• 1  Tous mes remerciements vont à Odile Blanc pour sa patiente et judicieuse relecture de cet article, (...)

1Dans la seconde moitié du xiv^e siècle, pour la première fois, le vêtement du prince dit plus que son statut  : il témoigne de sa volonté et de son désir (amoureux, politique, militaire ou autre) en un langage de lettres brodées, de figures émaillées et de couleurs textiles. Plus que de simples ornements décoratifs, ce sont les signes d’un vocabulaire emblématique, celui de la devise, dont la matière sémiotique est hétérogène (sentences, figures, couleurs et monogrammes) et dont le vêtement curial constitue le principal support, quand bien même son succès dans les cours royales et princières d’Europe en projette les signes sur toutes les surfaces disponibles, de la page du livre à la paroi de l’édifice. Fondée sur des sources archéologiques, iconographiques et textuelles, cette étude des parures vestimentaires emblématiques aura pour cadre les cours royales et princières de France aux alentours de 1400, mais ne s’interdira pas pour autant des excursus tant géographiques que temporels, dans les pays voisins et le cours des xiv^e et xv^e siècles1.

• 2  L’emblème est le signe renvoyant à un individu ou à un groupe tandis que le symbole est le signe r (...)
• 3  Sur la devise en général, voir Laurent Hablot, La devise, mise en signe du prince, mise en scène d (...)
• 4  On sait que celle-ci distingue notamment entre «  métaux » et «  couleurs » (c’est-à-dire couleurs (...)

2La devise naît dans le deuxième tiers du xiv^e siècle à la cour du roi d’Angleterre Édouard III et se diffuse ensuite rapidement dans les autres pays européens3. Elle dit ce à quoi aspire celui qui la choisit, que ce désir soit amoureux, militaire, politique ou autre, et les formes qu’elle prend pour le dire sont variées  : figures, mots, lettres et couleurs. La devise procède de l’héraldique et la complète  : quand les armoiries disent le lignage, la devise ajoute le projet individuel, qu’il soit éphémère, comme par exemple le temps d’un tournoi, ou durable, le temps d’une vie. Ainsi le porc-épic évoque-t-il la vaillance militaire, la tourterelle la fidélité conjugale et la voile l’espérance chrétienne. La liberté est plus grande dans l’emploi de la devise que dans celui des armoiries, car, contrairement à celles-ci, il n’y a jamais eu de règles strictes définissant ce qu’est (et ce que n’est pas) une devise. La figure est le plus souvent un animal, un végétal ou un objet de la vie quotidienne. Le mot, proscrit par les armoiries, revient et peut ainsi exprimer, littéralement mais parfois de manière oblique, le désir de son possesseur, car le mot est volontiers bref et autorise tous les jeux de langage. Les lettres sont souvent, mais pas toujours, nos modernes initiales. Les couleurs, enfin, peuvent être choisies librement, contrairement à ce qui se passe dans l’héraldique4. Quelle que soit la forme qu’elle prend – couleurs, figure, lettres ou mot – la devise est un signe abstrait, indépendant de ses réalisations concrètes dont les caractéristiques telles que le support ou la taille n’importent pas. Ces réalisations concrètes de la devise sont nombreuses et variées, à la mesure de son succès qui est considérable dans les cours royales et princières d’Europe, et qui en projette les signes sur toutes les surfaces disponibles, de la page du livre à la paroi de l’édifice.

• 5  Elle peut être partagée à la différence des armoiries dont le partage reste exceptionnel. Là encor (...)
• 6  Une étude systématique de la circulation des devises dans le temps et dans l’espace reste à faire.

3Cependant, le vêtement, plus précisément le costume de cérémonie, celui qui est revêtu en des occasions où prime sa fonction de communication symbolique, est le premier support de la devise, en termes à la fois chronologiques et quantitatifs. C’est donc tout l’objet de cette étude que de déterminer les différentes formes matérielles vestimentaires que cette devise a fait naître. On verra ainsi comment la figure, le mot ou les lettres de la devise peuvent être brodés, appliqués ou tissés sur un vêtement curial qui peut de plus être teint aux couleurs désirées. Qui porte cet habit à la devise  ? Le prince qui en est le possesseur, bien évidemment, mais aussi les gens de son hôtel – ses «  attributs » selon l’heureuse formulation de Michel Pastoureau – même si, comme nous le verrons plus loin, l’habit du prince et celui de ses serviteurs ne sont pas tissés de la même étoffe. Les emblèmes du prince se retrouvent même sur les vêtements liturgiques et les parements d’autel de sa chapelle. Par ailleurs, la devise étant conçue dès l’origine comme une marque honorifique susceptible d’être partagée, elle sera donnée, distribuée, à tous ceux que le prince désire honorer, qu’il s’agisse de proches, d’égaux ou d’inférieurs5. La devise, notamment sous ses formes vestimentaires, se diffuse ainsi à travers les espaces sociaux et géographiques, et il y a très tôt une intense circulation des devises dans les cours européennes6.

• 7  Sur l’héraldique en général, voir Michel Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris, Picard, 1979.
• 8  C’est ce que pense Hervé Pinoteau, La symbolique royale française, v^e-xviii^e siècles, La Roche-Rig (...)

