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Plaisir ou subsistance ? Identités et pratiques alimentaires hier et aujourd’hui

« Kauft keinen Kuchen ». Gâteaux et petits pains, entre plaisir et subsistance pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne

Nina Régis
p. 443-465

Résumés

Alors que le rationnement pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne a été étudié, la question de la perception du nécessaire et du superflu entre 1914 et 1918 est encore peu explorée : est-il permis d’éprouver du plaisir gustatif en temps de guerre ? Qui fixe les règles ? À travers l’étude des représentations et des pratiques sociales associées au gâteau et au petit pain, cet article montre l’émergence de différentes conceptions d’une économie morale en temps de guerre, ainsi qu’un double discours, adressé à la population allemande devant participer à l’effort de guerre et aux ennemis auxquels l’on souhaite dissimuler les pénuries. Il émet l’hypothèse que pour maintenir les efforts de guerre, plaisir et subsistance sont étroitement liés. Leur étude permet de mettre en lumière des représentations de genre, des clivages sociaux, mais aussi une rhétorique identitaire ayant pour objectif de renforcer l’unité nationale ou de discréditer l’ennemi.

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Notes de l’auteur

Le slogan « N’achetez pas de gâteau », en titre de l’article, provient d’une affiche du Nationaler Frauenbund intitulée « Krieg und Küche », Käthe Spanier, 1915.

Texte intégral

  • 1  Käthe Birke, Die fleischlose Küche in der Kriegszeit nebst einfachen Fischgerichten, Karlsruhe, Br (...)
  • 2  Karen Hagemann, « Le front patriotique », in : Hervé Mazurel, Gene Tempest et Bruno Cabanes (dir.) (...)
  • 3  Stéphane Audoin-Rouzeau, 1914-1918, la violence de guerre, Paris, Gallimard, 2014 ; cf. Heather Jo (...)
  • 4  Thierry Hardier et Jean-François Jagielski, Oublier l’apocalypse. Loisirs et distractions des comb (...)
  • 5  Nous ne citerons que quelques œuvres parmi une vaste bibliographie sur le sujet : Thierry Bonzon e (...)
  • 6  Cf. Florent Quellier, Gourmandise : histoire d’un péché capital, Paris, Armand Colin, 2013.
  • 7  Gustavo Corni et Francesco Fizzera, « Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik », i (...)
  • 8  Alan Kramer, « Blocus », in : Jay Winter (dir.), La Première Guerre mondiale. États, Paris, Fayard (...)
  • 9  Cf. ibid. (note 8) ; cf. Olivier Forcade, « Le blocus en 1914-1918. Histoire et historiographie », (...)
  • 10  Cf. Keith Allen, « Sharing Scarcity : Bread Rationing and the First World War in Berlin, 1914-1923(...)

1« Nous devons éviter tout luxe et toute exubérance durant la guerre. Ce principe dicte de réduire considérablement la consommation de gâteau », qui « doit s’approcher de l’idéal d’un gâteau de guerre : “Sans beurre, sans farine, sans lait” »1. Käthe Birke introduit ainsi la partie intitulée « Gâteaux de guerre » (Kriegsgebäcke) de son livre de recettes sans viande de 1917. L’on sait que ces règles véhiculées par et à destination des femmes durant la Première Guerre mondiale sont à l’origine de la construction d’un front civil appelé « arrière »2. Mais que cachent en réalité ces exhortations liées au plaisir gustatif ? Des textes et des images reflétant la perception des autorités et d’acteurs sociaux connus et anonymes permettent de défendre l’hypothèse que, dans le contexte des pénuries, ce qui relève du quotidien, de l’ordinaire, de la subsistance, ou de l’extraordinaire, du luxe, du plaisir, est étroitement lié, renseigne sur les normes, les identités de classe et de genre, sert à renforcer l’unité nationale, mais aussi à discréditer l’ennemi. Alors que les violences infligées aux soldats et aux civils3, ainsi que les plaisirs procurés par les colis alimentaires, l’artisanat de tranchée, les animaux de compagnie des soldats4, ont été traitées par l’historiographie, la vie des civils allemands a surtout été éclairée du point de vue de ses souffrances, des privations et de la faim5, beaucoup moins cependant à travers le prisme du plaisir alimentaire6. Cet article propose ainsi d’en déconstruire la trivialité en étudiant les pratiques et les représentations du gâteau et des petits pains entre 1914 et 1918 en Allemagne. Pourquoi ces deux aliments en particulier ? D’une part, parce que les acteurs historiques leur accordent de l’importance et les relient. D’autre part, parce que la limite entre les deux est parfois mince, car, comme pour les Weck, des pains briochés, le Milchbrötchen, un petit pain au lait, ou un petit pain apprécié des Berlinois dont le nom peut induire en erreur, le Salzkuchen, littéralement gâteau salé, leur point commun est de contenir une part importante de farine de blé. Or, il faut rappeler qu’avant la guerre, l’Allemagne importait la majeure partie de ses besoins en blé7, entre 10 et 20 % de son alimentation en valeur énergétique, 20 % de ses protéines animales et 42 % de ses lipides8. Dépendantes d’imports interrompus par les embargos économiques et un blocus maritime pendant la guerre9, les autorités allemandes mirent en place un système de rationnement en commençant par celui des pains sous toutes ses formes et des farines de blé et de seigle dès février 191510.

  • 11  Jutta Grüne, Anfänge staatlicher Lebensmittelüberwachung in Deutschland : Der Vater der Lebensmitt (...)
  • 12  Cf. l’étude des budgets des familles ouvrières : Hans Jürgen Teuteberg, « Wie ernährten sich Arbei (...)
  • 13  Satsuki Sakuragi, Vom Luxusgut zum Liebesbeweis : Zur sozialen Praxis und symbolischen Bedeutung d (...)
  • 14  Ibid., p. 122.
  • 15  Voir les planches 6 et 7 des pains traditionnels d’Allemagne du Nord (Berlin), de l’Est (Dresde) e (...)
  • 16  Un article issu du journal Deutsche Nachrichten encourage les classes moyennes à accepter les « Se (...)
  • 17  Max Rubner, « Vom Brot und seinen Eigenschaften », Sonderabdruck aus der Deutschen Medizinischen W (...)

2Quant à la terminologie, au début du xxe siècle en Allemagne, on différencie les « Genußmittel », littéralement denrées procurant du plaisir, des « Lebensmittel »11, subsistances de base, indispensables. Les « Cakes », « Biskuits » et « Torten », dans la première catégorie, étaient rarement présents sur la table des familles ouvrières. Les « Kuchen » (gâteaux) l’étaient seulement à l’occasion de fêtes avant 191412. Les classes urbaines aisées servent d’exemple aux milieux plus modestes qui tentent d’imiter des pratiques n’étant plus seulement confinées à une signification festive ou religieuse13. En revanche, les ustensiles et les fours étant chers, la production domestique était peu pratiquée et accessible uniquement à la bourgeoisie. Faire un gâteau pouvait alors consister à acheter une pâte chez le boulanger, à la garnir et à l’amener chez ce dernier pour la cuisson14. Par ailleurs, les petits pains, également rationnés, se déclinent sous de nombreuses formes15 : les Berliner Knüppel, plus croustillants et contenant du lait, sont consommés par la classe moyenne aisée16, et les Berliner Hörnchen, l’équivalent du croissant français et contenant du beurre, le sont davantage par les milieux bourgeois (environ 6 % de la population). Les petits pains classiques en revanche, appelés Schrippen à Berlin ou Semmeln dans le sud de l’Allemagne, font partie du petit-déjeuner des classes moyennes (jusqu’à 25 % habitant des villes, auxquels il faut ajouter 7 % de la population issue du nouveau Mittelstand, à savoir les employés). Ils sont aussi consommés sous forme de petit pain beurré et de sandwich par la classe ouvrière, constituant autour de 50 % des salariés. Cette tendance, liée à l’accélération des rythmes de travail, l’éloignement des usines et l’expansion des villes, est confirmée en 1913 par Max Rubner, l’un des hygiénistes les plus connus de l’époque17.

  • 18  Fondée en 1998, l’archive des journaux intimes d’Emmendingen conserve plus de 25 000 documents.

3Pour quelles raisons certains petits pains et gâteaux sont-ils perçus comme superflus par les uns, mais nécessaires par d’autres ? Dans le cadre de cette étude, les principales sources mobilisées sont des articles issus de la revue de presse de la confédération des boulangers allemands, des affiches patriotiques, des livres de recettes de guerre, des manuels de boulanger, ainsi que des correspondances18.

4Il s’agira dans un premier temps d’examiner les nouveaux règlements qui, en prévention des pénuries, dès 1915, réduisent voire interdisent la fabrication et la consommation de gâteaux et de certains petits pains. La presse conservatrice et nationaliste accuse en particulier les femmes d’enfreindre ces règles. Dans un second temps, l’on verra que le maintien des efforts de la population civile justifie certains plaisirs gustatifs, et que des résistances aux règles font leur apparition, notamment au sein de la classe moyenne. Au-delà de la question du superflu ou de l’indispensable, les représentations du plaisir et de l’abondance s’insèrent dans le cadre d’une propagande allemande visant à décourager les ennemis.

  • 19  Edward Palmer Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », Past (...)

5Cet article tente ainsi de mettre en évidence certains mécanismes relevant de ce que l’historien E. P. Thompson a appelé « économie morale ». Celle-ci revient à affirmer un droit privilégié sur les ressources produites localement, l’existence d’un « juste prix » permettant à tous les membres d’une communauté d’accéder aux subsistances, ainsi que la légitimité des châtiments punissant ceux tirant profit de la situation, et enfin le sentiment d’agir en toute légalité tout en enfreignant certaines règles19.

Les plaisirs superflus : économie morale, effort de guerre et critique des femmes

6Afin de maintenir l’effort de guerre du plus grand nombre, les autorités régulent rapidement les prix, la circulation, et la fabrication d’aliments considérés comme superflus. Les femmes de la bourgeoisie et du Mittelstand, particulièrement attachées à leur habitus de classe, sont visées par des critiques misogynes liant féminité, futilité et consommation d’aliments sucrés.

Rationner, réguler, sanctionner

  • 20  Rudolf Otto Neumann, Die im Kriege 1914-1918 verwendeten und zur Verwendung empfohlenen Brote, Bro (...)
  • 21  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 27.

7Avant la guerre, selon le scientifique Otto Rudolf Neumann, la consommation de pâtisseries (Feingebäck) « avait atteint des sommets presque malsains »20. Cette perspective rappelle une vision assez répandue parmi certains médecins et scientifiques de l’époque : selon ces derniers, la guerre permettrait d’éduquer la population, d’éviter l’excès alimentaire et le surpoids21. Dans les faits, la classe ouvrière ne pouvait se permettre de tels excès. En réalité, cet avis sert les nouveaux objectifs d’économie des ressources en temps de guerre.

  • 22  BArch R 8034/II 1451, « Kriegskuchen und Roggenzusatz », Berliner Lokal-Anzeiger, no 660, 30.12.19 (...)
  • 23  BArch R 8034/II 1451, « Die Neuordnung der Herstellung und Lieferung von Backwaren », Berliner Lok (...)
  • 24  Ibid.
  • 25  On « consomme peu de “pain blancs” durant la journée » en Allemagne avant la guerre. B. J. Davis, (...)
  • 26  BArch R 8034/II 1451, « Welchen Kuchen darf man essen ? », Vossische Zeitung, no 155, 12.02.1915, (...)
  • 27  BArch R 8034/II 1451, « Die Neuordnung der Herstellung und Lieferung von Backwaren » (note 23).
  • 28  BArch R 8034/II 1451, « Berliner Fastnacht ohne Pfannekuchen », Vossische Zeitung, no 160, 15.02.1 (...)
  • 29  BArch R 8034/II 1453, « Das Ende der Milchsemmel », Norddeutsche Allgemeine Zeitung, no 293, 22.10 (...)

