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Book reviews 2024

Compte-rendu de l’ouvrage « Patrimoine et œnotourisme, vers une recomposition culturelle du monde vitivinicole », sous la direction de Bernard Cherubini

Philippe Pesteil

Full text

Cherubini B. (dir.) 2022. Patrimoine et œnotourisme, vers une recomposition culturelle du monde vitivinicole. Bordeaux : Presses Universitaires Bordeaux.

1Cet ouvrage ouvre sur le propos de B. Cherubini qui questionne l’alliance entre œnotourisme et patrimoine. L’engouement pour le vignoble français est important et dépasse les frontières du pays ; la multiplication des offres d’activités, la mise en forme et la transmission des connaissances relatives aux terroirs, aux cépages mais aussi aux manières de produire, s’articulent pour intégrer une économie plus vaste et plus complexe que le simple échange de biens consommables. La pertinente question des traditions revendiquées est ici confrontée aux mutations observables. Outre la nécessaire pluridisciplinarité utile à la patrimonialisation et sa valorisation, l’auteur souligne les possibilités d’enrichir les perspectives de recherche en sciences humaines par de nouvelles entrées, tout en conservant un solide ancrage anthropologique.

2Le livre s’articule en trois parties, la première porte un regard éloigné, la seconde inventorie la diversité de situations fondée sur trois exemples d’œnotourismes, enfin la dernière partie recentre sur le désir de structuration à l’œuvre dans ce type d’entreprise.

3C’est un retour d’expérience que nous propose Isabelle Bianquis, autrice d’une thèse sur les vins d’Alsace, invitée à ce titre à rédiger un ouvrage pour célébrer le 40ème anniversaire de la route des vins d’Alsace. Après avoir décrit le chemin par lequel elle a reconstitué le puzzle des significations perdues de marques symboliques visibles sur le bâti viticole, elle évoque le lien entretenu non seulement avec le calendrier chrétien mais aussi avec l’intervention humaine. Elle se livre à une reconstruction mémorielle d’où elle dégage le triptyque culture - identité - marché comme éléments fondateurs des démarches consistant à valoriser un territoire. Le risque d’instrumentalisation du chercheur (p. 35) est une préoccupation bien connue en anthropologie culturelle à laquelle I. Bianquis ne se dérobe pas et qu’elle évoque sans ambiguïté.

4Marie-France Garcia-Carpet a choisi d’éclairer la pluralité des formes de valorisation. Le regard éloigné plonge ici dans le temps. Des créations pionnières en matière de valorisation aux évolutions induites par la mondialisation du marché, le texte met au jour le gain en visibilité des vins de Chinon. Elle éclaire le rôle majeur d’une famille de producteurs, active à conjuguer diverses ressources patrimoniales localisées, pour construire un enracinement solide dans l’historicité. Ainsi seront mobilisés, tour à tour, la transmission des savoir-faire de génération en génération (renvoyant à la représentation des grands crus) mais aussi l’imaginaire populaire en lien avec la littérature rabelaisienne qui fait large part aux plaisirs de la table (pp.43,45,47). C’est une politique de communication d’une grande modernité qui se dessine en filigrane, articulant le territoire de production aux possibilités d’un négoce de plus vaste ampleur. Le modèle de la Confrérie retenu - dont l’outrance spectaculaire n’échappe pas à certains producteurs - perpétue l’idée de tradition, bien qu’elle renouvelle et étende socialement et géographiquement le réseau des ambassadeurs au service de la promotion du Chinon. Le Languedoc-Roussillon illustre une autre réalité : des productions homogènes axées sur la quantité et concurrencées par les vins d’importation, sur une toile de fond conflictuelle allant jusqu’au pillage. L’intérêt pour la région de touristes plus aisés que la clientèle habituelle, venus parfois de l’étranger et attentifs aux paysages, à l’architecture, la nature, mais aussi aux arts, va suggérer de nouvelles demandes auprès d’une autre clientèle. Dès lors les produits touristiques en lien avec la vigne émergent pour répondre à ces attentes et, si possible, la maintenir sur la région. On note l’initiative institutionnelle, moteur de ces dynamiques, et sa volonté de remonter le temps toujours présente ; mais M-F Garcia-Carpet, souligne aussi les scotomes (p.50), ainsi que la possibilité d’un autre discours, selon d’où parlent les passeurs de mémoires. Comme dans l’exemple précédent c’est bien entre historicité et mutations des pratiques du territoire que l’œnotourisme cherche ses repères, au risque d’un discours dissonant et cacophonique sur un même terroir.