4La devise se rattache au principal système de signes créé et utilisé par l’Occident médiéval, à savoir l’héraldique7. Les armoiries sont nées en Europe au milieu du xii^e siècle sur les champs de bataille où elles sont figurées sur les écus de combattants par ailleurs anonymes sous leurs armures, leur permettant ainsi de se distinguer les uns des autres. Si les rois n’ont pas été les premiers à les adopter, elles sont vite devenues, pour eux comme pour les autres, un signe d’identité primordial et nombre de miniatures nous donnent à voir les armoiries du roi de France, d’azur semé de lys d’or, sur le dais, le lit ou le manteau de la personne royale. Il ne s’agit pas là seulement d’un codage iconographique car ces vêtements fleurdelisés ont bel et bien été portés, par exemple par Philippe Auguste lors de son couronnement8. En peu de temps, donc, les armoiries passèrent du champ de bataille à la cour, de l’écu au manteau. D’une manière plus générale, bien que l’héraldique soit lui aussi un système de signes indépendants de leur réalisation matérielle (support, taille, etc.), les armoiries ont cependant toujours conservé un rapport privilégié avec les textiles en général et avec le vêtement en particulier. Car si le vêtement constitue une seconde peau pour celui qui le revêt, alors le vêtement armorié exprime l’identité de son possesseur à même sa peau.

• 9  Il ne s’agira jamais ici des ordres de chevalerie religieux, mais toujours des ordres de chevaleri (...)
• 10  L’historiographie anglaise parle alors de «  Bastard feudalism ».

5À côté des armoiries figurent d’autres types de pratiques et de signes matériels dont la devise recueille l’héritage. Tout d’abord, les cimiers, dont sont ornés les heaumes des participants des tournois. À l’origine faits de plumes ou de cornes, ils deviennent ensuite de fragiles constructions de bois, de cuir bouilli et de papier mâché évoquant souvent des animaux effrayants. Ce sont déjà des emblèmes individuels, et ils fournissent à la devise une partie de sa réserve de figures animalières. Viennent ensuite les drueries, ces objets donnés en gage à l’aimé(e) – amour courtois oblige – car elles comportent souvent un mot et constituent de plus des formes de don contraignant, tout comme les devises. Il y a enfin et surtout les ordres de chevalerie9. En effet, l’apparition de ces derniers précède immédiatement celle des devises, qui ne peuvent en être dissociées. Un des tout premiers ordres est celui de la Jarretière, créé vers 1348-1349 par Édouard III, à la cour duquel apparaissent également les premières devises. L’ordre de chevalerie rassemble un groupe de nobles autour du roi, qui le préside, sur le modèle théorique idéal de la cour du roi Arthur, où tous les pairs sont solidaires et s’engagent à défendre les valeurs chevaleresques. Pratiquement, il a pour fonction de fidéliser une clientèle précise de nobles, les membres de l’ordre, à une époque où il est devenu difficile au suzerain de réunir à son gré ses vassaux, et où il faut les rétribuer financièrement et symboliquement10. Matériellement, l’appartenance d’un individu à l’ordre est symbolisée par un élément du vêtement, souvent un collier dont le pendentif ou les maillons portent le symbole de l’ordre. Mais revenons à nos devises et étudions-en les nombreuses réalisations matérielles à travers un exemple, celui de la devise du porc-épic et de ses différents supports matériels.

• 11  Situé dans la salle des États du château de Blois et relatif à Louis XII.

6Le porc-épic fut d’abord la devise choisie par Louis d’Orléans en 1394, sans doute pour marquer sa détermination face à son rival Jean Sans Peur. Elle était souvent associée au camail (ou cap de maille), un capuchon en mailles de fer destiné à protéger le cou de la tête aux épaules, ainsi qu’on peut le voir au col du porc-épic représenté dans un vitrail (fig. 1a)11.

• 12  Réalisée au château d’Ételan construit par le chambellan de Louis XII.
• 13  Heures de Marguerite d’Orléans, Paris, BNF, lat. 1156 B, f^o 176.
• 14  Paris, BNF, ms. fr. 606, f^o 1. Il s’agit du frontispice de l’Épître d’Othéa de Christine de Pizan, (...)
• 15  Paris, BNF, ms. fr. 5091, f^o 15v^o.
• 16  Louis C. Douët d’Arcq, La collection des empreintes de sceaux des Archives de l’Empire et son inve (...)
• 17  Y compris sous la forme de piquants  ! En effet 46 «  plumes » (piquants) de porc-épic ont été com (...)
• 18  À cette occasion en effet, on put voir une jeune fille qui menait de la main droite un porc-épic c (...)
• 19  Idéalement, chaque élément doit être complémentaire de l’autre dans la construction du sens. Le xv (...)
• 20  Voir par exemple Paolo Giovio, Dialogo dell’imprese militari e amorose, Lyon, G. Rouillé, 1559, p. (...)
• 21  Clara Wille, «  Quelques observations sur le porc-épic et le hérisson dans la littérature et l’ico (...)

7De fait, tous deux sont hérissés de piquants, tout comme l’est la feuille d’ortie, une autre des devises de Louis d’Orléans. Celle du porc-épic fut ensuite reprise par son fils Charles et par sa fille Marguerite, puis plus tard encore par son petit-fils Louis XII, car, très vite, les devises – tout comme les armoiries avant elles – se transmirent de manière héréditaire. L’animal apparaît aussi dans une sculpture12, dans une figure peinte dans la marge d’un manuscrit13, sur le pendentif du collier de Louis d’Orléans, sur celui d’un membre de son entourage représenté dans une autre miniature14 et enfin sur les broderies portées par les soldats de Louis XII dans un dernier manuscrit15. Ce ne sont là que quelques-unes des réalisations matérielles de cette devise qui en connut bien d’autres  : sceaux, vêtements16, broches et autres pièces d’orfèvrerie17. L’animal lui-même, vivante devise, parut lors des noces de Charles d’Orléans avec Marie de Clèves en 1440. Un porc-épic mécanique salua l’entrée de Louis XII à Paris en 149818. Au siècle suivant, quand vint la mode, et même l’obligation, de considérer la devise comme un couple indissociable figure + mot19, on ajouta à la figure du porc-épic les mots cominus et eminus (de près et de loin), renvoyant ainsi aux propriétés de l’animal de piquer non seulement de près mais aussi de loin20. On pensait, à la suite de Pline, que le porc-épic avait la capacité de jeter ses piquants sur ses ennemis21.

