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Résumés des conférences

Sources et méthodes de l’histoire des modes vestimentaires du Moyen Âge au XIXe siècle

Astrid Castres
p. 306-310

Résumé

Programme de l’année 2024-2025 : I. Consommations vestimentaires en France au tournant du XVIe siècle (1480-1510) (suite). — II. Les broderies des collections publiques françaises (1200-1600) : étude de cas.

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Texte intégral

I. Consommations vestimentaires en France au tournant du XVIe siècle (1480-1510)

  • 1 À savoir deux comptes de l’Argenterie de Charles VIII, l’un ordinaire, l’autre extraordinaire, 1er  (...)
  • 2 Ces inventaires ont été repérés à l’aide de l’ouvrage de M. Jurgens, Documents du minutier central (...)
  • 3 Voir le compte rendu publié dans le numéro 156 (2025) de l’Annuaire de l’École pratique des hautes (...)
  • 4 Un corpus d’images provenant de manuscrits enluminés peints en France entre 1480 et 1510 et conserv (...)
  • 5 À son sujet, lire É. Gaucher, « Olivier de la Marche et l’allégorie : pour une lecture à clés du Tr (...)

1Dans le prolongement des séances de l’an dernier, la conférence de l’année 2024-2025 a été consacrée à l’étude des consommations vestimentaires en France au tournant du xvie siècle, perçues à partir de l’analyse d’un corpus documentaire composé de comptes royaux1 et de cinquante-trois inventaires après décès de Parisiens et de Parisiennes datés entre 1482 et 1509, conservés au Minutier central des notaires des Archives nationales (Paris)2. Après avoir abordé la question du linge et des matériaux3, nous nous sommes attachés, cette année, à examiner la composition des vestiaires féminin et masculin de cette période. Il s’est d’abord agi de dresser une liste la plus exhaustive possible des types de vêtements confectionnés pour Charles VIII entre 1487 et 1492 (ceinture, chamarre, chaperon à barbute, chemise de nuit, cloche, coiffe, cornette, gabardine, jaquette, journade, manteau, pièce d’estomac, pourpoint, robe « bâtarde », robe courte à chevaucher, robe « gaulcourte », robe longue et sayon), pour Marguerite d’Autriche en 1484-1485 et Anne de Bretagne en 1493-1494 (béguin, bonnet, brassières, chaperon, cornette, cotte, garde-col, gorgerin, manteau, robe, toque). Les informations contenues dans les comptes (aunage, descriptions et indications techniques) nous ont amenés à ébaucher des définitions pour chaque pièce en nous appuyant sur la bibliographie existante et en les confrontant, autant que possible, à des sources visuelles4 et littéraires, en particulier au poème bien connu d’Olivier de la Marche, le Parement et triomphe des dames (vers 1493-1494), une source incontournable pour appréhender le vêtement féminin du tournant du xvie siècle5.

  • 6 Notamment J. Quicherat, Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la (...)

2Ce premier travail a permis de répertorier un certain nombre de références à des modes étrangères auxquelles nous avons porté une attention particulière. La plupart des historiens du costume ont insisté sur l’influence des manières de se vêtir des Italiens qui se serait traduite par l’apparition de nouveautés (toque de Florence, bonnet de Milan, manches à l’italienne), l’importation d’étoffes précieuses en provenance de la péninsule (soieries, draps d’or) et un goût du luxe qui se serait manifesté par l’application de passementerie en abondance et la broderie de riches décors d’or et d’argent6. Si la consultation des registres comptables – dans lesquels sont mentionnées des manches à la Lombarde et à la vénitienne ainsi que des journades à la façon de Lombardie – vient en partie appuyer ce constat, les habits et accessoires « à l’italienne » n’étaient pas les seuls à être alors en vogue à la cour de France. Des indices de l’introduction de modes espagnoles (manteau et chemise à la façon de Catalogne, sayon à la mode d’Espagne) et allemandes (chaperon « à barbute » à la mode d’Allemagne) ont ainsi pu être relevés parmi les ouvrages commandés par Charles VIII.