5Le traitement des regards éloignés est aussi celui que deux chercheurs tentent de poser sur la consommation de vins français en Chine. Favorisée par une réduction considérable des droits de douanes, l’exportation des vins français s’est accrue massivement vers ce pays avec son adhésion à l’OMC. La construction sociale de la consommation de Bordeaux dans l’imaginaire chinois fait l’objet d’une investigation : après avoir montré comment sont mobilisés les savoirs archéologiques et la littérature poétique établissant la trace d’une production locale, ce sont les conjectures historiques, confrontant sentiment national et imaginaire occidental dans le Shanghai de l’entre-deux-guerres, qui jettent les bases de la possibilité d’une rencontre avec le vin français. Un exposé documenté remonte la piste des syncrétismes sur les affiches et magazines et les modes de consommation. L’évolution de la société chinoise se donne à lire à travers les significations symboliques de consommation rapportées aux classes sociales. Les formes d’esthétisme privilégiées selon où l’on se situe, non seulement géographiquement mais aussi socialement, retiennent l’attention de Xiangchun Zheng et Nelson Graburn. Malgré le coup de projecteur sur les comportements individuels, la dimension « militante » aurait gagné par une mise à distance plus claire du bénéfice collectif revendiqué. Les comportements consommatoires contemporains sont mis en perspective avec l’Histoire et le développement des échanges économiques. Un meilleur balisage, au moyen de sous-titres, rendrait justice aux thématiques sous-jacentes, telles que la formation pour l’industrie touristique ou le transfert des compétences organoleptiques du thé au vin. Ces éléments, pourtant bien décrits, ne reçoivent pas la visibilité qu’ils méritent dans la restitution du processus de recomposition à l’étude.

6Le second axe de l’ouvrage évalue la diversité des situations. Marion Demossier se livre à une approche critique de la notion de patrimoine viticole dans un contexte concurrentiel en pleine mutation. Consciente que les politiques de patrimonialisation participent de la stratégie commerciale, l’anthropologue questionne la notion même de patrimoine viticole. La référence au terroir s’est imposée non seulement comme l’échelle pertinente de l’industrie artisanale et le partenaire idéal de la définition des « démarches qualité » qui y sont menées. C’est en Bourgogne que l’autrice nous entraine pour suivre le dossier « Climats de Bourgogne » et sa confection. Les débats, très pointus autour des atouts à faire valoir, convoquent des experts extérieurs à la communauté viticole. La valeur esthétique du paysage façonné par le travail de la terre se négocie davantage dans l’industrie touristique que dans la cave à vin. Toutefois, la redéfinition des conditions d’échanges et leur intégration à une économie plus vaste présente aussi des conséquences sur l’apparence de la ville, dont les transformations sont visibles et orientées vers le luxe, posant, comme dans beaucoup de régions touristiques, des problèmes de transmission du foncier. Mais déjà les nouvelles technologies s’invitent dans la mise en scène du territoire. L’importance prise par l’expérience visuelle pose un certain nombre de questions : comment rendre compte fidèlement d’une diversité de pratiques, quels acteurs participent aux gouvernances patrimoniales, et qui n’y est pas représenté, ou simplement entendu ? C’est le malentendu entre la supposée réponse du local à l’économie mondialiste que dissipe avec acuité M. Demossier.