Fig.1 - De gauche à droite et de haut en bas 

• 22  Ces témoignages archéologiques sont cependant trop nombreux pour que l’on puisse espérer en établi (...)
• 23  Paris, BNF, ms. fr. 23 279, f^os 5 et 19. Il s’agit d’un exemplaire des Réponses à Charles  VI de P (...)
• 24  En revanche ni son collier ni sa ceinture ne semblent présenter de devise. Cependant cette ceintur (...)
• 25  Cet étrange animal n’est ni un lion, ni un léopard, mais bien un tigre car toutes les sources écri (...)
• 26  Terme héraldique qui désigne une ligne de pièces carrées de couleurs alternées.
• 27  Peut-être «  jam [genêt dans certains dialectes] mai [comme les feuilles] », peut-être «  jamais » (...)

8Pour la période qui nous intéresse, il ne nous est malheureusement parvenu que relativement peu de témoins archéologiques de ces vêtements à devises22. Pour approcher l’envergure du déploiement para-héraldique de l’époque, il nous faut donc aussi recourir, d’une part aux sources textuelles (comptes de chancelleries, inventaires…), d’autre part aux sources iconographiques (miniatures, tableaux, sculptures…). Étudions ainsi, par exemple, deux miniatures, variantes l’une de l’autre, qui nous montrent le roi Charles VI allongé sur son lit, dans une scène d’audience privée23 (fig. 2a et b). L’espace de la chambre royale est saturé de devises24. Des branches entrelacées de genêts et de mai (hêtre), deux tigres25 colletés d’une couronne ainsi que le mot JA MAIS/JA MES sont brodés sur les surfaces textiles du lit dont le baldaquin est componé26 de ses couleurs de l’époque (blanc, noir, vert, vermeil). La houppelande royale doublée d’hermine présente ici (fig. 2a) une broderie de tigre sur la manche gauche et son mot répété sur la poitrine, la manche droite et les extrémités du vêtement, là un semé de tigres (fig. 2b). Genêt (en fleurs ou en cosses), feuilles de mai et tigre sont en effet des devises de Charles VI  : les deux premières renvoient notamment à la «  reverdie », au renouveau printanier, tandis que la troisième est mal comprise, tout comme son mot JA MAIS27. On objectera à juste titre que, s’agissant de représentations fortement codifiées, il ne faut pas confondre images et realia. Cependant, dans le cas qui nous occupe, le destinataire du manuscrit étant le roi lui-même, les représentations ne peuvent pas être trop éloignées de la «  réalité », et on observera qu’en outre toutes les formes de devise matériellement représentées sur ces deux miniatures ont bien existé, comme en attestent les documents d’archives, comptes de chancellerie ou inventaires de garde-robes. D’une manière plus générale d’ailleurs, il en ira souvent ainsi. Bien sûr, telle ou telle représentation peut être mensongère ou erronée, mais les documents d’archives corroborent grosso modo les images, notamment les plus ambitieuses, les plus précises d’entre elles. Car pour ce qui concerne la peinture de manuscrit, l’époque est celle d’un naturalisme que l’on peut qualifier de préeyckien, où les œuvres des meilleurs artistes (par exemple les frères Limbourg) essaient de donner un sentiment illusionniste de réalité. Cependant, mêmes ces dernières œuvres, extraordinairement ambitieuses, sont parfois largement en deçà de ce qui se faisait alors, tant d’un point de vue quantitatif – comment rendre les centaines d’appliques en or cousues sur tel vêtement  ? – que qualitatif. Je ne connais pas de tentative de restitution picturale des figures brodées à l’or puis chargées de pièces d’orfèvrerie dont les pièces comptables attestent l’existence. Passons à présent à l’étude systématique des devises dans le vêtement en étudiant tout d’abord les pièces d’orfèvrerie supports de devises (broches et colliers), puis les techniques de réalisation de devises sur les textiles (broderies et appliques), les motifs tissés et enfin les livrées.

• 28  Sur l’orfèvrerie médiévale en général, voir Ronald W. Lightbown, Mediaeval European Jewellery, Lon (...)
• 29  Badge  : mot d’ancien et de moyen français dénotant d’abord l’insigne matériel, puis ensuite, par (...)