  • 7 Notamment, J. Quicherat, Histoire du costume en France ; C. Enlart, Manuel d’archéologie française, (...)
  • 8 Voir J. Laver, Histoire de la mode et du costume, p. 10.
  • 9 H. Schneider, « Le costume militaire suisse du xvie siècle », dans Actes du 1er congrès internation (...)
  • 10 O. Renaudeau, « Le costume français à la Renaissance : italianisme ou internationalisme ? », dans C (...)
  • 11 C. Aribaud, « Les taillades dans le vêtement de la Renaissance : l’art des nobles déchirures », dan (...)

3Cette observation a conduit à s’interroger sur la mode des taillades, un ornement souvent associé à l’espace germanique. Emblématiques des modes du xvie siècle, les taillades sont de petites ouvertures aménagées à intervalles réguliers dans l’étoffe d’un habit, à travers lesquelles on laissait apparaître la chemise ou une doublure de couleur contrastante qui venait bouffer entre les interstices. Depuis le xixe siècle, ces décors ont suscité l’intérêt des historiens du costume qui ont réfléchi à leur origine7. Certains en ont attribué l’invention aux Suisses, vainqueurs du duc de Bourgogne à la bataille de Grandson en 1476, qui auraient rapiécé leurs vêtements déchirés avec des tissus pris sur le champ de bataille8. D’autres y ont vu une évolution de l’habillement militaire suisse et germanique, dont les pourpoints et les chausses auraient été découpés afin de donner plus d’aisance au soldat dans le maniement des armes, avant que cette mode ne se diffuse parmi les élites aristocratiques et urbaines9. Ces différentes hypothèses ont été réévaluées depuis10 et, comme l’écrit Christine Aribaud, il semble plus raisonnable de penser que leur apparition ne peut se réduire ni à une date ni à une ère géographique précises11.

  • 12 Lire, notamment, K. Simon-Musheid, « Les débats sur la mode, la politique et les “vertus suisses” » (...)

4Signe de virilité ou de richesse, cet ornement a véhiculé un imaginaire puissant dont la littérature et les arts figurés témoignent12. Arboré à la cour de France de manière continue entre les années 1490 et 1590, il était exécuté par des ouvriers spécialisés dont l’activité demeure mal connue. À partir de l’analyse de sources rarement exploitées dans cette perspective, il a été possible d’apporter quelques éclairages sur le travail de ces artisans et sur leur savoir-faire à Paris. Qui étaient-ils ? Quelle était leur formation et dans quel cadre exerçaient-ils leur art ? Enfin, quels gestes exécutaient-ils afin de créer ces décors dont les motifs étaient sans cesse renouvelés pour suivre le rythme des modes ? Au gré d’informations extraites des comptes royaux et de divers actes notariés (marchés, contrats d’apprentissage, de mariage, etc.) conservés aux Archives nationales, quelques créateurs de taillades parisiens ont pu être identifiés. Ces procédés ne faisant l’objet du monopole d’aucun métier juré, il est apparu que des professions très diverses étaient impliquées et que ces techniques étaient aussi bien mises en œuvre par des artisans de l’habillement (tailleurs d’habits, cordonniers et brodeurs), du bois (menuisiers et « tailleurs d’antiques » [sculpteurs de meubles]) que par des peintres ou des ouvriers spécialisés appelés « découpeurs-gaufreurs-égratigneurs ».

  • 13 Par exemple, dans l’inventaire après décès de Jean Goguin (Paris, Arch. nat., Min. cent., XV, 49, 2 (...)
  • 14 Découpeur et gaufreur d’étoffes, volumes de planches, t. III, 1763, planche 1re, mise en ligne, ENC (...)

5Afin de déterminer la nature des savoirs partagés entre des artisans dont le domaine de compétences était a priori éloigné, la chaîne de fabrication d’une taillade a été décomposée. Désigné dans les textes par des verbes (« crever », « découper », « déchiqueter », etc.), le procédé consistait à découper l’étoffe avec des fers frappés à l’aide d’un marteau, un outillage décrit dans les inventaires après décès des découpeurs parisiens13, dont l’empreinte est visible sur les textiles subsistants et que l’on retrouve mis en image, deux siècles plus tard, dans une gravure de l’Encyclopédie14. Comme leur nom l’indique, les découpeurs-gaufreurs-égratigneurs s’étaient également spécialisés dans l’exécution de décors gaufrés et égratignés dont les étapes de fabrication ont, elles aussi, été détaillées. Les premiers imitaient à moindres frais les précieux velours ciselés et les seconds les damas de soie, en épargnant au fabricant et à son client le temps nécessaire au montage du métier et au tissage d’une étoffe façonnée.