8Avec l’introduction réglementaire et obligatoire de farine de seigle à tout gâteau dès décembre 191422, leur goût n’est plus celui des temps de paix. La fabrication de pain – et en particulier de petits pains, souvent composés de farine de blé – est réduite par le biais d’une réglementation à partir du 15 janvier 1915, le Nachtbackverbot, selon laquelle « toutes les étapes de fabrication menant à la production de pain sont interdites dans les boulangeries et pâtisseries […] entre sept heures du soir et sept heures du matin »23. Les petits pains ne peuvent donc plus être consommés au petit-déjeuner24, entraînant une baisse de la consommation de farine de blé25. La production de gâteaux, et donc la consommation de beurre, d’œuf et de sucre, sont aussi restreintes dès le 1er février 1915 : à partir de cette date, aucun gâteau ne peut contenir plus de 10 % de farine de blé26, ce qui rend quasiment impossible la confection de la plupart des gâteaux traditionnels à moins d’y ajouter des substituts comme la pomme de terre. Par ailleurs, les administrations régionales peuvent restreindre les jours de fabrication du gâteau27. Ainsi, pour le carnaval, la Fastnacht en février 1915, « des centaines de milliers » de beignets, la « pâtisserie nationale berlinoise », ne peuvent plus être confectionnés28. Les petits pains au lait sont eux aussi interdits à partir d’octobre 191529.

  • 30  BArch R 8034/II 1452, « Die neuen Brot- und Mehlkarten. Einführung von Mehlkarten für Bäcker und K (...)
  • 31  Hans-Jürgen Teuteberg, « Food Provisioning on the German Home Front, 1914-1918 », in : Ina Zweinig (...)

9Le rationnement du pain et de la farine est mis en place à partir du 22 février 1915 à Berlin, puis à partir de mars dans l’ensemble de l’Empire. La farine de blé des boulangers et des pâtissiers à Berlin est également rationnée à partir du 15 mars 191530. En tant qu’aliment de base, que symbole politique et religieux, la disponibilité du pain quotidien est prioritaire et donc indispensable afin de préserver le moral de la population civile. Restreinte en 1915, la fabrication de gâteau est interdite en 1917 en Allemagne, tout comme les pâtisseries en France la même année « pour calmer la colère populaire »31.

  • 32  Carl-Ludwig Holtfrerich, L’inflation en Allemagne. 1914-1923. Causes et conséquences au regard du (...)
  • 33  Cf. Wolfgang U. Eckart, « “Schweinemord” und “Kohlrübenwinter” : Hungererfahrungen und Lebensmitte (...)
  • 34  Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora : Geschichte des Ersten Weltkrieges, Munich, Beck, 2014, p.  (...)

10Suivent, entre la fin de l’année 1915 et 1916, entre autres, le rationnement du sucre, du beurre, de la viande, du lait, et des pommes de terre, mais aussi celui des poissons d’élevage, des œufs, du café, du thé et du cacao32. Avec la création de l’Office à l’alimentation (Kriegsernährungsamt) en mai 1916 en réponse à la demande populaire d’un « dictateur de l’alimentation »33 capable d’imposer une répartition juste, la multitude d’institutions responsables du rationnement est centralisée au niveau national34.

  • 35  BArch R 8034/II 1452, « Gegen die Verwendung von reinem Weizenmehl », Berliner Lokal-Anzeiger, no  (...)
  • 36  Selon E. Favrais, les Christstollen sont une spécialité renommée de la ville de Dresde qui s’expor (...)
  • 37  BArch R 8034/II 1453, « Verbotenes Stollenbacken », Deutsche Tageszeitung, no 620, 11.12.1915, p.  (...)
  • 38  Ibid.
  • 39  La pression de l’opinion publique sur un État en guerre affaibli mena les autorités prussiennes et (...)
  • 40  BArch R 8034/II 1452, « Kuchenbacken während der Kriegszeit », Berliner Tageblatt, no 448, 02.09.1 (...)

11Suit l’interdiction de vendre des farines à plus de 50 % de blé (induisant une consommation accrue d’autres farines locales comme le seigle), d’utiliser de la levure chimique et de la levure de boulanger, comme à Berlin, et même de faire cuire son gâteau chez le boulanger comme à Braunschweig35. Dans certaines régions, comme dans le regroupement de communes de la ville de Dresde, en décembre 1915, la production de Stollen36 est interdite avec effet immédiat « pour la production commerciale et domestique »37 et « toute transgression sera punie d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une amende de 1 500 marks »38. Ces peines démesurées traduisent la peur des révoltes d’une administration se voulant intransigeante, et la mise en place d’une économie morale sanctionnant les abus39. En réalité, celles-ci ne sont que rarement mises en pratique, car plusieurs exemples mentionnés dans la presse montrent des peines inexistantes ou bien très réduites40.

  • 41  R. O. Neumann, Die im Kriege 1914-1918 verwendeten und zur Verwendung empfohlenen Brote (note 20), (...)
  • 42  BArch R 8034/II 1455, « Lebensmittelpreise im Kleinhandel, Reichsernährungsministerium [1913-1919] (...)

12Comme le remarque Otto Rudolf Neumann, « alors qu’au début de la guerre, les petits pains [Brötchen] avaient leur place sur la table à côté du pain dans tous les foyers, cette habitude fut elle aussi remise en question. Il en allait de même avec les viennoiseries, les gâteaux et les pâtisseries »41. Bien que cette remarque concerne davantage les citadins du Mittelstand et la petite bourgeoisie, celle-ci confirme l’évolution vers une consommation en forte baisse à cause de l’insuffisance des rations et de l’indisponibilité des aliments. D’après les chiffres de l’Office à l’alimentation des prix officiels dans les petits commerces, ceux d’un œuf sont multipliés par quatre, ceux du lait et du sucre par deux, entre le début et la fin de la guerre42. Pour compléter les rations, les consommateurs sont contraints de payer des prix bien plus élevés encore sur le marché noir.

  • 43  BArch R 8034/II 1455, « Gegen das verbotene Kuchenbacken », Vossische Zeitung, no 210, 25.04.1919.
  • 44  Ces derniers peuvent être obtenus en échange d’un dépôt de farine chez le boulanger. Arch R 8034/I (...)
  • 45  BArch R 8034/II 1455, « Schrippen nur am Freitag und Sonntagabend ? », Berliner Lokal-Anzeiger, no(...)
  • 46  BArch R 8034/II 1455, « Schlesischer Bäckertag », Schlesische Zeitung, no 440, 04.09.1919, p. 179  (...)
  • 47  Cf. André Steiner, « Der Brotpreis als ein Regulierungsinstrument während des Ersten Weltkriegs in (...)
  • 48  Cf. Alain Chatriot, « La taxation du pain. L’État et l’organisation du ravitaillement durant la Pr (...)
  • 49  BArch R 8034/II 1455, « Kein Brot am Ende der Woche ? », Vorwärts, no 581, 13.11.1919, p. 200 ; BA (...)
  • 50  BArch R 8034/II 1455, « Wo bleibt die Schrippe ? », Vossische Zeitung, no 191, 16.04.1919, p. 140.

13Totalement interdite depuis février 1917 à Berlin, la production de gâteau n’est autorisée qu’en avril 1919, après la fin de la guerre et lors des premières livraisons de blé depuis l’étranger43. En août, alors que « le petit pain est de retour »44, des boulangers outrepassent des règles perçues comme arbitraires, ne craignant aucunement les sanctions, très rares45. En septembre, la production illicite est « acceptée en silence », « visible pour quiconque », car ces règles, « de toute manière, personne ne s’y tient »46. La question des prix en tant qu’instrument de régulation est en revanche toujours présente en Allemagne47, tout comme en France48. Son objectif proclamé n’est alors plus la victoire, mais la paix sociale49. Alors qu’à Potsdam et à Spandau, les petits pains ne sont pas proscrits, l’interdiction est encore en place à Berlin en avril 191950, suscitant des transgressions dans la capitale.

  • 51  BArch R 8034/II 1453, « 55 % Roggenmehl, 54 % Weizenmehl », Der Brot-Fabrikant, no 13, 25.03.1916, (...)
  • 52  BArch R 8034/II 1452, « Eßt Weißbrot », Vossische Zeitung, no 244, 14.05.1915, p. 75 ; BArch R 803 (...)

14La définition même du superflu varie selon la conjoncture, notamment lorsque le blé devient plus accessible que le seigle. Quand certaines règles ne sont pas modifiées assez rapidement pour mieux correspondre aux disponibilités alimentaires régionales et nationales, il arrive que des institutions comme la confédération des fabricants de pain allemand les contestent, et que la presse encourage même à les enfreindre. C’est le cas lorsque, contrairement aux prévisions, en mai 1915 et en mars 1916, les réserves de farine de blé sont plus importantes que celles de seigle51 et que les boulangers reçoivent du blé qu’ils ne peuvent écouler à cause du système de rationnement réduisant la consommation de ce produit. Deux articles du quotidien libéral Vossische Zeitung et du Vorwärts social-démocrate sont alors intitulés « Mangez du pain blanc » et « Plus de pain blanc »52.

  • 53  BArch R 8034/II 1452, « Obstkuchen mit Hefe », Deutsche Tageszeitung, no 342, 10.07.1915, p. 124 ; (...)

15Afin de maintenir le moral à l’arrière, il arrive que les autorités locales modifient leurs règles pour les adapter aux réalités locales. Entre le 10 juillet et le 10 septembre 1915, le maire de Charlottenburg autorise ainsi la confection de gâteaux aux fruits lors des récoltes estivales. Seuls ces gâteaux peuvent contenir 20 % de farine de blé, ainsi que de la levure de boulanger ou chimique, et peuvent être cuits dans le four de boulanger dans le cas d’une fabrication domestique53.

Les femmes, cibles des critiques

  • 54  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 37.
  • 55  BArch R 8034/II 1451, « Darf man Kuchen essen ? », Deutsche Tageszeitung, no 50, 28.01.1915, p. 10 (...)
  • 56  BArch R 8034/II 1451, « Schule und K-Brot », Vossische Zeitung, no 13, 08.01.1915, p. 52.
  • 57  « Die kleinere Brotration », journal inconnu, 08.03.1915, in : GStA PK, VI. HA Familienarchive und (...)

16Dans ce contexte explosif de « guerre économique » des « mangeurs de gâteau » opposés aux « mangeurs de pain »54, en janvier, la Deutsche Tageszeitung interroge son lectorat conservateur : « Peut-on manger du gâteau ? » et en février 1915, la Vossische Zeitung, un journal libéral : « Quels gâteaux pouvons-nous manger ? »55. Ils marquent le développement d’une économie morale ayant pour objectif de limiter les disparités et les tensions sociales, d’une consommation patriotique sous le signe de la privation et du sacrifice volontaire. À la même période, des enseignants berlinois dissuadent leurs élèves de consommer du gâteau56 et les plus fortunés sont encouragés par la presse à ne pas utiliser l’ensemble de leur ration de pain pour « adoucir les clivages sociaux dus à la ration de pain réduite »57.

  • 58  BArch R86 3286, Paul Etlzbacher, Kriegsdienst im Haushalt, ein Wort an die deutschen Frauen, Haupt (...)
  • 59  Affiche du Nationaler Frauenbund, « Krieg und Küche », Käthe Spanier (artiste), 1915.
  • 60  BArch R 8034/II 1451, « Gesteigerter Kuchenverbrauch in der Kriegszeit », Berliner Volkszeitung, n(...)
  • 61  Ibid.
  • 62  Kieler Organisation zur Sicherung der Volksernährung (éd.), Kieler Kriegskochbuch, Kiel, 1915 (2e  (...)

17En 1915, un texte du scientifique Paul Eltzbacher, édité par le bureau de l’association patriotique des femmes, intitulé « le service militaire au foyer, un mot aux femmes allemandes », insiste sur les caractéristiques d’une « bonne ménagère », ayant la « plus grande des responsabilités, tandis que l’homme est au front », et traite de « déraisonnables » les personnes « ne pouvant pas même se passer de petits pains frais au petit-déjeuner », tandis que les soldats endurent « le froid et la faim dans les tranchées »58. La même année, l’association nationale des femmes allemandes, dont la plupart des membres sont issus de la bourgeoisie, diffuse un message similaire par le biais d’une affiche patriotique : « Kauft keinen Kuchen »59 (n’achetez pas de gâteau). Une augmentation de la demande à Berlin, critiquée par un journaliste en novembre 1914, pourrait expliquer ce rappel à l’ordre60. Pour ces élites, éviter les excès contribuant à la colère des masses est fondamental : « soyez intelligentes, économisez la graisse », « cuisinez à l’aide de livres de recettes de guerre », puis l’affiche conclut : « contribuez à gagner la guerre »61. De la même manière, les institutions chargées de l’alimentation et des autrices de livres de recettes tentent d’éduquer les femmes : les chapitres sur les desserts y sont parfois absents, sinon très courts, proposant du riz aux pommes, des semoules au lait et à la rhubarbe ou des crêpes épaisses aux pommes de terre avec peu de matière grasse, sans sucre et à la compote de prunes, des gratins de riz sucré, des soupes aux cerises ou au cynorhodon62.