9Nous nous en tiendrons essentiellement aux broches et aux colliers, bien que tout accessoire du vêtement puisse être chargé, sous une forme ou sous une autre, d’une devise (même les boutons) à une époque où le nombre et la variété des accessoires sont infinis28. Cependant, broches et colliers sont de loin les accessoires les plus importants, puisque les broches constituent, quantitativement parlant, le principal support des devises, en tout cas jusqu’au xv^e siècle, époque à laquelle leur succèdent les colliers. Les broches à devise, pièces d’orfèvrerie dont le décor présente la figure d’une devise, sont en effet chronologiquement les premiers objets à recevoir celles-ci. Elles apparaissent à la cour d’Angleterre sous le nom de badge et on les retrouve en France désignées le plus souvent sous le nom de fermail (ou d’émail si elles sont émaillées), complété par la locution à la devise de29. Dans leur variante la plus luxueuse, ces broches sont un prétexte à la réalisation de véritables bijoux rehaussés de perles ou de pierres précieuses (dont les rubis sont les plus prisés). L’émail en ronde-bosse est employé à partir des années 1360 à la cour parisienne pour réaliser des broches dans le goût du gothique international, dont le répertoire figuratif, avant tout animalier et végétal, intègre parfaitement les figures de la devise. C’est ainsi que des broches émaillées aux cygnes, marguerites ou cerfs pourront ajouter à leur habituelle symbolique courtoise une intention plus personnelle quand la figure de la broche sera la devise de celui qui l’offre, ces broches luxueuses constituant de parfaits cadeaux d’étrennes. Dans leur forme la plus commune, ces broches sont réalisées de manière beaucoup plus rudimentaire dans des métaux non précieux, tels le cuivre, l’étain ou le plomb. Elles s’apparentent alors à ces insignes que l’on peut voir ici et là dans les rues, piqués sur les vêtements, et qui témoignent d’un pèlerinage à tel ou tel sanctuaire.

• 30  À l’exception du collier de chien  ! Un chroniqueur de l’époque, Jean Cabaret d’Oronville, compare (...)

10Les colliers, tels que nous les concevons aujourd’hui, c’est-à-dire des pièces d’orfèvrerie, sont des accessoires rares jusqu’au milieu du xiv^e siècle30. Ils ne deviennent plus communs – du moins pour les grands seigneurs – qu’à partir des années 1380. L’impulsion initiale a été donnée par l’apparition des colliers d’ordre de chevalerie, qui sont rapidement devenus les insignes caractéristiques de ces ordres. En effet, si l’un des tout premiers ordres, celui de la Bande, fondé par le roi Alphonse de Castille en 1330, inscrit l’appartenance de ses membres directement sur le vêtement par la présence d’une bande, c’est bien vite l’accessoire qui l’emporte pour signifier l’appartenance à un ordre de chevalerie. Un accessoire dont la localisation remonte le long du corps de son possesseur, passant de la jarretière à la ceinture avant de se stabiliser au plus près de la tête, sous la forme, justement, d’un collier. Le collier d’ordre entraîne l’apparition d’autres colliers, non liés aux ordres de chevalerie mais qui bénéficient, par leur forme même, d’un peu du prestige de leur modèle. Très souvent, ces colliers ne sont pas de simples parures ornementales mais sont de surcroît fortement symboliques, et ils sont alors supports de devises. Celles-ci apparaissent essentiellement sous les formes, nullement exclusives, de pendentif ou de maillon.

• 31  Paris, BNF, ms. fr. 2810, f^o 226.
• 32  La ceinture de cuir – nécessairement masculine car la ceinture féminine est faite de tissu – const (...)
• 33  Les huit cosses [de genêt] mises en une ceinture d’or où le mot du Monseigneur de Bourbon [le mot (...)

11Pour ne prendre que deux exemples bourguignons datant du xv^e siècle, nous évoquerons le collier de Marguerite d’York, troisième épouse du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, dont les pendentifs alternent son chiffre (MY) avec celui de son mari (C) et sont passés dans un ruban orné de pierres précieuses formant des roses (la devise de la maison d’York). De tels colliers sont devenus tout à fait communs chez les grands personnages de l’époque. Plus riche de symboles encore est la potence du roi d’armes de Bourgogne, dont les maillons sont faits des écus émaillés des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or, tandis que son pendentif a la forme animale bien connue d’une dépouille de bélier. Il y a encore des colliers chargés d’une multitude d’objets métalliques variés (feuilles, grelots, etc.) qui sont toujours décoratifs, parfois symboliques. Tel est le cas du collier de Jean sans Peur (fig. 3), figuré dans un manuscrit31. Les devises du duc de Bourgogne nous montrent rabots et niveaux, sans doute choisis en réponse à l’actualité politique du moment  : la première vise à raboter le bâton noueux du duc d’Orléans et la seconde à remettre le pays en état après la guerre civile qui le déchire en ce début de xv^e siècle. Disons enfin un mot sur la ceinture  : en métal, elle s’apparente au collier et possède le même type d’ornementation  ; en tissu32, sa surface peut alors être prise, comme toute bande textile, pour support linéaire d’une inscription de lettres métalliques ou brodées, tel un phylactère33.

• 34  Au sens du decorum latin, de l’ornement convenable.
• 35  À ses initiales s’ajoutait un motif de cœur. R. W. Lightbown, Mediaeval…, op. cit., p. 332.
• 36  Cette devise renvoie sans doute à la production bourguignonne de houblon.