7Amanda Rêgo Teixeira et Tristan Loloum nous invitent à suivre une expérience d’œnotourisme côté fleuve. Les voies navigables délaissées font l’objet d’une redécouverte et, selon l’expression d’André Micoud, d’une double « resémantisation » environnementale et culturelle. Le cas du fleuve Charente et du Cognac est soumis à l’analyse des auteurs. La notoriété internationale du produit, avec 98% de vente à l’export, supplante le Champagne (57%) et le Bordeaux (42%) sa contribution à l’excédent commercial des vins et spiritueux français est établie. Son histoire assume ce qu’elle doit aux « personnalités extérieures ». Alcool d’exception destiné à l’élite, l’eau de vie charentaise bénéficie d’une stratégie publicitaire qui forge ses lettres de noblesse (pp.92-93). La clientèle œnotouristique est française à 80 % et la création d’un musée des Arts du Cognac, au début des années 2000, se présente comme une stratégie de réappropriation permettant d’articuler les richesses patrimoniales héritées du passé, le bâti ancien, religieux ou non, au tourisme. L’office de tourisme de Cognac tire parti de l’essor des prestigieuses maisons de production pour soutenir une offre de luxe ; en dépit d’un matériel promotionnel plus modeste, les producteurs indépendants et les petites exploitations proposent une offre plus diversifiée. L’accueil et les ateliers découvertes s’inscrivent dans une dynamique de différentiation et de niche. L’œnotourisme de filière, tel que promu par l’UNESCO, vise l’implication d’acteurs habituellement moins visibles et une meilleure répartition des retombées. La rivière est présente dans l’imagerie, forgeant le caractère cosmopolite du Cognac, mais l’exposé montre une réalité économique plus quotidienne, en lien aussi avec l’intérieur des terres et les impératifs d’approvisionnement. La réplique de gabares à visiter attire l’attention sur le rôle du fluvial dans l’économie, mais la redécouverte du fleuve peut aussi bien s’articuler à l’œnotourisme localisé que venir compléter l’offre européenne pour marcheurs ou cyclistes accoutumés à la fréquentation des voies douces. En conclusion, le décalage entre les ressources potentiellement exploitables pour reconnecter le produit Cognac à son territoire et la réalité marquée par le manque de concertation entre les acteurs et les différents niveaux de décideurs institutionnels (voire le retard d’investissements) risque fort de laisser l’amertume dominer la quête d’un plus juste équilibre. La structuration complexe de l’espace politique décrite par Roger Renard laissait pourtant augurer les difficultés d’harmonisation.

8Christelle Pineau emprunte les chemins de traverses, à la rencontre de vignerons produisant des vins « nature ». Un effort pour cerner ce qu’est un vin « nature » est à souligner tant la notion est polysémique, hétérogène et non dotée des signes d’identification familiers aux consommateurs. Autre point fort de l’article, une description de l’approche employée et des difficultés face à ces acteurs hors des organisations et des pratiques dominantes. Si l’observation des « en marge » est classique en sociologie, la proposition n’en est pas moins audacieuse pour les processus de patrimonialisation, assurant d’un autre éclairage. Là où les sciences sociales déplorent souvent l’absence des « hors structure », là où nous les voyons parfois apparaître en contrechamp, l’autrice en fait son objet d’étude. Sur ces petites exploitations, l’accueil se fait directement au chai et tout est plus modeste : la taille de l’exploitation, la production à écouler, les capacités d’aménagement d’un lieu spécifique à consacrer à l’accueil. Cette catégorie d’exploitants sera aussi pénalisée pour répondre aux attentes calibrées du secteur touristique. Plus indépendants dans la gestion de la vigne, ils n’ont pas renoncé pour autant à l’évènementiel pour promouvoir leurs vins mais préfèrent les organiser eux-mêmes, ciblant professionnels et amateurs déjà sensibles à leur vision. Les contraintes de temps et la taille de la production imposant une certaine efficacité pour écouler les produits, les animations sont pensées depuis l’exploitation, mobilisant le réseau d’interconnaissances ; l’information est relayée par le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Parfois un événement plus grand public inscrit l’acte marchand dans un contexte élargi, comme la commercialisation sur les petits marchés. Après une cartographie des producteurs et de leurs pratiques générales ou plus particulières, Christelle Pineau change son angle de vue et questionne la route des vins du côté des œnophiles. Plus encore que les consommateurs qui s’approvisionnent en conventionnel, les amateurs de vins « nature » s’intéressent à l’artisan et acceptent d’affronter une expérience gustative à construire en dehors des repères entérinés. Les amateurs de vin « nature » co-produisent avec les producteurs une relation différente de l’adhésion à une proposition normée, chacun élabore sa route des vins en autonomie, repositionnant l’échange marchand dans une relation directe. La rencontre de ces pionniers prend des allures de pèlerinage, où le consommateur responsable valide en personne les modalités de la production. L’autrice repère une réappropriation de la figure paysanne, le vigneron supplante le viticulteur, désormais associé dans l’imaginaire aux excès de l’industrialisation. Mais la limitation des intermédiaires, la rencontre directe et le récit du producteur ne doivent toutefois pas nous égarer. Les techniques de production des vins « nature » et les vignerons qui les pilotent ont peu de secret pour les esthètes japonaises, le statut de « Rock star » assumé par de petits producteurs territorialisés, et le recours aux applications de téléphonie mobile, comme la multiplication des blogs, nous autorisent à nous demander si le vigneron-retrouvé de Christelle Pineau n’a pas plutôt un profil avant-gardiste ? L’autrice nous concède timidement leur participation à l’œnotourisme, la relation de confiance établie sur le terrain ne doit pas occulter la part de mise en scène, outil stratégique de différenciation.