  • 63  Belinda Davis mentionne que, selon la propagande, la « softness, sexual penetrability and their su (...)
  • 64  F. Quellier, Gourmandise (note 6). Voir dans la préface de Philippe Delerm : « La misogynie accomp (...)

18Ces règles sont issues de représentations religieuses, infantilisant les femmes, faibles, tentatrices coupables du péché originel63. Des journalistes accusent notamment les femmes d’un manque de maîtrise de soi et de leur envie, d’être attirées par le sucre64, comme dans les Deutsche Nachrichten du 11 février 1915 :

  • 65  BArch R 8034/II 1451, « Die Brotfrage in Berlin » (note 16).

« Avec un tant soit peu de bonne volonté, il devrait être possible de contenir cet “engouement” et, bon gré, mal gré, de se tourner à présent vers des types de gâteaux plus “légitimes” comme la biscotte et le biscuit, plutôt que vers les pâtisseries à la crème ou le mille-feuille, la pâte feuilletée ou les beignets »65.

  • 66  K. Hagemann, « Le front patriotique » (note 2) ; Karen Hagemann, Heimat – Front : Militär- und Ges (...)
  • 67  Voir les trois articles intitulés : « Unverständiges und Unverständliches » publiés dans la Deutsc (...)
  • 68  B. Davis mentionne notamment la remarque d’un officier de police nommé Hermann Schulz en avril 191 (...)

Dans la presse, certaines femmes partagent ce point de vue et appellent à accepter des sacrifices quotidiens afin d’incarner au mieux le « front intérieur »66. S’adressant au lectorat conservateur du quotidien Deutsche Tageszeitung, proche des grands propriétaires terriens, aux petits entrepreneurs indépendants, agriculteurs, médecins et juristes, Eugen Reichel critique particulièrement les femmes du Mittelstand, gaspillant leurs revenus en partageant farine blanche et gâteau avec leur animal de compagnie67. Cela s’explique par le fait que cette catégorie sociale peut vivre sur ses réserves financières, et par la jalousie à l’encontre des femmes de soldats recevant une pension68.

  • 69  BArch R 8034/II 1452, « Der Osterkuchen », Deutsche Tageszeitung, no 154, 27.03.1915, p. 35 ; BArc (...)

19Dans un contexte où les autorités ont peu d’emprise sur la fabrication domestique, les femmes deviennent des cibles privilégiées. Ces dernières sont accusées de contourner les règles, en continuant à confectionner les gâteaux lors des fêtes religieuses, l’Osterkuchen à Pâques, le Christstollen à Noël, le Silversterpfannekuchen au Nouvel An et le Pfingstkuchen à la Pentecôte. La Kuchenfrage, la question concernant le gâteau, revient en mars 1915 et en avril 1916. Des farines non rationnées, de riz, de maïs, de tapioca, des betteraves et des pommes de terre sont également introduites afin de fabriquer les traditionnels gâteaux de Pâques à Berlin. Des femmes sont alors accusées d’utiliser leurs réserves de farine pour confectionner des gâteaux qu’elles ne peuvent plus acheter69.

  • 70  BArch R 8034/II 1452, « Kein Pfingstkuchen in Spandau », Vossische Zeitung, no 241, 12.05.1915, p. (...)
  • 71  BArch R 8034/II 1452, « Kuchenbacken während der Kriegszeit » (note 40).
  • 72  BArch R 8034/II 1452, « Private Herstellung von Kuchen », Vorwärts, no 244, 04.09.1915, p. 67.
  • 73  BArch R 8034/II 1453, « Die verbotenen ‘Bauernbissen’ », Vossische Zeitung, no 565, 04.11.1915, p. (...)
  • 74  BArch R 8034/II 1453, « Kuchen- und Tortenverbot », Nachrichten f. Ernährung, no 124, 11.04.1916, (...)

20Alors que la confection maison de gâteaux est interdite, comme à la Pentecôte en mai 1915 à Spandau70, un grand nombre d’articles de presse dénoncent leur fabrication, illicite lorsque ceux-ci contiennent trop de farine. En septembre 1915, vingt-neuf gâteaux produits à l’occasion d’un baptême sont déclarés non conformes par la police berlinoise. Plusieurs femmes accusées de ce délit sont acquittées71. L’interdiction est encore rappelée dans la presse72. Ces infractions sont également commises par des professionnels, comme le montre en novembre la condamnation d’un boulanger ayant vendu du gâteau qu’il avait fait passer pour du pain73. Cette pratique, devenue courante depuis l’interdiction de fabriquer des gâteaux contenant plus de 10 % de farine, avait obligé le Chancelier, le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Économie à se mettre d’accord sur une définition du « Kuchenteig » (pâte à gâteau) et de la « Tortenmasse » (pâte pour gâteau fourré de crème) en décembre 1915. Le critère de la composition l’emporte alors sur leur apparence pour éviter les pratiques illégales74.

  • 75  BArch R 8034/II 1453, « Kuchenbackverbot zu Ostern », Norddeutsche Allgemeine Zeitung, no 163, 13. (...)

21L’année suivante, en avril 1916, le maire de Berlin interdit ces « pâtisseries de luxe » pendant la semaine de Pâques. L’objectif est d’éviter un sentiment d’injustice des familles pauvres ne pouvant confectionner de gâteau, d’assurer une répartition plus juste et de limiter une consommation excessive de farine de blé75. Pourtant, selon le quotidien libéral Vossische Zeitung :

  • 76  BArch R 8034/II 1453, « Eine Kuchen-Razzia », Vossische Zeitung, no 215, 27.04.1916, p. 107.

« Pendant les jours de fête de Pâques, une razzia de gâteaux à Blankenfelde a entraîné une grande agitation. Le dimanche soir, le chef de service avait ordonné de fouiller toutes les maisons à la recherche de gâteaux de Pâques par un gendarme et plusieurs assistants. Le résultat était étonnant : au moins un gâteau avait été confisqué au sein de chaque foyer et une charrette tirée par deux chevaux avait été chargée de Napfkuchen répandant une odeur succulente. Les femmes étaient très agitées, car elles étaient toutes convaincues de n’avoir enfreint aucune règle. Elles suivirent la charrette et allèrent à la rencontre du chef de service. Elles réussirent à prouver au fonctionnaire que les gâteaux avaient en partie été fabriqués avant la proclamation de la réglementation et sans farine de blé. Le chef de service n’eut donc pas d’autre choix que de redistribuer la cargaison de gâteaux »76.

  • 77  BArch R 8034/II 1455, « Ein Jahr ohne Schrippe », Berliner Börsen Courier, no 134, 01.03.1918, p.  (...)
  • 78  Ibid.

Cette anecdote montre l’impuissance des autorités, l’inefficacité des réglementations et la volonté d’une partie de la population citadine de maintenir des traditions culinaires au détriment des règles. À partir de 1916, lorsque les pénuries s’intensifient, les mentions de productions domestiques diminuent. Les petits pains sont complètement interdits à partir de 1917 à Berlin77. En 1918, des articles les associent au temps de paix, les anthropomorphisent et espèrent le retour de ce « symbole bienvenu de la paix »78.

  • 79  Anne Rasmussen rappelle que pour les hygiénistes depuis le xixe siècle, la monotonie pouvait entra (...)
  • 80  C.-L. Holtfrerich, L’inflation en Allemagne (note 32), p. 110.

22Ces résistances rejoignent l’article de Leonie Stenske, car elles montrent l’importance du plaisir culinaire partagé pour l’appartenance à un groupe social. Elles représentent aussi la participation active au sein d’un espace familial, lieu transgénérationnel de transmission des pratiques. Dans un contexte de ruptures brutales des liens familiaux et de traumatismes dans de très nombreuses familles, ces aliments représentent la continuité. Ils permettent d’échapper à la dégradation des aliments, ainsi qu’à la monotonie des saveurs79. Cette dernière est liée à l’accessibilité aux aliments de base toujours plus réduite pour les citadins, ouvriers, artisans et même fonctionnaires, dont les revenus ne permettent que rarement l’accès au marché noir, pourtant indispensable pour compléter les rations officielles80.

Des plaisirs indispensables : maintenir le moral sur tous les fronts

23Dès 1914, au cours de la première bataille de la Marne du 5 au 12 septembre, la guerre s’enlise. Civils et soldats doivent se rendre à l’évidence : la guerre ne sera pas terminée avant la fin de l’année. Dans ce contexte, en dépit des restrictions, les autorités tentent de soutenir tant bien que mal l’endurance et le moral des combattants comme des non-combattants en adaptant les règles de consommation selon la disponibilité régionale et saisonnière des aliments.

Le rôle de « l’indispensable superflu »81

  • 81  Expression issue de : Hardier/Jagielski, Oublier l’apocalypse (note 4), p. 126.
  • 82  Ibid., p. 126-127.
  • 83  Archives de journaux intimes, Tagebucharchiv Emmendingen (TArch), lettre d’une fillette de 13 ans (...)
  • 84  Ce gâteau traditionnel des fêtes de Noël en Allemagne, pendant la guerre et encore aujourd’hui, es (...)
  • 85  BArch R 8034/II 1453, « Eine Weihnachtskuchen-Bitte », Deutsche Tageszeitung, no 564, 10.11.1915, (...)
  • 86  TArch, Dokument 1121 Rädisch, 15 lettres, du 22.09.1914 au 02.09.1915, lettre du 26.12.1914.
  • 87  Ibid., lettre du 09.01.1915.
  • 88  Lettre de Julius Lauth à sa femme Hedwig le 17.02.1917, www.briefsammlung.de/feldpost-erster-weltk (...)
  • 89  Ibid.

24Au front, les soldats portent sur eux des objets dont la valeur est à la fois pratique et affective : un couteau, un briquet, mais aussi une photo, une carte postale, une fleur séchée82. Parmi cet « indispensable superflu », l’on peut compter les pains d’épice83 et les Christstollen84, brioches de Noël, encore envoyées au front en décembre 191485. Dans une lettre à sa femme Ida, Alwin Oskar Rädisch, parti au front dès septembre 1914 et tombé à 35 ans le 2 septembre 1915 dans la région de Vilnius en Lituanie, dit avoir creusé des tranchées pendant les fêtes, « un Noël sans Stollen, espérons que nous en aurons à Pâques »86. Le 9 janvier 1915, « le Stollen n’est pas encore arrivé »87, il avait donc été confectionné et envoyé par sa femme. En 1917, la situation s’inverse : dans une lettre du 17 février 1917, le soldat Julius Lauth écrit à sa femme Hedwig « je t’aide tant que je peux »88. Il lui a envoyé trois livres de farine ainsi que du saindoux, tout en précisant de l’utiliser parcimonieusement. « Il n’y en a pas assez pour en donner aux autres enfants. Il est dommage que nos enfants n’en profitent pas, mais nous connaîtrons des temps meilleurs »89.

  • 90  BArch R 8034/II 1452, « Das Kuchenbacken während des Krieges », Berliner Tageblatt, no 477, 18.09. (...)
  • 91  BArch R 8034/II 1453, « Eine Weihnachtskuchen-Bitte » (note 85).
  • 92  Ibid.
  • 93  BArch R 8034/II 1453, « Verordnung über den Weihnachtskuchen », Vossische Zeitung, no 618, 03.12.1 (...)
  • 94  Roland Barthes, « Pour une psycho-sociologie de l’alimentation contemporaine », Annales E.S.C., vo (...)

