1Le commerce global de vêtements d’occasion constitue actuellement un marché considérable. Les éditeurs scientifiques de l’ouvrage situent dès leur introduction le marché de la fripe dans le contexte actuel de la société de consommation et de la surproduction. Ils montrent en effet que la réorganisation du mode de production des vêtements au niveau global a pour conséquences un excès de production et la mise sur le marché des produits que les caprices de la mode rendent obsolètes, parfois avant même qu’ils aient trouvé un marché. De ce fait, il y a une très grande quantité de vêtements qui, sans l’existence et le développement de circuits de récupération ou de recyclage, asphyxieraient rapidement une chaîne de production dont les stocks énormes sont la principale faiblesse (pp. 34-35). S’il arrive aujourd’hui que la fripe soit regardée avec mépris dans certaines sociétés ou dans certaines classes sociales, cet ouvrage collectif nous rappelle qu’il est important de comprendre la manière dont les vêtements d’occasion sont portés et réappropriés à travers le monde, car pendant très longtemps porter la fripe a été la norme et non l’exception (p. 11). Dans l’Europe du xvii^e siècle par exemple, du fait de leur rareté et de leur prix élevé, les vêtements sont des produits coûteux s’échangeant sur des circuits de revalorisation bien au-delà de leur usage par le premier propriétaire. Marchandise convoitée, dont l’offre reste limitée jusqu’au xix^e siècle, sa situation change avec le développement industriel, car, depuis les premières filatures de Manchester au Royaume-Uni, le secteur textile ne cesse de se développer et la production ne cesse d’augmenter. Dès la fin du xix^e siècle, les filières de la fripe se reportent vers l’exportation essentiellement dans les colonies, tandis qu’au cours du xx^e siècle l’industrie textile est l’un des produits phares de la globalisation économique. L’explosion des fripes disponibles aujourd’hui est liée à l’augmentation exponentielle de la production des vêtements au niveau mondial et à la baisse subséquente du prix des vêtements neufs (pp. 11-12).

2Cet ouvrage collectif aborde le commerce de la fripe en articulant trois dimensions suivant lesquelles nous proposons de discuter ses différentes contributions : la dimension de sa production et de sa circulation au niveau global, la dimension du commerce transfrontalier de ces vêtements d’occasion, et enfin la dimension des marchés locaux où ils sont généralement vendus dans les pays du Sud. En effet, la circulation des vêtements d’occasion peut se faire à différentes échelles, globale, régionale ou locale. Et c’est le travail de Karen Tranberg Hansen publié en 2000 sur la circulation globale des vêtements d’occasion qui est la première étude ethnographique : cette auteure analyse les circuits mondialisés des vêtements usagés vendus dans les marchés locaux en Zambie, sur la base d’une description détaillée de l’ensemble du circuit de distribution de ces vêtements à partir de l’organisation de la collecte, du tri, du commerce, de la participation des organisations caritatives dans ces marchés, jusqu’à la distribution dans les marchés locaux des pays du Sud (p. 24). Après le travail de K. Tranberg Hansen, d’autres chercheurs ont également étudié les circuits mondialisés de la fripe, notamment Lucy Norris (2010). En critiquant en partie les travaux étudiant les circuits mondialisés des vêtements d’occasion, L. Norris leur a reproché de se focaliser trop exclusivement sur les chaînes de production et sur la création de la valeur marchande ; tout en suggérant de prendre en compte l’instabilité du marché de la fripe qui engendre des opportunités culturelles pour la constitution de nouvelles communautés. De ce fait, elle a étudié le recyclage des textiles en Inde, en le considérant comme une manifestation des changements entre les personnes et les vêtements, dans une société où le vêtement est traditionnellement inséparable du statut de ceux qui le portent (p. 27). C’est ainsi que sa contribution dans cet ouvrage collectif questionne le rapport entre objets et catégories sociales à partir du courant théorique de la culture matérielle ; elle prend comme matériau empirique les couvertures d’urgence utilisées dans l’aide humanitaire et fabriquées à partir du recyclage des vêtements en Inde où la pratique consiste à les défaire, les effilocher et les déchiqueter avant de fabriquer un nouveau tissu utilisable (p. 28). Se situant dans le prolongement de cette perspective, la contribution de K. Tranberg Hansen prend pour axe de réflexion la capacité d’action des consommateurs de la fripe en Zambie, en essayant de montrer qu’une économie culturelle était à l’œuvre dans l’appropriation des vêtements occidentaux mis au rebut. En soulignant la popularité de la salaula (la fripe), elle analyse la diversité des pratiques locales qui contribuent à transformer les vêtements mis au rebut en Occident en vêtements attractifs (p. 42).