9La troisième partie aborde le désir de structuration. Le texte intitulé « Œnotourisme et patrimoine vitivinicole en région Centre-Val de Loire : perspectives de recherche et valorisation scientifique » est signé par Tristan Loloum et Akila Karunathilake. On sait gré aux auteurs de replacer l’ancrage des visites de caves et/ou de vignobles dans le contexte familier des pratiques françaises avant de s’efforcer de cerner les évolutions et les enjeux contemporains de l’œnotourisme. Ils dressent un état des lieux d’une activité polymorphe et en constante mutation, exposant aussi la variété des expériences et des conceptions selon l’endroit du globe où l’on se situe. Ils consacrent également un développement à la méthodologie et à l’intention qui est double : elle vise une meilleure compréhension d’un secteur d’activité en plein essor mais entend aussi dégager des pistes de recherche pour aborder un objet spécifique d’étude. Le Val de Loire présente l’apparence d’un Far West du vin peinant à dégager une identité collective, lisible de l’extérieur. Son histoire viticole est longue mais mal connue. Si la Loire est un dénominateur commun, les slogans de l’interprofession traduisent les hésitations de positionnement autour des marqueurs significatifs à saisir. Les initiatives pour intégrer les activités de l’œnotourisme aux pôles d’attractivité de la région sont inventoriées, les deux auteurs en mesurent aussi les limites. Depuis 2014, un observatoire de l’œnotourisme accueille et participe à la réflexion des organismes mondiaux, où les politiques publiques soutiennent activement la valorisation du secteur. Diriger les flux touristiques vers le vignoble du Centre-Val de Loire est le défi commun du tourisme et de la recherche. Cette dernière est convoquée toutes les fois où un imaginaire historique est à construire. Si le marketing peut se satisfaire de créations idéelles susceptibles de provoquer le désir, le chercheur se veut garant de la reconstitution historique. Historiens et géographes, chercheurs en général, ne peuvent accréditer des affirmations douteuses : la mise à distance de la parole commerciale et la contextualisation sont de rigueur. Le caractère ancestral d’une production rassure les consommateurs, dont l’imaginaire amalgame longévité du vignoble, expérience et qualité. Quand l’historien interroge la légende marketing, on voit poindre les tensions autour de la légitimité. Les différents acteurs de la patrimonialisation buttent sur ce malentendu depuis des décennies ; tout au mieux, quelques concessions sont consenties dans l’intérêt économique et collectif. Vignerons ou viticulteurs, les producteurs de vins, même les plus engagés dans la valorisation de leur région, ont pour objectif premier de promouvoir le fruit de leur travail. L’objectif de la recherche est de restituer une réalité complexe, d’identifier les moments et les porteurs du changement. Dans un contexte où le financement drastique de la recherche conduit à trouver d’autres partenaires, l’université compose avec la demande des acteurs socio-économiques, cherchant à ne pas valider pour autant l’usage réducteur et finalisé des savoirs émanant du terrain, les plus enthousiastes espérant s’emparer de l’opportunité pour participer au débat pluridisciplinaire et en nourrir leur pratique. Les plus méfiants de la caution que l’on peut leur faire endosser, entourent leurs communications de précautions oratoires et réflexives. Si la proposition d’accompagner le transfert d’information vers les acteurs de l’œnotourisme est séduisante à première vue, elle sous-estime combien un contexte politique peut retravailler la dimension perceptive d’un même fait historique. Les touristes sont appréhendés comme une entité homogène, demandeuse de scientificité (p.133). La réalité est probablement plus complexe et ce qui se donne à voir comme la catégorie « touristes », n’est-elle pas composite, traversée par des centres d’intérêt divers, des attentes multiples et probablement des niveaux divers de curiosité à satisfaire concernant la découverte du vignoble ?