25En septembre 1915, un journaliste s’exprime en faveur de la confection de gâteau lors des fêtes90, ainsi que, lors du deuxième Noël de guerre, le président de la Fédération des corporations des boulangers allemands : « tout comme l’arbre de Noël, l’assiette de pommes, de noix et de pain d’épice, il fait partie des choses indispensables qui, à Noël, ornent la table dans chaque famille allemande »91. Ce gâteau est représenté comme la « consécration » des jours de fête. Par conséquent, « supprimer le gâteau de Noël, cela ne se fait pas »92. Finalement, le Stollen sera toléré en décembre 1915, à condition de réduire sa matière grasse93. D’après un journaliste, en juin 1916, le maintien des traditions culinaires est essentiel puisque « le gâteau est un élément constitutif de chaque fête ». Comme le remarquera Roland Barthes plus tard pour le café, le gâteau semble dans ce cas « moins senti comme une substance que comme une circonstance […] une occasion reconnue de suspendre le travail, tout en consacrant cet arrêt à un protocole précis de restauration »94.

  • 95  De nombreuses femmes reprennent également le commerce de leur mari boulanger parti au front. BArch (...)
  • 96  BArch R 8034/II 1453, « Seid Sparsamer ! », Deutsche Tageszeitung, no 17, 10.01.1916, p. 43.

26Par ailleurs, en mars 1916, un journaliste rappelle que la perte des revenus liés à ces ventes pourrait entraîner la fermeture de boulangeries et le licenciement « non seulement d’employés masculins, mais aussi féminins »95. En 1916, le journal conservateur Deutsche Tageszeitung rejoint l’avis de Rudolf Otto Neumann, critiquant indirectement l’absence de sanction : « dans les grandes villes, on ne trouve pas une seule pâtisserie, pas une boulangerie qui ne regorge de gâteaux et de mets sucrés pouvant être achetés en quantités gargantuesques »96. Cet avis subjectif distord fort probablement la réalité au vu des pénuries en Allemagne, mais rappelle que les inégalités sociales se creusent.

  • 97  Rappelons qu’entre 1884 et 1924, la production domestique de gâteaux en ville était une activité d (...)

27En 1917, les gâteaux sont encore produits à l’intérieur des foyers de familles bourgeoises97, comme en témoigne le journal intime d’Hildegard Lehmann, âgée de 16 ans, originaire d’un milieu aisé berlinois. Cette dernière affirme avoir non acheté, mais apporté son gâteau dans un grand magasin pour accompagner le café, peu disponible et très cher à cette date :

  • 98  Il est ici question du grand magasin de Rudolph Hertzog à Berlin. Tagebucharchiv Emmendingen, 71 : (...)

« Vendredi le 19 octobre 1917. […] L’après-midi, maman et moi sommes allées à Berlin. Nous y avons donné rendez-vous à Grete chez Hertzog. Nous avons d’abord fait les courses. […] Puis nous nous sommes rendues dans la pâtisserie en face. Nous y avons bu du café et mangé le gâteau aux pommes que nous avions apporté »98.

  • 99  Nina Régis, « Politique du pain, qualités gustatives et polémiques en Allemagne entre 1914 et 1918 (...)

La production domestique permet ainsi de contourner les règles de fabrication, mais également de contrôler la qualité d’un aliment, en particulier en 1917 lorsque de nombreux succédanés de farine parfois non comestibles voient le jour99.

Contrer la peur du déclassement social

  • 100  H.-U. Wehler, Essais sur l’histoire de la société allemande (note 17), p. 92.
  • 101  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 36.

28À partir de la fin de l’automne 1914, la petite bourgeoisie et la classe moyenne, le Mittelstand (commerçants, producteurs de biens et de services, boutiquiers, transporteurs…)100, ne peuvent plus se permettre de consommer le traditionnel gâteau avec le café de l’après-midi. Cela revient, comme le rappelle Belinda Davis, à perdre le symbole de leur statut social qui les sépare de la classe ouvrière101. La classe moyenne maintient une mentalité traditionaliste, mais son souhait d’ascension sociale est entravé par l’augmentation des prix pendant la guerre.

  • 102  Carte postale patriotique, Wir halten durch (« Nous tenons bon »), lieu et date inconnus (1914-191 (...)
  • 103  Ibid.

29Ainsi, certaines stratégies sont mises en place pour consommer des aliments moins légitimes : tout comme sur le pain, la lettre « K » apparaît également sur les petits pains, signalant l’ajout de pomme de terre (Kartoffel). Le petit pain de guerre, le Kriegsbrötchen représenté sur la carte postale de 1914/1915 intitulée « Nous tenons bon »102 (Wir halten durch), prend ainsi une signification patriotique et donc moralement acceptable. La lettre encourage à consommer ces pains valorisés et économes, car produits à partir d’aliments allemands : le seigle et la pomme de terre. L’inscription sur la carte postale rappelle que cette denrée composée de farine de blé, pourtant rare en temps de guerre, est transformée en arme de guerre légitime à travers l’ajout de pomme de terre : « Nous nous multiplions [grâce aux ersatz de farine] ! Au grand effroi de nos ennemis ! »103

  • 104  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 32 ; M. Rubner, « Vom Brot und seinen Eigenschaften » (...)
  • 105  Max Rubner, « Das “Belegte Brot” und seine Bedeutung für die Volksernährung », Archiv für Hygiene, (...)
  • 106  À partir du 1er février 1915, le pain doit être payant dans la restauration et l’hôtellerie. BArch (...)
  • 107  BArch R 8034/II 1451, « Die Brotkarten. Die Regelung in den Restaurants », Berliner Zeitung am Mit (...)
  • 108  BArch R 8034/II 1451, « Aschinger-Kriegsbrot », Deutsche Tageszeitung, no 96, 22.02.1915, p. 173.
  • 109  Cf. Hans Jürgen Teuteberg, « Der Verzehr von Nahrungsmitteln in Deutschland pro Kopf und Jahr seit (...)
  • 110  Cf. Martin Bruegel, « Industries alimentaires avant 1940 », in : Florent Quellier (dir.), Histoire (...)

30Cette carte postale s’adresse à tous les mangeurs de pain, de blé et de seigle. Dans les zones rurales, les habitants fabriquent encore eux-mêmes de grands pains de seigle, alors que les citadins, et particulièrement les Berlinois, préfèrent les petits pains au blé. Déjà en 1915, Max Rubner en avait dénoncé la consommation, « un luxe se répandant inexorablement »104. En ville, « particulièrement chez les plus défavorisés », « le sandwich remplace souvent un déjeuner ou un dîner et fait office de repas particulièrement bon marché »105. La chaîne de restaurants berlinois Aschinger est en effet connue pour ses repas très abordables, accompagnés de petits pains à volonté, s’assurant ainsi une abondante clientèle issue du milieu ouvrier. Lorsque, le 1er février 1915, l’interdiction du pain gratuit en restauration et en hôtellerie est en passe de mettre en péril son modèle économique106, cette entreprise propose, à partir du 23 février, des « pains de guerre Aschinger » à base de farines non rationnées de riz et de pomme de terre pour maintenir son offre107. Un rédacteur d’un journal conservateur et proche des grands propriétaires terriens à l’est de l’Empire célèbre ces pains qui « se distinguent à peine du pain blanc »108. Or cet avis gustatif est fort probablement teinté de patriotisme, au vu de l’orientation du journal, dont les acteurs sociaux ont tout intérêt à encourager une guerre débouchant sur une victoire à tout prix, sans quoi ils perdraient leurs terres. Cette démocratisation de la consommation de farine de blé, dite « blanche », à la mouture peu importante109 s’explique quant à elle par l’industrialisation et le développement des fours au xixe siècle110.

Illustration 1 : Carte postale patriotique, Wir halten durch !, env. 1914/15.

Illustration 1 : Carte postale patriotique, Wir halten durch !, env. 1914/15.
  • 111  BArch R 8034/II 1451, « Kriegsbrot und Kriegskuchen », Berliner Lokal-Anzeiger, no 4, 03.01.1915, (...)
  • 112  BArch R 8034/II 1451, « Kriegsbrot und Kriegskuchen », Tägliche Rundschau, no 23, 01.01.1915, p. 4 (...)
  • 113  BArch R 8034/II 1451, « Kuchenessen ist Verschwendung », Deutsche Tageszeitung, no 73, 09.02.1915, (...)
  • 114  BArch R 8034/II 1452, « Die Ergebnisse der Kriegskuchenausstellung », Vossische Zeitung, no 107, 2 (...)
  • 115  BArch R 8034/II 1452, « Eine Kartoffeltorte für die Kaiserin », Berliner Lokal-Anzeiger, no 201, 2 (...)
  • 116  Selon l’autrice le résultat est très sucré et pâteux. Seuls les blancs en neige donnent un peu de (...)
  • 117  Voir la page sur les produits de substitution (Ersatzprodukte), site du Deutsches Historisches Mus (...)

31En 1915, l’invention du « gâteau de guerre » (Kriegskuchen) permet aussi aux classes aisées urbaines de résoudre la question de savoir s’il est moral de manger du gâteau. Cette « Kuchenfrage »111 est un dilemme propre à la classe moyenne fortement attachée à mener une vie conforme à son rang dans la société allemande. Différentes recettes de pain et de gâteau de guerre sont ainsi publiées dès janvier 1915 dans la presse nationale et libérale112. À l’arrière, le « thé de guerre » accompagne le « gâteau de guerre »113. Des expositions et des dégustations de gâteaux de guerre sont organisées en février et en mars 1915, et de nouvelles recettes sont inventées114. En avril 1915, sur demande de l’impératrice allemande et reine de Prusse Augusta-Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, l’école de cuisine de l’association berlinoise des ménagères confectionne un gâteau patriotique à la pomme de terre, une Kriegs-Kartoffeltorte115. Celle-ci est composée de pommes de terre cuites (1/2 livre), de sucre (150 grammes), de deux œufs, du jus d’un demi-citron et de six amandes amères116. La présence fréquente dans les recettes de guerre de citrons, souvent introuvables ou chers, est le signe que celles-ci s’adressent à des milieux fortunés117.

  • 118  BArch R 8034/II 1453, « Kriegspfannekuchen », Deutsche Tageszeitung, no 6, 06.01.1916, p. 42.
  • 119  BArch R 8034/II 1453, « Keine Silvesterpfannekuchen », Deutsche Tageszeitung, no 653, 29.12.1915, (...)
  • 120  Ibid.
  • 121  BArch R 8034/II 1453, « Das Kuchenbackverbot » (note 95).

32En décembre 1915, apparaissent les « Kriegspfannekuchen »118, des beignets de guerre, sans graisse ni levure, pour contourner l’interdiction de la fabrication maison de Silvesterpfannekuchen, un dessert « populaire depuis 80 ans dans le Grand-Berlin »119. Bien que seul l’accompagnement, la compote de prune, « rappelle les véritables Pfannekuchen »120, une reproduction même très approximative semble indispensable pour maintenir l’endurance de la société en guerre. Composés de farine de maïs, de riz et de tapioca, « assurément, ces gâteaux de guerre sont loin d’être succulents »121, commente un journaliste en mars 1916.

Le gâteau revendiqué par les classes ouvrières et rurales

  • 122  BArch R 8034/II 1453, « Störungen in der Mehlversorgung. Konferenz von Sachverständigen im Berline (...)
  • 123  BArch R 8034/II 1453, « Das Kuchenbackverbot » (note 95).

33En ville, selon un journal berlinois en mars 1916, la réglementation est connue, mais souvent rejetée : selon certaines ouvrières, le gâteau aux fruits ne doit pas être considéré comme un dessert luxueux, mais comme un déjeuner appelé « pain du midi » (Mittagsbrot). Il est confectionné grâce aux fruits en conserve, et sa consommation est alors en hausse122. En mars 1916, un journaliste critique l’interdiction de ce gâteau aux fruits consommé par les ouvriers et les employés. Il s’y oppose, puisqu’une telle règle ne permet pas de réelles économies de farine, celle-ci étant trop peu flexible selon les saisons, la disponibilité ponctuelle de certains aliments ou le contexte local123.

  • 124  Corni/Fizzera, « Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik » (note 7), p. 22.
  • 125  BArch R 8034/II 1452, « Noch ein Wort zum Backverbot », Vossische Zeitung, no 164, 30.03.1915, p.  (...)
  • 126  La censure de la presse a pour objectif de dissimuler les informations stratégiques à l’ennemi, ma (...)