12Pour ce qui est des textiles, il faut tout d’abord souligner qu’il y a une continuité de fait entre les vêtements et les autres catégories d’objets textiles susceptibles de recevoir la devise  : tentures murales, tapisseries ou couvertures qui sont omniprésentes dans l’hôtel princier. Car le prince marque son espace tout comme il marque ses hommes, et des textiles à ses mots, figures ou couleurs décorent ainsi les murs de ses demeures34. Les devises princières réapparaissent encore sur les étendards, les pavillons, les harnachements des chevaux et les armures des soldats. Cependant nous nous intéresserons prioritairement aux vêtements et nous distinguerons selon les techniques employées, broderie ou appliques. La broderie de devises s’inscrit dans une tradition courtoise dans laquelle les initiales des amants apparaissent sur le vêtement au début du xiv^e siècle35. Elle s’inscrit surtout dans celle de la broderie sacrée qui pare les vêtements liturgiques des initiales de la Vierge, de celles des saints ou du trigramme du Christ. Les matériaux employés pour broder sont de nature variée  : fils d’or, d’argent, d’argent doré, perles, pierres précieuses, et soie, tandis que les emplacements privilégiés de ces broderies sont les extrémités du vêtement (col et poignets) et, surtout, les manches, qui peuvent être d’une ampleur démesurée, notamment dans le cas des houppelandes. Quand il n’y a qu’une seule manche brodée, c’est la gauche, par référence à la pratique courtoise où la dame donne sa manche gauche (celle du cœur) au chevalier le plus vaillant à l’occasion du tournoi qu’elle arbitre. La broderie la plus luxueuse, quant à elle, recouvre le vêtement tout entier, comme dans le cas de la houppelande de Jean sans Peur (fig. 3) qui reçoit les devises du prince bourguignon  : rabot, niveau et branche de houblon36.

• 37  Le semé héraldique est constitué par la répétition d’un même motif à intervalles réguliers. Dans l (...)
• 38  On connaît la fascination de Jean de Berry, l’homme au chapeau d’ours, pour ledit animal. Les inve (...)
• 39  D’azur semé de fleur de lys d’or à la bordure engrelée de gueules.

13Arrêtons-nous un instant sur une forme de broderie particulière  : celle des figures disposées en quinconce sur la surface du tissu et qui semblent s’épandre à l’infini. Du point de vue textile, il s’agit d’une structure géométrique naturelle composée de motifs identiques qui pavent le plan. Du point de vue héraldique, c’est une représentation particulière de semé, et une forme de composition valorisée, au regard justement de ces admirables tissus orientaux que l’Occident ne sait pas toujours réaliser mais dont il copie les motifs dans la broderie37. Il en va ainsi des tentures murales qui sont le plus souvent brodées de motifs répétitifs disposés en quinconce. L’illustration (fig. 4) montre le dais du duc Berry où l’on retrouve les ours38 colletés, les cygnes et les branches d’oranger – autant de devises ducales – qui remplissent l’espace entre les disques portant les armoiries ducales39.

• 40  Les cygnes étaient livrés en quantité énorme pour sa ménagerie. Ainsi, en 1401, une livraison de c (...)
• 41  Plusieurs historiens ont depuis un siècle tenté d’identifier ces personnages. Voir Stephen Perkins (...)
• 42  Certains veulent voir là l’initiale de Paul de Limbourg, le plus âgé des trois frères peintres qui (...)
• 43  Là encore les documents corroborent les détails de l’image.
• 44  Les comptes mentionnent des draps «  veluyau velu, tixu d’or de Chypre cramoisi » achetés à un mar (...)
• 45  J. Roman, Inventaires…, op. cit., n^o 574.
• 46  Mais elles sont rares dans les garde-robes princières. On ne compte qu’un seul cas d’applique text (...)
• 47  C’est l’«  orbateur » autant que l’orfèvre qui s’en charge. R. W. Lightbown, Mediaeval…, op. cit., (...)
• 48  J. Roman, Inventaires…, op. cit., n^o 205. Voir aussi n^os 170 et 177.
• 49  Ibid., n^o 126. Il y a d’autres exemples de colliers à mettre sur les loups des houppelandes ducale (...)

14Ours et cygne40 réapparaissent encore aux extrémités d’une grande nef en or sur la table. Ces deux animaux, favoris de Jean de Berry, ont fait l’objet de plusieurs hypothèses quant à la symbolique qu’y attachait le duc. Ainsi peut-on remarquer que les noms latins accolés de ces deux animaux donnent ursus-signus, à lire ursinus, et renvoyant au saint patron de ses terres, saint Ursin, tandis qu’une hypothèse plus ancienne voit, quant à elle, une référence à Ursine, prénom de la dame dont il aurait été amoureux. Quoi qu’il en soit – dans l’état actuel de la recherche il ne nous est pas possible de trancher – et pour en revenir à notre miniature, nous pouvons observer au passage que de nombreux personnages41 qui y sont figurés portent des devises brodées ou appliquées (couronnes avec rais, feuilles de mai, lettres P42, etc.). Ils ont des vêtements à leurs couleurs tandis que le duc lui-même, clairement reconnaissable à sa physionomie et à son chapeau en fourrure d’ours43, s’est réservé un velours à deux hauteurs de poil, broché or, le comble du luxe textile de l’époque, dont les documents comptables de son hôtel gardent la trace44. La devise peut encore être réalisée sous forme d’appliques de métal, de cuir ou de tissu qui sont cousues sur le vêtement. Les appliques métalliques, surtout si le métal est précieux, sont les plus prestigieuses  : ainsi les «  LXV feuilles d’or en façon d’orties » réalisées pour l’hôtel d’Orléans45. Celles de cuir ou de tissu au contraire sont plus communes46. Dans tous les cas, il ne nous en est parvenu que bien peu, celles de métal pouvant être remployées après fonte, celles de cuir ou de tissu étant très fragiles. Les appliques métalliques étaient extrêmement en vogue au xiv^e siècle  : elles pouvaient être plates, bombées, repoussées ou coulées. La devise s’empara donc de ce médium utilisable sur n’importe quelle pièce de vêtement et facile à travailler47. On retrouve ainsi des lettres appliquées en très grande quantité sur les houppelandes où elles forment le mot de leur possesseur, comme on en a vu un exemple avec Charles VI (fig. 2a). Mais les appliques peuvent aussi venir orner écharpes ou chaperons, deux types d’accessoires très fréquents à l’époque. C’est ainsi qu’en «  un chapperon doublé d’escarlate » fait pour Louis d’Orléans, on applique «  une arbaleste en la pate et au bout de la cornette ILET, et un loup de l’autre costé »48. Il s’agit de trois devises de Louis d’Orléans, l’arbalète étant encore une de ses devises agressives, le loup ne différant de Louis que d’une syllabe, et étant complété par ILET, le tout étant à comprendre comme «  voici le loup ». Remarquons finalement que pour les pièces les plus complexes, l’orfèvre et le brodeur travaillent de concert. Ainsi Hans Croist fournit-il à l’hôtel du duc d’Orléans 271 «  coliers d’or à sonnettes » qui vont ensuite devoir être mis par un brodeur au cou des loups figurant sur une houppelande ducale de satin noir49.