10Les liquoreux d’Aquitaine et le Sauternais sont les grands oubliés de l’œnotourisme en Aquitaine, tel est le constat de Stéphanie Lachaud-Martin. Comment insérer ces produits à « identité spécifique » dans la pratique touristique ? Si la pourriture noble est une originalité à mettre en valeur, il n’est pas aisé de démêler la fantaisie de la réalité dans le discours public. Des documents écrits et datés informent sur les conditions de récolte et soulèvent d’autres questions en lien avec l’activité (p.139 et suivantes). L’absence d’unité sur le territoire est à prendre en considération. Des vins vont recevoir une visibilité au classement de 1855 et leur prestige fera écho jusqu’à Paris mais tracera localement une ligne de partage entre les distingués et les autres (p.141). La naissance des appellations viticoles fait naître des luttes autour de la définition du territoire pertinent, rappelant que celui-ci se construit socialement et que le contexte et les enjeux redessinent parfois les contours de l’héritage. Le caractère disparate du territoire combiné à l’absence d’un pôle central de valorisation ne clarifient pas les repères pour les visiteurs. Le château et le vignoble est une association naturelle dans l’imaginaire français, au point que certains châteaux de la Loire induisent volontairement la confusion (p.127-128). En Sauternais, l’architecture du bâti semble avoir été adaptée à la production du vin. Le modèle « château » en Sauternais combine le prestige social et les besoins fonctionnels du lieu de production des vins. Ils sont propriété de nobles familles et l’intérêt porté à l’architecture dévoile un peu de l’organisation sociale et des transitions du XVIIe au XVIIIe siècle. Si la proposition d’inscrire le patrimoine culturel dans un échelon territorial cohérent (p.148) du point de vue des modalités de production, mettant l’accent sur des particularités biotiques, est pertinent du point de vue de l’organisation des savoirs, il y a lieu de se demander si elle ne génèrera pas de confusion dans les cartes mentales du visiteur contemporain. Lequel doit déjà (pour se loger et circuler) se repérer dans les méandres des découpages administratifs français et de leurs jeux d’inclusion aux géométries modulables (commune, département, région). Celles-ci jouent aussi à cache-cache dans des communautés de coopération aux découpages souvent insaisissables sans une bonne connaissance des mouvements de densité de population mais aussi des affinités et/ou division à l’œuvre dans l’exercice du politique au sens large.