34Alors qu’en 1916, les rations alimentaires des citadins ne sont plus suffisantes, les habitants des campagnes ont un accès facilité à leur propre production. Ces derniers retiennent leurs récoltes et dissimulent une partie de leur production aux autorités124. Suivant leurs normes morales, la production locale leur revenait de droit. En avril 1915, un pasteur d’une région rurale note que « toutes les petites gens font du gâteau ». Selon ce dernier, les familles résidant à la campagne ou peu fortunées ne lisent pas les journaux et ne connaissent donc pas les réglementations trop nombreuses et trop complexes communiquées par le biais de la presse. Pourtant, d’après ce pasteur, les parents ordonnent à leurs enfants de dissimuler cette pratique125. Des voix que l’on entend plus rarement à travers la presse s’élèvent également en mai 1916 depuis les campagnes126 :

  • 127  BArch R 8034/II 1453, « Hausschaltungen-Kuchenverbot – zwei bedenkliche Mißgriffe », Deutsche Tage (...)

« Une des raisons du mécontentement ici en Thuringe est l’interdiction complètement incompréhensible de confectionner du gâteau. À Berlin, on n’a assurément aucune idée de ce que nous entendons par gâteau et de ce qu’il représente pour la population rurale. On s’imagine des pâtisseries de luxe, telles ces pâtisseries berlinoises, consommées par de fines bouches en dehors des repas. Ici, on entend par là un gâteau composé de farine de blé, de lait, d’eau ou de lait écrémé, ainsi qu’une petite quantité de gras ou de beurre. Ce gâteau, consommé avec le café du matin et du soir, représente un repas complet. Souvent, le café et le gâteau remplacent le pain du midi [Mittagsbrot], en particulier lorsque nous restons au champ toute la journée »127.

  • 128  Cf. Sidney W. Mintz, Sweetness and Power : The Place of Sugar in Modern History, New York, Penguin (...)
  • 129  Martin Bruegel, « Pénurie et profusion : de la crise alimentaire à l’alimentation en crise », in : (...)
  • 130  Ibid., p. 12-13.

Bien qu’il ne soit pas nommé ici, il faut mentionner que le sucre, après avoir été introduit au xiiie siècle et consommé par la bourgeoisie européenne autour de 1900128, devient accessible au plus grand nombre. Sa production s’industrialise et son prix baisse. Des campagnes publicitaires visent les classes ouvrières et insistent sur son apport calorifique et le vantent comme « substitut à l’alcool pour faire “tourner la machine humaine” »129 et un moyen de gagner en force musculaire et de supprimer la fatigue. Ces pratiques « érodent graduellement l’image de futilité qui s’attache au sucre et aux produits sucrés (pâtisseries, chocolat) »130. Ce qui est un plaisir pour les uns peut ainsi être présenté comme une nécessité pour d’autres acteurs sociaux. On comprend alors mieux le double discours, dévalorisant les aliments sucrés consommés par les plus aisés, contrairement à ceux consommés par les classes laborieuses, contenant davantage de fruits et moins de sucre industriel comme le suggèrent nos sources.

  • 131  Cf. Article de Leonie Stenske dans ce volume.

35Selon les espaces, les communautés rurales et urbaines, la conception d’une économie morale des aliments n’est donc pas la même. Ils déterminent ainsi des « Genußräume »131, des espaces dans lesquels s’appliquent des règles de consommation spécifiques. On retiendra qu’en 1916, et en dépit des pénuries, certaines voix continuent à défendre la consommation de gâteaux et de petits pains, au nom de la subsistance de base, et qu’entre 1917 et 1918, le sujet s’estompe dans la presse.

Abondance et plaisir : outils de la propagande face à l’ennemi

36Les deux premières parties ont montré que les plaisirs alimentaires devaient d’une part être restreints, d’autre part être autorisés a minima pour maintenir la paix sociale à l’arrière. Nous verrons à présent que face aux ennemis, les pénuries sont cachées et les images véhiculées sont tout autres. Les observateurs français n’ont pourtant aucune peine à les déchiffrer.

Des représentations trompeuses

  • 132  Deutsches Historisches Museum Berlin (DHM) 1989/1344, Carte postale, Wir lassen uns nicht aushunge (...)

37Au début du conflit, si l’on en croit les représentations, la consommation de mets gras et sucrés est souhaitable et possible, dans les tranchées tout comme à l’arrière : sur des cartes postales non datées (probablement du début de la guerre), les soldats allemands regorgent de vêtements chauds et de denrées envoyés par la famille, ils grillent des saucisses dont l’odeur alléchante rend jaloux les soldats français de l’autre côté de la tranchée. Du côté des civils, les gâteaux et les pâtisseries ne sont que rarement représentés, mais des cartes postales de la fin de l’année 1914 et au début de 1915 montrent du pain de mie blanc, de la viande et des brioches avec du lait, dégustés par des enfants bien en chair et partagés avec un animal de compagnie, ainsi que de la viande, l’autre nourriture de base132.

Illustration 2 : Carte postale patriotique, Das hungernde Deutschland, issue de la collection privée de l’auteure, date inconnue, env. 1914/15.

Illustration 2 : Carte postale patriotique, Das hungernde Deutschland, issue de la collection privée de l’auteure, date inconnue, env. 1914/15.
  • 133  Première page du journal ULK : « Der Christstollen. Mutter, wir naschen ja gar nicht, wir machen b (...)
  • 134  DHM 1989/1344, Carte postale, Wir lassen uns nicht aushungern ! (note 132).
  • 135  BArch R 8034/II 1451, « Acht Millionen Brotkarten », Vossische Zeitung, no 77, 11.02.1915, p. 149.

38La deuxième édition de guerre du journal ULK, datée du 25 décembre 1914, présente une illustration typique de l’humour de guerre jusqu’au-boutiste (Durchhaltehumor) : au pied d’un sapin de Noël, des enfants déguisés en soldats jouent à la guerre. Ils creusent une tranchée dans un Christstollen, le gâteau traditionnel de Noël en Allemagne, tout en se justifiant : « mère, nous ne grignotons pas, nous faisons simplement une tranchée ! »133 Sur ces images, les aliments sont montrés comme une arme de guerre. L’enjeu est de montrer à l’ennemi qu’on ne se « laisse pas mourir de faim »134. Dans les faits, en 1915, les rations de pain ne sont pas très grandes : entre 150 et 200 grammes de pain de seigle par jour, sachant qu’il n’était pas toujours possible d’en obtenir et que les cartes de pain n’étaient pas utilisables d’une semaine sur l’autre135.

Illustration 3 : Der Christstollen. « Mutter, wir naschen ja gar nicht, wir machen bloß’nen Schützengraben ! », édition de Noël du Berliner Tageblatt, no 21, ULK, no 52, 25.12.1914.

Illustration 3 : Der Christstollen. « Mutter, wir naschen ja gar nicht, wir machen bloß’nen Schützengraben ! », édition de Noël du Berliner Tageblatt, no 21, ULK, no 52, 25.12.1914.
  • 136  Carte postale patriotique, Solange wir unser K-Brot hab’n, geht Deutschland nicht zu Grund, 10.03. (...)

39Une carte postale envoyée par un soldat allemand de Marbourg à Friemar en mars 1916 sur laquelle deux soldats allemands aux mines joviales tiennent un pain de seigle et un gâteau traditionnel (kougelhof) renforce ce parallèle patriotique entre la possibilité d’associer plaisir et subsistance136.

  • 137  David Welch, Germany, Propaganda, and Total War, 1914-1918 : The sins of Omission, New Brunswick, (...)
  • 138  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 27.

40S’adressant à la population civile, ces images visent à rassurer l’arrière, à déstabiliser l’ennemi et aussi à démentir les représentations françaises d’une Allemagne affaiblie et barbare137. Mais ce discours entre aussi en contradiction avec les règles visant à économiser les aliments et les injonctions moralisatrices adressées aux femmes. Rappelons que la propagande officielle tente de faire croire qu’après une période de surconsommation, il est temps de se restreindre. Les images vues au-dessus rappellent pourtant la gloutonnerie, la possibilité de gaspiller de la nourriture et que les soldats pouvaient consommer du pain tout comme du gâteau. Cela entre en contradiction avec un autre message véhiculé par le journal libéral Berliner Tageblatt en 1915 : la personne « civilisée », associée avec la culture française, était presque sans exception un gaspilleur d’aliments, un glouton, un gourmand138.

41Ces nombreuses représentations contradictoires ont ainsi contribué à désorienter les consommateurs allemands, tout en les poussant à rester fidèles, en ville et à la campagne, à leur propre économie morale.

Une propagande française moqueuse

  • 139  BArch R 8034/II 1451, « Die Neuordnung der Herstellung und Lieferung von Backwaren » (note 23).

42En Allemagne, les consommateurs sont informés des nouvelles règles par le biais de la presse. Impossible donc de cacher ces faits aux pays ennemis. Seul l’humour permet encore de voiler les premiers manques : selon un journaliste anonyme du Berliner Lokal-Anzeiger, le Nachtbackverbot serait pour les clients « une bonne excuse pour […] dormir plus longtemps »139. Or, la presse française n’est pas dupe : dans le Petit Journal du 21 février 1915, un journaliste mentionne sur un ton moqueur ces premiers signes de pénuries en Allemagne :

  • 140  « La famille allemande à table. L’effet du pain KK », Le Petit Journal, supplément illustré, no 1. (...)

« Pour comble d’infortune, les Berlinois n’ont même plus de pain frais pour leur petit-déjeuner du matin. Depuis le 15 janvier, les boulangers ne travaillent plus la nuit. Ils se lèvent le matin à six heures et commencent leur journée à sept. Le temps de pétrir la pâte, d’allumer le four et de cuire, il est huit heures et demie. Les Berlinois, qui peuvent encore se payer du pain à peu près blanc, ne le reçoivent qu’à neuf heures. Encore faut-il qu’ils l’aient commandé la veille, car, au bout de quelques minutes, il ne reste plus un seul petit pain dans les boulangeries. Alors il faut se contenter de pain KK »140.

Ce regard rappelle qu’en temps de guerre, l’information concernant les pénuries ou de premières dégradations gustatives représente un levier pour décourager l’ennemi. En France, en février 1915, les réglementations sur la composition et l’ajout de la lettre « K » aux petits pains et aux gâteaux en Allemagne sont interprétés comme des aveux de faiblesse :

  • 141  Ibid.

« Encore quelques K et voilà où les Allemands en seront réduits. […] Par ordonnance municipale, les gâteaux ne doivent pas contenir plus de 10 % de leur poids en farine. […] Diverses municipalités emploient des farines de seigle renfermant une grande partie de son. Le blutage va jusqu’à 93 %. Le voilà bien, le pain complet ! »141

  • 142  BArch R 8034/II 1454, « Das gesundheitsschädliche Brot », Leipziger Volksszeitung, no 215, 17.09.1 (...)
  • 143  Voir par exemple la carte postale de René Frébet, Maman « KK ». Le petit Boche : « Maman ! K-K ! K (...)

Ces informations tirées de la presse allemande sont plutôt exactes, mais le taux de blutage est exagéré, car à cette date, il n’était que de 75 % et n’atteindra 93 % officiellement qu’en février 1917142. Cette distorsion sert à jeter le discrédit sur un ennemi allemand constamment accusé de coprophagie et de barbarie143. Avec le rationnement et les premières pénuries de 1915, les représentations patriotiques visant à démontrer une supériorité alimentaire de l’Allemagne disparaissent, ainsi que les critiques les plus virulentes du côté français.

Conclusion

  • 144  M. Bruegel, « Pénurie et profusion : de la crise alimentaire à l’alimentation en crise » (note 129 (...)
  • 145  Uwe Spiekermann et Gesa U. Schönberger (dir.), Ernährung in Grenzsituationen, Berlin, Springer, 20 (...)