• 50  Inv. 25 688. Celui-ci a aujourd’hui la forme du dos d’une chasuble dont le devant se trouve au mus (...)
• 51  Londres, National Gallery, inv. NG 4 451.
• 52  Pour ce qui est de la ceinture ESPÉRANCE, on verra F. Perrot (dir.), Espérance  : le mécénat relig (...)
• 53  C’est ce qu’indique le guide des collections du musée des Tissus de Lyon (Musée des tissus de Lyon (...)
• 54  C’est ce que fait le héros du roman du milieu du xv^e siècle Jehan de Saintré à la veille d’une emp (...)
• 55  L’un de la dernière décennie du xiv^e siècle conservé à l’Art Institute de Chicago (inv. 1940.926) (...)
• 56  Florence s’était fait une spécialité de tels tissus héraldiques ou para-héraldiques qui étaient pr (...)
• 57  L’industrie de la soie naît à Milan au milieu du xv^e siècle et connaît très vite un essor extraord (...)
• 58  Florence, musée du Bargello, inv. 142 TF. Carmignani, Tessuti…, op. cit., p. 40  ; Milan, musée Po (...)
• 59  Car strozziere signifie fauconnier.
• 60  On observera qu’un drap d’honneur très proche de ce tissu orne le trône de la Vierge dans les Heur (...)

15Les motifs tissés à la devise apparaissent à l’extrême fin du xiv^e siècle. Deux exemples précoces et célèbres en sont le textile conservé au musée des Tissus de Lyon50 ainsi que la représentation de textile qui figure dans le fameux diptyque Wilton51. Le tissu de Lyon (fig. 5a), un lampas de soie, alterne les registres constitués par la ceinture portant le mot ESPÉRANCE de la maison de Bourbon avec ceux formés des maillons aux doubles cosses du genêt de Charles VI, auxquels sont tour à tour appendues fleurs et cosses de la même plante52. Le lieu de la réalisation d’une telle étoffe est probablement l’Italie, principal pourvoyeur des cours européennes en cette fin de xiv^e siècle53. En effet, il n’était alors pas impossible de faire un patron en France et de l’envoyer sur le lieu de tissage afin de réaliser le tissu désiré54. Pour ce qui est du tissu façonné apparaissant sur le diptyque Wilton, le motif est constitué d’un cerf couché et colleté d’une couronne, emblème de Richard II (pris en 1386), qui se trouve au centre d’un collier fait de cosses de genêt, l’espace interstitiel étant rempli par des aigles aux ailes déployées. Ce collier renvoie certainement au collier de l’ordre de la Cosse de genêt que le roi de France Charles VI lui a offert lors du mariage dudit Richard II avec sa fille Isabelle de Valois, un collier que Richard II porte d’ailleurs sur le tableau. Ce tissu façonné peut très bien n’être qu’une invention picturale, mais il nous est cependant parvenu des tissus contemporains dont le décor est assez proche, notamment un lampas de soie de la dernière décennie du xiv^e siècle (fig. 5b)55. Son motif est constitué par deux cerfs affrontés, eux aussi couchés et colletés de couronnes, mais de surcroît enchaînés et levant la tête vers les rais qui naissent d’une nuée supportant deux aigles. Il faut remarquer que l’aigle et les rais issant de la nuée sont des devises de la famille Visconti qui règne alors à Milan et à laquelle Richard II est apparenté. Dans le courant du xv^e siècle, nous retrouvons de tels tissus à la devise réalisés notamment à Florence56 et à Milan57. Certains ont été conservés, telle cette soie réalisée à Florence pour les Strozzi et cette autre à Milan pour les Sforza58. La première est tissée du mot sic et virtus expecto des Strozzi (je patiente, tout comme la vertu) qui renvoie probablement à leur long exil loin de Florence, et qui est accompagné de leurs figures du faucon et des trois croissants de lune entrelacés59. La seconde (fig. 5c) a pour motif une colombe prête à l’envol et le mot À bon droit60.

• 61  Sur les livrées, voir Robert Delort, «  Notes sur les livrées en milieu de cour au xiv^e siècle », (...)
• 62  Il s’agit de l’illustration du mois de janvier des Très Riches Heures du duc de Berry (Chantilly, (...)
• 63  L. Hablot, La devise…, op. cit., p. 490.
• 64  Tel est aussi le cas dans l’héraldique.
• 65  C. Beaune, art. cit., p. 126.