11La contribution suivante, celle de Claire Steimer, nous convie à aborder l’œnotourisme dans le Haut-Médoc du point de vue de la conservation du patrimoine. L’autrice s’appuie sur l’inventaire pour replacer l’œnotourisme dans l’histoire viticole séculaire et identifier de quelle manière le patrimoine participe à promouvoir le vin. L’attention portée au producteur, au lieu et aux moyens de production remonte au XIXe siècle, même si elle revêt une forme distincte et s’adresse à un public plus restreint : l’idée de faire découvrir in situ les conditions de transformation du raisin est déjà présente. La splendeur architecturale s’expose non seulement sur les étiquettes mais aussi dans les ouvrages spécialisés et les habitudes locales sont un peu bousculées par une certaine gentrification des propriétés. Des crises viticoles et deux guerres mondiales ont contribué à suspendre l’essor de cette activité ; ce n’est qu’entre 1984-86 que les quais de Pauillac voient se dresser la maison du Tourisme et du Vin dessinée par l’architecte Jean-Claude Duprat (p.154). Les coopérations entre architectes renommés et propriétaires ou grands groupes, récemment acquéreurs, se multiplient avec le même objectif de propulser le lieu de production dans une modernité nouvelle. Le modèle viticole français absorbe l’influence de vignobles étrangers. Une astucieuse mise en scène permet de satisfaire aux exigences nouvelles, une habile capitalisation d’éléments du patrimoine permet de ne pas heurter la sensibilité du spectateur, potentiellement consommateur. Au cours de années 1990/2000, l’accueil et la circulation des visiteurs est prévue dès la conception des bâtiments. La lumière fait sa grande entrée dans l’aménagement des espaces de réceptions du public, participant à l’effet scénographique. Les architectes prêtent leurs concours afin de tirer le meilleur parti d’un lieu et de la lumière naturelle, à la compenser si elle manque mais aussi de dissimuler l’inesthétique. L’architecture contribue largement à la valeur ajoutée des grands crus, pourtant ce secteur est très dissocié des Monuments historiques. Ces derniers ont longtemps ignoré le patrimoine spécifiquement viticole, d’ailleurs les propriétaires sollicitent rarement la protection, craignant des contraintes trop pesantes. En Médoc, seuls deux sites prestigieux sont classés : Lafite et Margaux dont le domaine est déjà site classé depuis 1946. Ces procédures n’ont pas fait obstacle à une conception high tech du nouveau chai, signée Norman Forster. Entre création et réaffectation, le Château Margaux incarne une transition possible : préservation et innovation se conjuguent pour participer à l’économie contemporaine et passer la mémoire d’un lieu, sans le figer dans le passéisme. La proposition d’inscription au titre des Monument historiques après recensement des domaines viticoles par la conservation régionale des Monuments historiques d’Aquitaine ne reçoit qu’un faible écho. La patrimonialisation appelée des vœux de l’UNESCO pour accroître la notoriété d’une région et dynamiser les retombées de l’économie du tourisme est localement accueillie avec méfiance : ainsi les Grands Crus classés de Bordeaux, un temps candidats à l’inscription au patrimoine immatériel national et à l’inscription mondiale, se sont finalement ravisés par crainte de se fossiliser. La jonction de valorisation entre le vin et le patrimoine est pourtant le fer de lance du marketing qui sacrifie souvent les données historiques au profit d’une légende simple mais efficace. L’exemple du château l’Abbé Gorce dont le déplacement au centre du bourg revêt des allures de fiction. Un chai contemporain conçu par architecte vient toutefois donner corps à l’union présent/passé. Le réemploi des pierres pour le nouvel édifice délocalisé, renommé et coupé du vignoble, fournit l’alibi patrimonial à la création d’un néo-domaine franco-chinois. Les racines patrimoniales sont solidement enracinées dans le XVIe siècle via le site internet où s’énonce un récit commercial. L’inventaire, s’il n’a pas atteint son objectif initial, aura constaté la fragilité de ce patrimoine à l’épreuve des mutations et replacé ces dernières dans une perspective historique. Le tour d’horizon du patrimoine désaffecté, réaffecté à d’autres destination, la destruction d’outils de production et dans certains cas de demeures ou dépendances agricoles, ne permettent pas toujours aux visiteurs d’imaginer l’activité de ce territoire redessiné soit par le vide soit par de luxueuses infrastructures touristiques. Dans ce contexte, où un véritable design d’espace relègue le bâti ancien, l’architecture est pourtant un élément clé de la communication vitivinicole. Dans cette optique, les ressources documentaires réalisées par les professionnels de l’inventaire mériteraient une plus grande appropriation de la part des autres acteurs de l’œnotourisme et une meilleure résonance.