43Les plaisirs gustatifs sont donc d’une part proclamés superflus par les autorités et une partie de la population, associés à la prétendue faiblesse et la légèreté féminine, tout en étant reconnus comme indispensables dans une certaine mesure, afin de maintenir la force physique des classes laborieuses, les efforts de guerre des soldats et des civils. Des images trompeuses, mobilisant le plaisir comme arme discursive, sont adressées aux ennemis pour prouver la force allemande. Étudier la guerre sous le prisme du gâteau et des petits pains a donc permis de mettre en lumière plusieurs évolutions fondamentales : d’une part, les clivages sociaux toujours plus importants au sein de la société allemande de classe à la fin de l’ère Wilhelminienne au cours de la Première Guerre mondiale, révélés par de très nombreuses tentatives des autorités de limiter les excès des uns et d’éviter le soulèvement des autres. Un autre indice est la peur du déclassement social du Mittelstand et de la petite bourgeoisie, tenant à perpétuer un mode de vie conforme à leur rang social, rappelant « la détermination sociale des répertoires alimentaires au xxe siècle »144. Pour ce faire, de nouvelles recettes de petits pains de guerre et de gâteau de guerre montrent leur détermination à y parvenir tout en respectant les nouvelles règles morales en temps de guerre. Par le biais du gâteau, nous avons pu montrer que la perception du sucre était liée à une question sociale, mais aussi de genre. Les critiques misogynes touchent principalement les femmes de la classe moyenne, mais aussi les ouvrières et femmes de soldats jalousées pour le soutien financier qu’elles obtiennent. En même temps, les ouvriers, les ouvrières et les travailleurs agricoles défendent une consommation utile du point de vue calorique et non gustatif. Chaque communauté, qu’elle soit rurale ou urbaine, instaure ainsi ses propres normes morales, sa propre conception du plaisir gustatif légitime. Cela révèle en creux la démocratisation de la farine de blé et du sucre avant la guerre, grâce à l’industrialisation, mais aussi l’importance pour l’endurance mentale du goût, du plaisir gustatif et de substances incarnant des moments forts du calendrier religieux. Plus tard en 1947, en Union soviétique, un gâteau de Noël confectionné dans un camp de prisonniers145, composé de miettes de pain collectées pendant des semaines, de confiture et de marc de café, indique que le superflu peut s’avérer indispensable dans les moments de plus grande détresse pour reconstruire un semblant de normalité. L’ordinaire devenu extraordinaire en temps de guerre est ainsi révélateur des normes des temps de paix.

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Notes

1  Käthe Birke, Die fleischlose Küche in der Kriegszeit nebst einfachen Fischgerichten, Karlsruhe, Braunsche Hofdruckerei und Verlag, 1917, p. 144. « Nach dem Grundsatze, allen Luxus und Üppigkeit in unserer Ernährung während des Krieges zu meiden, muß der Verbrauch an Kuchen stark beschränkt werden. […] ,Ohne Butter, ohne Mehl, ohne Milch.‘ Auch Eier müssen sparsam benutzt werden. »

2  Karen Hagemann, « Le front patriotique », in : Hervé Mazurel, Gene Tempest et Bruno Cabanes (dir.), Une histoire de la guerre – Du xixe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018, p. 157-174.

3  Stéphane Audoin-Rouzeau, 1914-1918, la violence de guerre, Paris, Gallimard, 2014 ; cf. Heather Jones, Violence Against Prisoners of War in the First World War, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2011 ; cf. John Horne et Alan Kramer, 1914, les atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005.

4  Thierry Hardier et Jean-François Jagielski, Oublier l’apocalypse. Loisirs et distractions des combattants pendant la Grande Guerre, Paris, Imago, 2014, notamment le chapitre « Oublier l’ordinaire », p. 126-256 ; Rémy Cazals, « Les saveurs du village. La réception des produits du “pays” par les hommes des tranchées », in : Caroline Poulain (dir.), Manger et boire entre 1914 et 1918, Gand, Snoeck, 2015, p. 30-39 ; Rémy Cazals (dir.), 500 témoins de la Grande Guerre, Portet-sur-Garonne, Éditions Midi-Pyrénéennes, 2013.

5  Nous ne citerons que quelques œuvres parmi une vaste bibliographie sur le sujet : Thierry Bonzon et Belinda Davis, « Feeding the Cities », in : Jay Winter et Jean-Louis Robert (dir.), Capital Cities at War : Paris, London, Berlin 1914-1919, vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 305-341 ; Ute Daniel, The War from Within. German Working-Class Women in the First World War, Oxford, Berg Publishers, 1997 ; Belinda Joy Davis, Home Fires Burning : Food, Politics, and Everyday Life in World War I Berlin, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000 ; Mary Elisabeth Cox, Hunger in War and Peace : Women and Children in Germany, 1914-1924, New York, Oxford University Press, 2019.

6  Cf. Florent Quellier, Gourmandise : histoire d’un péché capital, Paris, Armand Colin, 2013.

7  Gustavo Corni et Francesco Fizzera, « Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik », in : Horst Möller et al. (dir.), Agrarpolitik im 20. Jahrhundert. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und seine Vorgänger, Oldenburg, De Gruyter, 2020, p. 13.

8  Alan Kramer, « Blocus », in : Jay Winter (dir.), La Première Guerre mondiale. États, Paris, Fayard, 2014, p. 512-513.

9  Cf. ibid. (note 8) ; cf. Olivier Forcade, « Le blocus en 1914-1918. Histoire et historiographie », Les Cahiers Sirice, 26/1 (2021), p. 521.

10  Cf. Keith Allen, « Sharing Scarcity : Bread Rationing and the First World War in Berlin, 1914-1923 », Journal of Social History, 32/2 (1998), p. 371-393 ; cf. George Yaney, The World of the Manager : Food Administration in Berlin during World War I, New York, Peter Lang, 1994.

11  Jutta Grüne, Anfänge staatlicher Lebensmittelüberwachung in Deutschland : Der Vater der Lebensmittelchemie Joseph König (1843-1930), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1994, p. 38.

12  Cf. l’étude des budgets des familles ouvrières : Hans Jürgen Teuteberg, « Wie ernährten sich Arbeiter im Kaiserreich ? », in : Werner Conze (dir.), Arbeiterexistenz im 19. Jahrhundert, Stuttgart, Klett-Cotta, 1981, p. 63.

13  Satsuki Sakuragi, Vom Luxusgut zum Liebesbeweis : Zur sozialen Praxis und symbolischen Bedeutung des selbstgebackenen Kuchens, thèse d’économie et de sociologie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tübingen, 2008, p. 117-120.

14  Ibid., p. 122.

15  Voir les planches 6 et 7 des pains traditionnels d’Allemagne du Nord (Berlin), de l’Est (Dresde) et du Sud (Karlsruhe) qu’E. Favrais attribue à différentes classes sociales dans : E. Favrais, Manuel du boulanger et de pâtisserie-boulangère : boulangerie et pâtisserie françaises et étrangères, Paris, B. Tignol, 1904 ; ces planches proviennent à l’origine de l’ouvrage : Franz Pusch, Das Bäckerbuch. Ein praktisches Handbuch der Bäckerei aller Länder, Stuttgart, Felix Krais, 1901.

16  Un article issu du journal Deutsche Nachrichten encourage les classes moyennes à accepter les « Semmeln », petits pains classiques, et de renoncer aux « Knüppel », bien que ces derniers soient « plus conformes à leur rang ». Bundesarchiv Lichterfelde (BArch) R 8034/II 1451, « Die Brotfrage in Berlin », Deutsche Nachrichten, no 41, 11.02.1915, p. 148.

17  Max Rubner, « Vom Brot und seinen Eigenschaften », Sonderabdruck aus der Deutschen Medizinischen Wochenschrift, 1915, p. 34. Les chiffres sont issus de l’ouvrage suivant : Hans-Ulrich Wehler, Essais sur l’histoire de la société allemande, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2003, p. 91 et 101.

18  Fondée en 1998, l’archive des journaux intimes d’Emmendingen conserve plus de 25 000 documents.

19  Edward Palmer Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », Past & Present, no 50 (1971), p. 76-136 ; Norbert Götz, « ‘Moral economy’ : Its conceptual history and analytical prospects », Journal of Global Ethics, vol. 11 (2015), p. 147-162.

20  Rudolf Otto Neumann, Die im Kriege 1914-1918 verwendeten und zur Verwendung empfohlenen Brote, Brotersatz- und Brotstreckmittel unter Zugrundelegung eigener experimenteller Untersuchungen. Zugleich eine Darstellung der Brotuntersuchung und der modernen Brotfrage, Berlin, Julius Springer, 1920, p. 7.

21  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 27.

22  BArch R 8034/II 1451, « Kriegskuchen und Roggenzusatz », Berliner Lokal-Anzeiger, no 660, 30.12.1914, p. 27.

23  BArch R 8034/II 1451, « Die Neuordnung der Herstellung und Lieferung von Backwaren », Berliner Lokal-Anzeiger, no 10, 06.01.1915, p. 41.

24  Ibid.

25  On « consomme peu de “pain blancs” durant la journée » en Allemagne avant la guerre. B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 32.

26  BArch R 8034/II 1451, « Welchen Kuchen darf man essen ? », Vossische Zeitung, no 155, 12.02.1915, p. 155.

27  BArch R 8034/II 1451, « Die Neuordnung der Herstellung und Lieferung von Backwaren » (note 23).

28  BArch R 8034/II 1451, « Berliner Fastnacht ohne Pfannekuchen », Vossische Zeitung, no 160, 15.02.1915, p. 160.

29  BArch R 8034/II 1453, « Das Ende der Milchsemmel », Norddeutsche Allgemeine Zeitung, no 293, 22.10.1915, p. 5.

30  BArch R 8034/II 1452, « Die neuen Brot- und Mehlkarten. Einführung von Mehlkarten für Bäcker und Konditoren », Berliner Tageblatt, no 146, 20.03.1915, p. 30.

31  Hans-Jürgen Teuteberg, « Food Provisioning on the German Home Front, 1914-1918 », in : Ina Zweiniger-Bargielowska, Rachel Duffett et Alain Drouard (dir.), Food and war in twentieth century Europe, Abingdon, Routledge, 2011, p. 63 ; Erik Langlinay, « Consommation et ravitaillement en France durant la Première Guerre mondiale (1914-1920) », in : Alain Chatriot, Marie-Emmanuelle Chessel et Matthew Hilton (dir.), Au nom du consommateur. Consommation et politique en Europe et aux États-Unis au xxe siècle, Paris, La Découverte, 2005, p. 40.

32  Carl-Ludwig Holtfrerich, L’inflation en Allemagne. 1914-1923. Causes et conséquences au regard du contexte international, traduit par Bernard Poloni, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 2008, p. 100 ; August Skalweit, Die deutsche Kriegsernährungswirtschaft, Stuttgart, Dt. Verl.-Anst., 1927, p. 196. D’après le site du Deutsches Historisches Museum, le lait est rationné dès novembre 1915 et les pommes de terre au printemps 1916 (www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/alltag/versorgung/, consulté le 25 août 2023). La production de sucre avait augmenté de 79 % entre 1876 et 1915 grâce à la production d’engrais en Allemagne et à la culture de la betterave sucrière, mais une grande partie des récoltes était encore consommée par les animaux d’élevage. Benoît Daviron, « Allemagne : à la recherche d’une industrialisation indépendante du commerce à longue distance de biomasse », in : Biomasse. Une histoire de richesse et de puissance, Versailles, Éditions Quæ, 2020, p. 32.

33  Cf. Wolfgang U. Eckart, « “Schweinemord” und “Kohlrübenwinter” : Hungererfahrungen und Lebensmitteldiktatur, 1914-1918 », Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, no 13 (2013), p. 9-31.

34  Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora : Geschichte des Ersten Weltkrieges, Munich, Beck, 2014, p. 517.

35  BArch R 8034/II 1452, « Gegen die Verwendung von reinem Weizenmehl », Berliner Lokal-Anzeiger, no 414, 13.08.1915, p. 159 ; BArch R 8034/II 1452, « Zum Backverbot », Braunschweiger Landes Zeitung, no 93, 03.04.1915, p. 45.

36  Selon E. Favrais, les Christstollen sont une spécialité renommée de la ville de Dresde qui s’exporte dans le monde entier. E. Favrais, Manuel du boulanger (note 15), p. 238.

37  BArch R 8034/II 1453, « Verbotenes Stollenbacken », Deutsche Tageszeitung, no 620, 11.12.1915, p. 25.

38  Ibid.

39  La pression de l’opinion publique sur un État en guerre affaibli mena les autorités prussiennes et impériales à intervenir dans la répartition des denrées alimentaires et donc dans la répression du non-respect des nouvelles règles. B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 24.

40  BArch R 8034/II 1452, « Kuchenbacken während der Kriegszeit », Berliner Tageblatt, no 448, 02.09.1915, p. 167.

41  R. O. Neumann, Die im Kriege 1914-1918 verwendeten und zur Verwendung empfohlenen Brote (note 20), p. 7.

42  BArch R 8034/II 1455, « Lebensmittelpreise im Kleinhandel, Reichsernährungsministerium [1913-1919] », no 227, 24.04.1919, p. 142.