16Dès la fin du xiii^e siècle, plusieurs cours occidentales voient l’apparition de livrées  : deux fois par an, au printemps et à l’automne, sont distribuées des fournitures d’habillement, sous la forme, brute, de draps ou sous celle, plus élaborée, de vêtements61. Jusque-là, en effet, les serviteurs de l’hôtel princier se voyaient accorder des indemnités pécuniaires. Remarquons bien qu’il est à l’époque difficile de réunir, en un même lieu et à date fixe, le métrage de drap dans la qualité et la quantité nécessaires pour vêtir plusieurs centaines de personnes (jusqu’à 1500 pour la curie papale). Ces livrées, appelées «  ordinaires », concernent les vêtements que l’on porte tous les jours, mais il existe aussi des livrées «  extraordinaires », réservées à des occasions particulières, comme le mariage d’une fille ou la visite d’un souverain étranger. Les livrées ont contribué à standardiser et à hiérarchiser l’habit curial. À le standardiser en donnant aux vêtements des formes identiques. À le hiérarchiser en différenciant parfois la quantité, mais surtout la qualité des draps dont le prix reflète exactement la position sociale de son possesseur. Il ne semble pas, en l’état de la question, que l’apparition des livrées s’accompagne immédiatement de l’usage d’une symbolique vestimentaire basée sur les figures ou les couleurs, comme ce sera le cas plus tard. Dès le début du xv^e siècle, ces livrées, notamment celles qui sont ordinaires, deviennent rares, mais entre-temps, à la fin du xiv^e siècle, les grands princes ont su saisir l’occasion de cette vogue des livrées pour apposer leur empreinte sur le vêtement de leurs gens en le faisant teindre à leurs couleurs, ces couleurs de livrées constituant à la fois une marque de possession et une affirmation d’identité. Pour ne donner qu’un exemple, on peut ainsi noter les couleurs grises et rouges des livrées mi-parties des serviteurs du duc de Berry situés aux deux extrémités de la fig. 462 et remarquer que leurs vêtements comportent en outre un élément noir qui peut être une indication de leur fonction63. Le prince se réserve, lui, le vêtement monochrome, plus valorisé64. Le cas échéant, on peut d’ailleurs trouver dans le costume princier un rappel discret de ses couleurs au moyen d’un collier, d’une ceinture ou d’un détail de broderie qui les reprend. Comme toute devise, ces couleurs peuvent être durables ou éphémères, comme lorsque Charles VII abandonne les siennes pour reprendre celles de Charles VI, afin d’inscrire son règne dans la continuité de son prédécesseur et de légitimer ainsi son pouvoir65. Après avoir présenté une typologie générale de la devise sur le vêtement de cour, examinons à présent, à travers un exemple concret, quelles devises figurent, et sous quelles formes, sur les vêtements des membres d’un hôtel princier précis, à savoir celui de Louis d’Orléans.

• 66  Arnaud Alexandre, «  L’art au service de la politique  : la pratique du don chez Louis d’Orléans » (...)
• 67  Un nid, sans doute pour accueillir l’hirondelle royale, la devise de son frère Charles VI. La rema (...)
• 68  Ainsi des «  x petiz bacins pour y mettre rondéles qui seront en un nic » (dix petits bassins pour (...)
• 69  Ibid., n^o 382.
• 70  Les arbalètes ne sont pas sur la manche gauche, ce côté gauche étant déjà occupé par le (grand) lo (...)
• 71  Christine de Pizan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, éd. par S. Solente, P (...)
• 72  Que le vert soit bien la couleur de la livrée est prouvé par le numéro 268  : «  pour la livrée de (...)
• 73  J. Roman, Inventaires…, op. cit., n^os 216 et 217.
• 74  Ainsi ce n’est qu’en 1404 que cesse le commerce des étrennes entre Louis d’Orléans et Jean sans Pe (...)

17Nous nous baserons ici sur des documents comptables de l’hôtel d’Orléans qui, bien que dispersés et lacunaires, nous donnent cependant une idée des pratiques curiales en matière de dépenses faites pour l’habillement, et nous nous limiterons, pour des raisons pratiques, aux années 1393-139766. Pour ce qui est de la couleur des tissus, c’est le noir qui l’emporte largement, suivi par le vert et par quelques pièces rouges  : le noir et le vert apparaissent ainsi comme les couleurs caractéristiques de l’hôtel du duc. En ce qui concerne les devises, on trouve loup, arbalète, porc-épic, nid et six couleurs entrelacées67. L’usage de ces devises semble hiérarchisé. Ainsi le nid et le porc-épic sont très rares, car le premier est associé au roi68, frère de Louis, tandis que le second est réservé aux membres de l’ordre du Camail, dont, rappelons-le, le collier a pour pendentif l’animal. Les loups sont nombreux (quarante-cinq mentions), les plus luxueux étant en or (pendentifs de colliers, appliques, broderies) et réservés à l’usage du duc, de sa famille et de personnages qu’il désire honorer. Tel est le cas de ce chevalier de Bohême de passage à Paris auquel il offre une houppelande en velours dont la manche porte un loup en or69. En revanche les loups en argent sont réservés à des individus de moindre statut, tel l’écuyer du chevalier cité précédemment qui reçut quant à lui une houppelande de damas au loup d’argent. Les arbalètes (soixante-quinze mentions) apparaissent réalisées sous forme d’appliques ou de broderies, et sont soit réservées aux officiers de son hôtel, soit destinées à lui-même. C’est notamment le cas d’une houppelande de velours cramoisi qui «  au costé senestre en bas a un bien grant loup de brodeure dont le colier est d’or » et en laquelle aussi «  sur la manche destre a trois arbalestes, la première de brodeure, la seconde de perles et l’autre de boulons d’or »70. On a là un bel exemple du travail de ces «  brodeurs qui font diverses divises », un bel exemple de la «  soubtivité de leur ymagination », comme l’écrit à l’époque Christine de Pizan71. Les couleurs ducales, qui forment une devise à part entière, apparaissent sous la forme d’une spirale («  entretaillées à vis ») souvent dans l’assiette de la manche gauche, et sont partagées par le prince, «  ses varlès de chambre, sommelliers de corps et menestrels de son hostel », serviteurs qui ont par ailleurs un habit vert de livrée72. Donnons encore un exemple témoignant, lui, du partage des devises. Louis fait réaliser pour lui-même et pour ses deux oncles, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, des houppelandes identiques faites de satin noir façonné à la devise royale, l’hirondelle, et dont la manche gauche est ornée d’une broderie juxtaposant ses loups personnels, les ours de son oncle Jean et les marguerites de sa tante Marguerite de Flandres (l’épouse du duc de Bourgogne)73. Ce même vêtement témoigne de la bonne intelligence des princes (comme le dit joliment Jules Roman) et ce type de cadeau perdurera même quand les relations entre ces princes des fleurs de lys seront plus tendues74. Terminons enfin ce rapide tour d’horizon de la garde-robe de l’hôtel ducal par l’habit échiqueté des fous de cour qui offre un saisissant contraste avec le vêtement monochrome du prince. Nous n’avons considéré jusqu’ici que les modalités de production des devises vestimentaires, et il est temps de dire à présent un mot de leur réception, en particulier de l’accueil qui leur a été fait dans la rue.