3Les contributions de Lynne Milgram et d’Efrén Sandoval-Hernandez sont respectivement consacrées au commerce transfrontalier des fripes : entre les Philippines et Hong Kong pour L. Milgram, entre les États-Unis et le Mexique pour E. Sandoval-Hernandez. L. Milgram décrit les réseaux transfrontaliers des femmes entrepreneures qui pratiquent le commerce de la fripe. Elle montre comment les femmes philippines participent au commerce mondial du vêtement d’occasion en bousculant les catégories essentielles de l’économie, du travail et de la légalité. Il s’agit d’une activité risquée dans la mesure où la politique nationale aux Philippines interdit l’importation des vêtements usagés pour leur revente commerciale ; tandis qu’à Hong Kong il y a régulièrement des répressions des autorités contre les entreprises qui recueillent illégalement des vêtements usagés par le biais de bornes de collecte de rue non autorisées. Alors qu’elles semblent peu qualifiées pour se lancer dans des aventures économiques aussi risquées, ces femmes commerçantes philippines travaillent au moyen d’actions peu visibles, en prenant des voies peu détectables pour échapper au contrôle de l’État, en négociant des accords privés mais illégaux pour assurer l’importation et l’exportation de ces biens (pp. 121-122). En se situant également dans le registre de l’illégalité, la contribution de E. Sandoval-Hernandez souligne comment le commerce des vêtements d’occasion entre l’État du Texas aux États-Unis et l’État de Tamaulipas au Mexique se greffe sur l’économie illicite, car, depuis quelques années, les réseaux de l’économie illégale se sont réappropriés la contrebande et la distribution de balles de vêtements (pp. 163-164).

4L’étude des marchés locaux de la fripe fait l’objet des contributions de Lucile Gruntz à Tunis, et de Martin Rosenfeld à Cotonou. Mais il convient de faire d’abord un détour par la contribution de Sabrine Hakam et d’Andrew Brooks, qui donne une vue d’ensemble de ces marchés locaux de fripes en Afrique, en menant d’une part des observations de terrain en Tanzanie, au Mozambique, au Nigeria et au Malawi, et d’autre part auprès des organisations caritatives qui collectent ces fripes en Europe, comme Choice Textiles, Oxfam, Help the Aged, l’Armée du salut, ou encore YMCA. En partant de la considération selon laquelle le commerce des vêtements usagés serait la face cachée de la mondialisation, ils montrent comment ces marchés locaux de fripes revêtent plusieurs visages qui peuvent être, selon les cas, des villes portuaires qui sont les principales portes d’entrée des fripes, les marchés situés en milieu urbain ou encore ceux en milieu rural. Ces différents types de marchés sont dans l’ensemble des lieux où se négocient ces vêtements d’occasion constituant aujourd’hui la plus grande partie des vêtements vendus localement (pp. 217-218). Pour les populations à faibles revenus s’approvisionnant dans ces marchés locaux, les vêtements d’occasion représentent une alternative peu onéreuse : leurs prix restent plus accessibles que ceux des vêtements neufs, même lorsqu’ils sont majorés par les frais liés aux contournements des droits de douane ou encore à la contrebande, notamment là où il y a une interdiction d’importation de la fripe comme au Nigeria. De ce fait, un pays voisin du Nigeria comme le Bénin, avec le port de la ville de Cotonou, qui fonctionne comme entrepôt pour des marchandises interdites et restreintes à destination du Nigeria, importe un volume disproportionné de fripes par rapport à la taille de sa population (pp. 225-226). On trouve des situations semblables concernant le volume importé de fripes, dans les cas des autres pays côtiers, comme la Côte d’Ivoire, le Togo ou le Ghana, dont les principaux ports fonctionnent comme des portes d’entrée des vêtements d’occasion à destination des pays de l’hinterland au Sahel.