43  BArch R 8034/II 1455, « Gegen das verbotene Kuchenbacken », Vossische Zeitung, no 210, 25.04.1919.

44  Ces derniers peuvent être obtenus en échange d’un dépôt de farine chez le boulanger. Arch R 8034/II 1455, « Die Schrippe ist wieder da. Bedingte Aufhebung des Backverbots », Vossische Zeitung, no 386, 01.08.1919, p. 160.

45  BArch R 8034/II 1455, « Schrippen nur am Freitag und Sonntagabend ? », Berliner Lokal-Anzeiger, no 389, 16.08.1919, p. 163.

46  BArch R 8034/II 1455, « Schlesischer Bäckertag », Schlesische Zeitung, no 440, 04.09.1919, p. 179 ; BArch R 8034/II 1455, « Backverlust », Vorwärts, no 496, 28.09.1919, p. 189.

47  Cf. André Steiner, « Der Brotpreis als ein Regulierungsinstrument während des Ersten Weltkriegs in Deutschland », in : ZeitRäume : Potsdamer Almanach des Zentrums für Zeithistorische Forschung, Göttingen, Wallstein, 2017, p. 135-147.

48  Cf. Alain Chatriot, « La taxation du pain. L’État et l’organisation du ravitaillement durant la Première Guerre mondiale en France », in : Florence Descamps et Laure Quennouëlle-Corre (dir.), Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances, Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2018, p. 289-305.

49  BArch R 8034/II 1455, « Kein Brot am Ende der Woche ? », Vorwärts, no 581, 13.11.1919, p. 200 ; BArch R 8034/II 1455, « Brotknappheit in Berlin », Post, no 573, 17.11.1919, p. 200.

50  BArch R 8034/II 1455, « Wo bleibt die Schrippe ? », Vossische Zeitung, no 191, 16.04.1919, p. 140.

51  BArch R 8034/II 1453, « 55 % Roggenmehl, 54 % Weizenmehl », Der Brot-Fabrikant, no 13, 25.03.1916, p. 98.

52  BArch R 8034/II 1452, « Eßt Weißbrot », Vossische Zeitung, no 244, 14.05.1915, p. 75 ; BArch R 8034/II 1452, « Mehr Weizenbrot », Vorwärts, no 133, 15.05.1915, p. 76.

53  BArch R 8034/II 1452, « Obstkuchen mit Hefe », Deutsche Tageszeitung, no 342, 10.07.1915, p. 124 ; BArch R 8034/II 1452, « Über das Backen von Obstkuchen », Berliner Tageblatt, no 440, 29.08.1915, p. 162 ; BArch R 8034/II 1452, « Das Backen von Obstkuchen unter Verwendung von Hefe », Deutsche Tageszeitung, no 467, 26.09.1915, p. 184. En septembre, les interdictions d’utiliser plus de 10 % de farine, de la levure, ainsi que de cuire un gâteau fait maison chez le boulanger restent en place. Cette exception sera étendue jusqu’en décembre 1915, puis janvier 1916.

54  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 37.

55  BArch R 8034/II 1451, « Darf man Kuchen essen ? », Deutsche Tageszeitung, no 50, 28.01.1915, p. 101 ; BArch R 8034/II 1451, « Welchen Kuchen darf man essen ? » (note 26).

56  BArch R 8034/II 1451, « Schule und K-Brot », Vossische Zeitung, no 13, 08.01.1915, p. 52.

57  « Die kleinere Brotration », journal inconnu, 08.03.1915, in : GStA PK, VI. HA Familienarchive und Nachlässe, Nl Hedwig von Bülow, carnet de guerre d’Hedwig von Bülow, 01.03.-15.05.1915, no 6, p. 9.

58  BArch R86 3286, Paul Etlzbacher, Kriegsdienst im Haushalt, ein Wort an die deutschen Frauen, Hauptvorstand des vaterländischen Frauen-Vereins, 1915.

59  Affiche du Nationaler Frauenbund, « Krieg und Küche », Käthe Spanier (artiste), 1915.

60  BArch R 8034/II 1451, « Gesteigerter Kuchenverbrauch in der Kriegszeit », Berliner Volkszeitung, no 580, 28.11.1914, p. 14. Voir aussi : B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 27.

61  Ibid.

62  Kieler Organisation zur Sicherung der Volksernährung (éd.), Kieler Kriegskochbuch, Kiel, 1915 (2e éd.), p. 54-59 ; Kriegskochbuch. Anweisungen zur einfachen und billigen Ernährung, Hambourg, Gebrüder Höesch, 1915 (5e éd.), p. 29 ; Ausschuß für Kriegsernährung im Anschluß an die Kriegskochkurse der Stadt Kattowitz, Kriegs-Kochbuch, Berlin/Kattowitz/Breslau, Phönix-Verlag, 1915, p. 33-36.

63  Belinda Davis mentionne que, selon la propagande, la « softness, sexual penetrability and their susceptibility to seduction » seraient liées à une consommation incontrôlable d’objets de luxe. B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 34.

64  F. Quellier, Gourmandise (note 6). Voir dans la préface de Philippe Delerm : « La misogynie accompagne fidèlement cette prétention à une “gourmandise supérieure”. […] Au fil des siècles, les femmes sont réduites à un amour immodéré du sucré, ce qui les rapproche des enfants, considérés quant à eux uniquement comme des êtres en devenir. »

65  BArch R 8034/II 1451, « Die Brotfrage in Berlin » (note 16).

66  K. Hagemann, « Le front patriotique » (note 2) ; Karen Hagemann, Heimat – Front : Militär- und Geschlechterverhältnisse im Zeitalter der Weltkriege, New York, Campus-Verl., 2001 ; Thomas Flemming et Bernd Ulrich, Heimatfront : Zwischen Kriegsbegeisterung und Hungersnot – wie die Deutschen den Ersten Weltkrieg erlebten, Munich, Bucher, 2014 ; Emmanuelle Cronier et Stéphane Le Bras, « Introduction. Les fronts intérieurs européens. Une autre approche de la Grande Guerre », in : Laurent Dornel et Stéphane Le Bras (dir.), Les fronts intérieurs européens. L’arrière en guerre (1914-1920), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 9-23.

67  Voir les trois articles intitulés : « Unverständiges und Unverständliches » publiés dans la Deutsche Tageszeitung, no 98, 20.02.1915, no 78, 12.02.1915 et no 108, 27.02.1915, p. 187 (BArch R 8034/II 1451).

68  B. Davis mentionne notamment la remarque d’un officier de police nommé Hermann Schulz en avril 1915, selon lequel « seules les femmes » ont protesté contre les récentes règles restreignant la production de gâteaux. B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 37.

69  BArch R 8034/II 1452, « Der Osterkuchen », Deutsche Tageszeitung, no 154, 27.03.1915, p. 35 ; BArch R 8034/II 1453, « Der Osterkuchen », Deutsche Tageszeitung, no 196, 15.04.1916, p. 102.

70  BArch R 8034/II 1452, « Kein Pfingstkuchen in Spandau », Vossische Zeitung, no 241, 12.05.1915, p. 124.

71  BArch R 8034/II 1452, « Kuchenbacken während der Kriegszeit » (note 40).

72  BArch R 8034/II 1452, « Private Herstellung von Kuchen », Vorwärts, no 244, 04.09.1915, p. 67.

73  BArch R 8034/II 1453, « Die verbotenen ‘Bauernbissen’ », Vossische Zeitung, no 565, 04.11.1915, p. 4. Ces Bauernbissen vendus comme des petits pains étaient en fait des pains d’épice, considérés par les autorités comme du gâteau.

74  BArch R 8034/II 1453, « Kuchen- und Tortenverbot », Nachrichten f. Ernährung, no 124, 11.04.1916, p. 101. Le Kuchen est composé de farine, de sucre, de matière grasse et ne contient pas ou peu d’œufs. L’utilisation de ces derniers dans les gâteaux est interdite depuis le 16.12.1915. Ils sont donc remplacés par de la levure, d’où le nom de Brioche (Hefegebäck ou Hefestück) ; la « Torte » plus riche est composée de farine, de sucre, de matière grasse et d’œufs. Une entreprise comme Dr. Oetker présente alors sa levure tel un substitut d’œuf, par exemple dans un livre de recettes de 1918, et semble avoir du succès avec cela puisque ses chiffres de vente triplent entre 1914 et 1919. Jürgen Finger, Sven Keller et Andreas Wirsching, Dr. Oetker und der Nationalsozialismus : Geschichte eines Familienunternehmens 1933-1945, Munich, C. H. Beck, 2013, p. 30 ; Firma Dr. Oetker, Friedensrezepte. Marke Oetker. Ein heller Kopf verwendet stets Dr. Oetkers Rezepte, s.l., 1918, p. 4.

75  BArch R 8034/II 1453, « Kuchenbackverbot zu Ostern », Norddeutsche Allgemeine Zeitung, no 163, 13.04.1916, p. 102.

76  BArch R 8034/II 1453, « Eine Kuchen-Razzia », Vossische Zeitung, no 215, 27.04.1916, p. 107.

77  BArch R 8034/II 1455, « Ein Jahr ohne Schrippe », Berliner Börsen Courier, no 134, 01.03.1918, p. 10.

78  Ibid.

79  Anne Rasmussen rappelle que pour les hygiénistes depuis le xixe siècle, la monotonie pouvait entraîner l’affaiblissement du moral des soldats. Anne Rasmussen, « ‘L’alimentation rationnelle du soldat’ : les sciences de la nutrition à l’épreuve de la guerre », in : C. Poulain (dir.), Manger et boire entre 1914 et 1918 (note 4), p. 62.

80  C.-L. Holtfrerich, L’inflation en Allemagne (note 32), p. 110.

81  Expression issue de : Hardier/Jagielski, Oublier l’apocalypse (note 4), p. 126.

82  Ibid., p. 126-127.

83  Archives de journaux intimes, Tagebucharchiv Emmendingen (TArch), lettre d’une fillette de 13 ans nommée Minna Bunkus à un soldat inconnu, pain d’épice et objets tricotés, www.briefsammlung.de/feldpost-erster-weltkrieg/brief.html?action=detail&what=letter&id=1543&le_fulltext=Kuchen, consulté le 14 juillet 2023.

84  Ce gâteau traditionnel des fêtes de Noël en Allemagne, pendant la guerre et encore aujourd’hui, est composé d’une pâte briochée dense à laquelle sont ajoutés des fruits secs ainsi que de la pâte d’amande. Le tout est enrobé de sucre glace. Généralement compactes, très sucrées et parfois sèches, d’après E. Favrais, « ces brioches se conservent très bien par temps froids et peuvent être expédiées dans des pays éloignés » (E. Favrais, Manuel du boulanger [note 15], p. 238). Il symboliserait le corps du Christ enveloppé dans des linges peu après sa naissance. Consommer ce gâteau revient à communier, à consommer le corps du christ, non sous la forme de pain, mais de gâteau, un rituel rappelant un moment charnière du calendrier chrétien.

85  BArch R 8034/II 1453, « Eine Weihnachtskuchen-Bitte », Deutsche Tageszeitung, no 564, 10.11.1915, p. 5.

86  TArch, Dokument 1121 Rädisch, 15 lettres, du 22.09.1914 au 02.09.1915, lettre du 26.12.1914.

87  Ibid., lettre du 09.01.1915.

88  Lettre de Julius Lauth à sa femme Hedwig le 17.02.1917, www.briefsammlung.de/feldpost-erster-weltkrieg/brief.html?action=detail&what=letter&id=2033&le_fulltext=Kuchen, consulté le 30 juillet 2023.

89  Ibid.

90  BArch R 8034/II 1452, « Das Kuchenbacken während des Krieges », Berliner Tageblatt, no 477, 18.09.1915, p. 180.

91  BArch R 8034/II 1453, « Eine Weihnachtskuchen-Bitte » (note 85).

92  Ibid.

93  BArch R 8034/II 1453, « Verordnung über den Weihnachtskuchen », Vossische Zeitung, no 618, 03.12.1915, p. 22.

94  Roland Barthes, « Pour une psycho-sociologie de l’alimentation contemporaine », Annales E.S.C., vol. 16 (1961), p. 986.