12En conclusion, B. Cherubini rappelle l’apport de l’ethnologie régionale à la connaissance des pratiques alimentaires et gastronomiques. Les grilles de lecture de l’anthropologie, forgées pour appréhender les constructions identitaires, parviennent à expliciter ce qui se joue dans les recompositions d’identités territorialisées. La valorisation des productions locales à l’étude porte l’espoir d’un dialogue moins parcellisé entre les différentes disciplines qu’elle intéresse. La proposition d’opposer à la traditionnelle monographie une ethnologie multi-site ouvrira, à n’en point douter, des possibilités de comparaisons interculturelles ; il n’est pas exclu non plus d’introduire une dualité entre les activités et/ou les exploitants visibles et les ignorés.

13On est aussi perplexe de lire que la proximité entre l’expérience touristique et l’expérience religieuse brouillent le projet de description de la théâtralisation des émotions (p. 171). L’anthropologie américaine, pourtant bien connue de l’auteur, qui s’en empare pour d’autres analyses, fournit des repères judicieux à l’étude des rites initiatiques, et c’est bien ce type d’expérience que créent occasionnellement producteurs et néophytes. Enfin, une anthropologie de l’émotion peut-elle faire l’économie des propriétés sensorielles qu’elle engage dans ce qu’elles ont de plus humain et de particulier (culturelles) ? Cherubini tourne autour de ces questions sans parvenir à les clarifier (p.172-173). L’analyse sensorielle, familière aux œnologues qui l’utilisent pour décrire les saveurs, tutoie pourtant le registre perceptif.

14Les évènements proposés et présentés dans la catégorie « sans lien avec la viticulture » n’unissent-ils pas les gens dans le partage du beau ? Une exposition de peinture ne mobilise-t-elle pas la vue, sens dont on connait l’importance dans la dégustation ? L’auteur explore les possibilités d’une anthropologie émotionnelle : un concert de jazz en petit comité dans une vigne ou une cave ne produit-il pas de l’émotion ? Le choix des artistes étant souvent celui du producteur, les évènements qu’il organise, les échanges qu’il favorise avec les musiciens après le concert, relèvent aussi de « ce qui nous lie ». Certes, l’expérience touristique peut être prolongée par une immersion dans la littérature locale, surtout si elle parle de vignoble, elle peut aussi se nourrir de ces textes plus classiques, emblématiques comme le vin de la culture française, que l’on croit tous connaitre et qui nous interpelle par la voix et la diction limpide d’un comédien, autrement qu’autrefois dans la salle de classe. La manière dont elles réunissent les participants, donnent vie au patrimoine et produisent du sens, ne doit pas être disqualifiée a priori. Moins ancrées territorialement qu’une invitation à célébrer sa propre généalogie, elles peuvent être lues comme une ouverture aux autres, ceux qui font de l’art et ceux qui aiment le découvrir.

15La désuétude accélérée des matériels viticoles ne doit pas transformer le classement et la protection en bouées de sauvetage. L’accompagnement institutionnel des transitions ne doit pas davantage occulter le regard sur les initiatives moins encadrées. En dépit de son silence sur les forums hybrides auxquels il s’adosse, leur portée mais aussi leurs limites, l’ouvrage restitue des expériences de recomposition culturelle du monde vitivinicole annoncées dans le titre. Les enquêtes, bien documentées, outre leur caractère informatif, constituent des expériences transposables. La diversité des expériences et la qualité des contributions en fait une référence utile pour qui s’intéresse au tourisme et aux relations qu’il entretient avec les productions locales.

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References

Electronic reference

Philippe Pesteil, “Compte-rendu de l’ouvrage « Patrimoine et œnotourisme, vers une recomposition culturelle du monde vitivinicole », sous la direction de Bernard Cherubini”Anthropology of food [Online], Book reviews, Online since 20 November 2024, connection on 13 February 2025. URL: http://journals.openedition.org/aof/14923; DOI: https://doi.org/10.4000/12ydf

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Philippe Pesteil

Anthropologue, Université de Bretagne Occidentale, CRBC, philippe.pesteil@univ-brest.fr

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