5Les marchés de friperie dans la ville portuaire de Cotonou au Bénin font justement l’objet de la contribution de Martin Rosenfeld qui est axée sur une analyse micro-localisée. Le marché de rue de Missebo, qui est le principal marché de fripes, occupe près de 6 000 vendeurs actifs. Mais les autorités de la ville tendent à détruire régulièrement des portions entières de ce marché de rue qui, en occupant l’espace public, ne correspond pas à leurs aspirations de la « modernité ». Elles ont ainsi développé deux autres marchés de fripes, celui de Semé et PK3, qui occupent environ 4 000 vendeurs et qui font aujourd’hui concurrence au marché de Missebo. M. Rosenfeld montre que le développement exponentiel des marchés de fripes et du nombre de marchands de fripes dans la ville de Cotonou est notamment lié à l’interdiction d’importation imposée par le Nigeria : celle-ci, loin de stopper les flux ou de diminuer leur quantité, a comme conséquence de reporter les réseaux d’importation vers le Bénin et d’encourager à grande échelle un commerce transfrontalier de contrebande (pp. 209-210). Dans la ville de Tunis, où le commerce de fripes représente une activité économique avec une importance considérable, Lucile Gruntz décrit le quotidien des petits travailleurs de la fripe. Elle montre que dans le commerce de fripes deux mondes s’affrontent, et qu’il opère un clivage entre ceux que la fripe « enrichit » et ceux qu’elle fait « survivre ». Au marché de Radès, les subalternes de la fripe sont au fait des inégalités structurant ce marché, car les « barons de la fripe », qui sont les gros importateurs, sont régulièrement accusés par les fripiers et les boutiquiers d’avoir corrompu les valeurs d’échange et de solidarité qui gouvernaient le commerce avant son industrialisation. En effet, les subalternes critiquent la dérive capitaliste de ce commerce à travers la pratique d’effilochage et de commercialisation des « chiffons », ces invendus déchirés et réexportés pour être recyclés. Elle a en effet évincé la pratique du don des invendus, qui était courante auparavant pour fidéliser la clientèle, ou par charité de voisinage (pp. 239-240). L. Gruntz montre que le commerce de fripes tend un miroir sans concession sur les inégalités sociales à l’œuvre aujourd’hui dans la ville de Tunis (p. 255).

6L’un des points forts de cet ouvrage collectif est d’avoir réussi le pari de réunir des travaux étudiant le marché de la fripe dans des régions différentes du Nord et du Sud dans les trois dimensions que sont la production, la circulation et la consommation. En les mettant en perspective comparative, l’ouvrage montre avec brio que le marché de la fripe dans le contexte actuel de la société de consommation peut être considéré comme un excellent révélateur des tendances récentes de ce système global caractérisé par la surproduction, la surconsommation et le gaspillage. Un autre point fort à souligner est celui d’avoir commencé à combler la lacune que l’on observe dans la littérature scientifique francophone pour le champ d’études des vêtements d’occasion où il y a très peu de travaux, alors qu’il est déjà bien documenté dans la littérature scientifique anglophone. C’est sans doute pour cela qu’on reste un peu sur sa faim, après avoir lu les contributions pourtant très riches de cet ouvrage collectif. On ne peut qu’appeler à poursuivre ce travail d’exploration dans une approche pluridisciplinaire. En effet, même si les contributions ont porté sur plusieurs régions, de nouvelles études de cas permettraient certainement de couvrir de nouvelles situations, d’explorer ou d’approfondir les multiples facettes du commerce des vêtements d’occasion.