95  De nombreuses femmes reprennent également le commerce de leur mari boulanger parti au front. BArch R 8034/II 1453, « Das Kuchenbackverbot », Berliner Tageblatt, no 134, 13.03.1916, p. 90.

96  BArch R 8034/II 1453, « Seid Sparsamer ! », Deutsche Tageszeitung, no 17, 10.01.1916, p. 43.

97  Rappelons qu’entre 1884 et 1924, la production domestique de gâteaux en ville était une activité des familles bourgeoises et de la classe moyenne aisée, alors que très peu d’artisans ou de journaliers étaient par exemple en mesure de confectionner un Christstollen à la maison pour le faire cuire chez le boulanger. S. Sakuragi, Vom Luxusgut zum Liebesbeweis (note 13), p. 122.

98  Il est ici question du grand magasin de Rudolph Hertzog à Berlin. Tagebucharchiv Emmendingen, 71 : Tagebuch Hildegard Lehmann (1901-1964), p. 9.

99  Nina Régis, « Politique du pain, qualités gustatives et polémiques en Allemagne entre 1914 et 1918. Le cas du pain Eckhoff », in : Dornel/Le Bras (dir.), Les fronts intérieurs européens (note 66), p. 89-108.

100  H.-U. Wehler, Essais sur l’histoire de la société allemande (note 17), p. 92.

101  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 36.

102  Carte postale patriotique, Wir halten durch (« Nous tenons bon »), lieu et date inconnus (1914-1918).

103  Ibid.

104  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 32 ; M. Rubner, « Vom Brot und seinen Eigenschaften » (note 17).

105  Max Rubner, « Das “Belegte Brot” und seine Bedeutung für die Volksernährung », Archiv für Hygiene, no 81 (1913), p. 262, p. 270 ; Christian Kassung, Fleisch : Die Geschichte einer Industrialisierung, Leyde, Brill, 2020, p. 207-208.

106  À partir du 1er février 1915, le pain doit être payant dans la restauration et l’hôtellerie. BArch R 8034/II 1451, « Das Brot in Gastwirtschaften », Vossische Zeitung, no 74, 12.02.1915, p. 152.

107  BArch R 8034/II 1451, « Die Brotkarten. Die Regelung in den Restaurants », Berliner Zeitung am Mittag, no 42, 12.02.1915, p. 152 ; BArch R 8034/II 1451, « [Das neue ‘Aschinger-Kriegsbrot’ in Restaurants der Gesellschaft] », Berliner Tageblatt, no 95, 21.02.1915, p. 172.

108  BArch R 8034/II 1451, « Aschinger-Kriegsbrot », Deutsche Tageszeitung, no 96, 22.02.1915, p. 173.

109  Cf. Hans Jürgen Teuteberg, « Der Verzehr von Nahrungsmitteln in Deutschland pro Kopf und Jahr seit Beginn der Industrialisierung (1850-1975) », in : Günter Wiegelmann et Hans Jürgen Teuteberg (dir.), Unsere tägliche Kost : Geschichte und regionale Prägung, Münster, Coppenrath, 1986, p. 225-279.

110  Cf. Martin Bruegel, « Industries alimentaires avant 1940 », in : Florent Quellier (dir.), Histoire de l’alimentation : de la Préhistoire à nos jours, Paris, Belin, 2021, p. 704.

111  BArch R 8034/II 1451, « Kriegsbrot und Kriegskuchen », Berliner Lokal-Anzeiger, no 4, 03.01.1915, p. 34 ; Elsa Hierscher-Panten, « Zur Kuchenfrage in der Kriegszeit », Deutscher Kurier, no 56, 24.02.1915, p. 179 ; BArch R 8034/II 1452, « Zur Kuchenfrage », Reichsbote, no 981, 05.06.1915, p. 91 ; BArch R 8034/II 1454, « Die Regelung der Kuchenfrage », Deutsche Tageszeitung, no 92, 20.02.1917, p. 92.

112  BArch R 8034/II 1451, « Kriegsbrot und Kriegskuchen », Tägliche Rundschau, no 23, 01.01.1915, p. 41.

113  BArch R 8034/II 1451, « Kuchenessen ist Verschwendung », Deutsche Tageszeitung, no 73, 09.02.1915, p. 139.

114  BArch R 8034/II 1452, « Die Ergebnisse der Kriegskuchenausstellung », Vossische Zeitung, no 107, 27.02.1915, p. 187 ; BArch R86 2210, « Die Strohtorte. Professor Friedenthal über sein neues Mehl », Berliner Tageblatt, no 188, 14.04.1915. Il est notamment question d’un gâteau à la farine de paille.

115  BArch R 8034/II 1452, « Eine Kartoffeltorte für die Kaiserin », Berliner Lokal-Anzeiger, no 201, 21.04.1915, p. 61.

116  Selon l’autrice le résultat est très sucré et pâteux. Seuls les blancs en neige donnent un peu de volume à la pâte, qu’elle perd dès la sortie du four. Le citron est certes non rationné, mais seulement accessible aux ménagères les plus aisées.

117  Voir la page sur les produits de substitution (Ersatzprodukte), site du Deutsches Historisches Museum, www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/alltagsleben/ersatzprodukte.html, consulté le 5 août 2023.

118  BArch R 8034/II 1453, « Kriegspfannekuchen », Deutsche Tageszeitung, no 6, 06.01.1916, p. 42.

119  BArch R 8034/II 1453, « Keine Silvesterpfannekuchen », Deutsche Tageszeitung, no 653, 29.12.1915, p. 36.

120  Ibid.

121  BArch R 8034/II 1453, « Das Kuchenbackverbot » (note 95).

122  BArch R 8034/II 1453, « Störungen in der Mehlversorgung. Konferenz von Sachverständigen im Berliner Rathaus », Berliner Tageblatt, no 128, 10.03.1916, p. 86.

123  BArch R 8034/II 1453, « Das Kuchenbackverbot » (note 95).

124  Corni/Fizzera, « Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik » (note 7), p. 22.

125  BArch R 8034/II 1452, « Noch ein Wort zum Backverbot », Vossische Zeitung, no 164, 30.03.1915, p. 37.

126  La censure de la presse a pour objectif de dissimuler les informations stratégiques à l’ennemi, mais reste assez peu regardante sur les critiques concernant les débats autour de l’alimentation et des désaccords de citoyens avec les règles municipales. Voir à ce propos le chapitre « The press and politics in public » dans B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 103-110 ; Nina Régis, « “Der Schrei nach besserem Brot”. Zur Zensur von Nahrungsmittelfragen in der deutschen Presse von 1917 », in : Frank Estelmann, Steffen Bruendel et Pierre Monnet (dir.), Der infame Krieg – La guerre infâme. Aus- und Nachwirkungen eines missglückten Friedens – Conséquences et prolongements d’une paix manquée, Berlin, Peter Lang, 2022, p. 87-110.

127  BArch R 8034/II 1453, « Hausschaltungen-Kuchenverbot – zwei bedenkliche Mißgriffe », Deutsche Tageszeitung, no 223, 02.05.1916, p. 113.

128  Cf. Sidney W. Mintz, Sweetness and Power : The Place of Sugar in Modern History, New York, Penguin Books, 1986.

129  Martin Bruegel, « Pénurie et profusion : de la crise alimentaire à l’alimentation en crise », in : Martin Bruegel (dir.), Profusion et pénurie. Les hommes face à leurs besoins alimentaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 12.

130  Ibid., p. 12-13.

131  Cf. Article de Leonie Stenske dans ce volume.

132  Deutsches Historisches Museum Berlin (DHM) 1989/1344, Carte postale, Wir lassen uns nicht aushungern ! (Nous ne nous laisserons pas affamer !), auteur : Friedrich Kaskeline, Verein für Kindervolksküchen und Kinderhorte, 1915. Deux cartes postales patriotiques du dessinateur Carl Robert Arthur Thiele envoyées du front : « Mahlzeit im Schützengraben », 10.12.1915 ; « Liebesgaben : Des Guten zu viel », le 07.08.1916.

133  Première page du journal ULK : « Der Christstollen. Mutter, wir naschen ja gar nicht, wir machen bloß’nen Schützengraben ! », édition de Noël du Berliner Tageblatt, no 21, ULK, no 52, 25.12.1914.

134  DHM 1989/1344, Carte postale, Wir lassen uns nicht aushungern ! (note 132).

135  BArch R 8034/II 1451, « Acht Millionen Brotkarten », Vossische Zeitung, no 77, 11.02.1915, p. 149.

136  Carte postale patriotique, Solange wir unser K-Brot hab’n, geht Deutschland nicht zu Grund, 10.03.1916, www.cassiodor.com/Artikel/4597.html, consulté le 20 juillet 2023.

137  David Welch, Germany, Propaganda, and Total War, 1914-1918 : The sins of Omission, New Brunswick, Rutgers University Press, 2000 ; Niels Weise, « Der Krieg in der Karikatur Deutsche Witzblätter 1914-1918 », Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft, vol. 17 (2004), p. 178-194 ; Daniel Schmidt, « Zwischen Expertise und Propaganda. Max Rubner und die Kriegsernährung im Ersten Weltkrieg », in : Theo Plesser et Hans-Ulrich Thamer (dir.), Arbeit, Leistung und Ernährung, Stuttgart, Franz Steiner, 2012, p. 237-262 ; Eberhard Demm, Censorship and Propaganda in World War I : A Comprehensive History, Londres, Bloomsbury Publishing, 2019.

138  B. J. Davis, Home Fires Burning (note 5), p. 27.

139  BArch R 8034/II 1451, « Die Neuordnung der Herstellung und Lieferung von Backwaren » (note 23).

140  « La famille allemande à table. L’effet du pain KK », Le Petit Journal, supplément illustré, no 1.261, 21.02.1915, p. 30.

141  Ibid.

142  BArch R 8034/II 1454, « Das gesundheitsschädliche Brot », Leipziger Volksszeitung, no 215, 17.09.1917, p. 170.

143  Voir par exemple la carte postale de René Frébet, Maman « KK ». Le petit Boche : « Maman ! K-K ! K-K !!.. » / Mère Boche : « Voyons ! Est-ce que tu as envie de manger ou bien de… le contraire ! », 1915 ; Juliette Courmont, L’odeur de l’ennemi – L’imaginaire olfactif en 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2010, p. 93. Voir aussi : Bruno de Perthuis, « Du Kapitaine à la Grande Guerre des K », in : Bernadette Lemoine (dir.), Images de l’étranger : actes du colloque, Université de Limoges, 28-29 mars 2003, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2006, p. 156.

144  M. Bruegel, « Pénurie et profusion : de la crise alimentaire à l’alimentation en crise » (note 129).

145  Uwe Spiekermann et Gesa U. Schönberger (dir.), Ernährung in Grenzsituationen, Berlin, Springer, 2002, p. 117.

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Table des illustrations

Titre Illustration 1 : Carte postale patriotique, Wir halten durch !, env. 1914/15.
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Titre Illustration 2 : Carte postale patriotique, Das hungernde Deutschland, issue de la collection privée de l’auteure, date inconnue, env. 1914/15.
URL http://journals.openedition.org/allemagne/docannexe/image/3768/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 1,2M
Titre Illustration 3 : Der Christstollen. « Mutter, wir naschen ja gar nicht, wir machen bloß’nen Schützengraben ! », édition de Noël du Berliner Tageblatt, no 21, ULK, no 52, 25.12.1914.
URL http://journals.openedition.org/allemagne/docannexe/image/3768/img-3.jpg
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Pour citer cet article

Référence papier

Nina Régis, « « Kauft keinen Kuchen ». Gâteaux et petits pains, entre plaisir et subsistance pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne »Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 55-2 | 2023, 443-465.

Référence électronique

Nina Régis, « « Kauft keinen Kuchen ». Gâteaux et petits pains, entre plaisir et subsistance pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne »Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande [En ligne], 55-2 | 2023, mis en ligne le 12 décembre 2024, consulté le 21 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/allemagne/3768 ; DOI : https://doi.org/10.4000/allemagne.3768

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Auteur

Nina Régis

Docteure en études germaniques, ATER à la Sorbonne Nouvelle, membre du Centre de recherches et d’études germaniques (CREG/EA 4151)

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