• 75  Gérard Ouy et Christine Reno, «  Où mène le Chemin de long estude  ? Christine de Pizan, Ambrogio (...)
• 76  Certains historiens voient la fin du Moyen Âge comme un jalon important dans la construction de no (...)
• 77  Ces chaperons aux couleurs de telle ou telle faction apparaissent à plusieurs reprises dans le Jou (...)
• 78  Comme le dit Colette Beaune (C. Beaune, art. cit., p. 128). La Seine nous a conservé puis restitué (...)
• 79  Cité par C. E. J. Smith, «  The Livery Collar », The Coat of Arms, n. s., VIII, n^o 151, 1990, p. 2 (...)
• 80  L. Hablot, La devise…, op. cit., p. 24 et Mathilde Laigle, Le livre des trois vertus de Christine (...)

18On l’a vu, la devise est pour le prince un instrument de sa propagande politique, tout comme l’est le placard (c’est-à-dire le tract manuscrit) qui, presque chaque matin dans cette époque troublée, recouvre le mur de tout bâtiment public75. Tandis que la première marque le groupe des alliés, le second informe l’opinion publique76. Mais qu’en est-il justement des devises hors de la cour et dans la rue  ? On y retrouve ces broches à devise ordinaires que nous avons évoquées, celles de vil métal, beaucoup plus largement distribuées que les plus luxueuses, et les chaperons aux couleurs de tel ou tel prince – de telle ou telle faction – que les gens se font eux-mêmes77. C’est en tout cas ce qui s’est passé lors des troubles que connut Paris au début du xv^e siècle, où, dans une ville déchirée entre Armagnacs et Bourguignons, on vit alors les gens changer de devise comme de chemise – ou plutôt de chaperon – et jeter à la Seine les broches à devise désormais compromettantes78. À Londres, une génération auparavant, en 1377, lors des révoltes contre le duc de Lancastre Jean de Gand, on avait pu voir des partisans de celui-ci faire hâtivement disparaître leurs livery collars, leurs colliers à la devise du duc, pour éviter d’être pris à parti par la foule79. Dans tous les cas, on voit que la devise vestimentaire est bien un signe d’appartenance à un groupe, une déclaration publique d’opinion. Or l’expression de cette opinion peut, même en temps de paix, sembler constituer une menace pour l’ordre établi et entraîner des réactions de la part des autorités. C’est ce qui se produisit en Angleterre aux alentours de 1400, lorsque le Parlement tenta à plusieurs reprises de limiter, voire d’interdire, le port de ces signes – les devises – jugés provocateurs et attentant à l’ordre public80.

• 81  L’histoire aura tôt fait de faire rentrer dans le rang ce prince trop ambitieux et de le mettre au (...)

19Au sein de l’efflorescence des signes caractéristique de la fin du Moyen Âge, la devise occupe une place à part. Tout comme le portrait et la signature – des pratiques qui naissent elles aussi au xiv^e siècle – la devise témoigne d’un intérêt renouvelé pour la notion de personne, par-delà celle de statut ou celle de fonction. Or la question du statut a déjà été en bonne partie réglée au siècle précédent par le vêtement. En effet, le marquage social a utilisé pour ce faire tout un ensemble de marques vestimentaires, et c’est ainsi que, par exemple, le lépreux, le juif et la prostituée ont été marqués, stigmatisés. Dans ce contexte général, l’apparition de la livrée n’est qu’un raffinement supplémentaire du système visant à rendre plus visible le rang des membres de la curie. C’est sur cette livrée que prend alors appui la devise pour faire entendre la voix du prince, greffant sur le cérémonial de la cour en (auto)représentation des éléments plus personnels. La devise est donc née à la cour, et celle-ci constitue le lieu naturel de la communication symbolique que la devise instaure. Matériellement parlant, cette devise est extraordinairement opportuniste et elle enrôle sous sa bannière les matériaux les plus nobles et les techniques les plus novatrices  : broches émaillées, appliques moulées et colliers métalliques, brocarts d’or, tissus façonnés et soies brodées de perles. Car, en ce temps-là, rien n’était trop beau pour dire les espoirs, les rêves, et, en dernière instance, la volonté de puissance du prince81.