6Ces modes n’ont pas été sans conséquence sur l’organisation des professions dans la capitale. Si l’on relève, dès 1498, un nommé Jehan Armenaris, « decouppeur de veloux » du roi Charles VIII, c’est surtout à partir des années 1580 que leur nombre crût parmi les fournisseurs de la cour. Une éphémère corporation vit le jour à Paris au début du xviie siècle, à l’origine de tensions avec les tailleurs d’habits et les brodeurs. Étroitement liée au succès rencontré par ces décors auprès de leurs commanditaires, elle disparut peu après avoir reçu ses premiers statuts en 1605. Le cas, qui n’est pas isolé, invite à s’interroger sur des petits métiers dont la survie dépendait des modes et dont d’autres exemples, comme celui de vertugallier, est connu pour le xvie siècle. Au terme de cette enquête, une réflexion a été amorcée avec les étudiants et les auditrices sur les thèmes suivants : 1. le rôle joué par les artisans étrangers dans l’introduction de la mode des taillades en France ; 2. l’identité des fabricants des fers à découper ; 3. le rôle joué par les femmes, dont l’implication est bien attestée par les archives, dans la création de ces décors ; 4. le phénomène d’imitation de techniques luxueuses par des procédés moins coûteux au début de l’époque moderne.

II. Les broderies des collections publiques françaises (1200-1600) : étude de cas

  • 15 Ce programme vise au recensement des broderies des collections publiques françaises datées entre le (...)
  • 16 Inv. no 2008.0.294.
  • 17 Laon, Arch. dép. de l’Aisne, H-dépôt 19, P242 : inventaire des ornements de l’hôtel-Dieu de Château (...)
  • 18 L. de Farcy, La Broderie du XIe siècle jusqu’à nos jours d’après des spécimens authentiques et les (...)

7En lien avec le projet de catalogue des broderies des collections publiques françaises (1200-1600) développé au sein du laboratoire Saprat (EPHE-PSL) et financé par la Ville de Paris15, quatre séances du second semestre ont été dédiées à l’étude d’un parement d’autel conservé au musée du Trésor de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry16. Orné de scènes de la vie de la Vierge et de l’Enfance du Christ (Couronnement de la Vierge, Adoration des Mages, Présentation au Temple, suivis d’un couple d’apôtres : saint Jean l’Évangéliste et saint Paul), l’objet est issu du mobilier de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry où sa présence est explicitement attestée au xixe siècle par des inventaires17. Une analyse matérielle du textile réalisée avec la conservatrice-restauratrice Isabelle Bédat le 12 février 2025, dont les conclusions ont été présentées aux participants au séminaire, a révélé une exécution relevant d’une technique mixte où les carnations des personnages sont peintes sur un fond de sergé de soie blanc tandis que le reste de la composition est rendu avec des fils de soie polychromes au point fendu et des filés or et argent en couchure simple, à effets de chevrons ou de losanges. À une date inconnue, ces éléments ont été remontés sur un velours de soie violet et le parement a été amputé de sa partie gauche. Ce constat avait conduit Louis de Farcy à proposer une restitution des scènes manquantes avec, à gauche du Couronnement, l’Annonciation et la Nativité, précédées des saints Pierre et André18.

  • 19 L. de Farcy, La Broderie du XIe siècle jusqu’à nos jours, p. 5, n. 2, p. 65, 89, 125 et pl. 28 ; L. (...)
  • 20 Laon, Arch. dép. de l’Aisne, H-dépôt 19, O26 : inventaire, 12 brumaire-2 frimaire an 5 [2-22 novemb (...)
  • 21 Au sujet de ces peintres, lire notamment C. Sterling, La peinture médiévale à Paris. 1300-1500, t.  (...)

8Une fois l’ensemble de la bibliographie dédiée à ce textile réexaminé19, nous nous sommes attachés à reprendre avec l’auditoire les inventaires et documents d’archives subsistants relatifs aux ornements liturgiques des augustines de Château-Thierry20. La prise en compte des modèles pouvant donner des éléments de datation et d’attribution, des rapprochements ont ensuite été proposés avec la production peinte médiévale. La puissance plastique des personnages aux expressions variées et l’élégance des draperies aux plis saillants ont révélé l’intervention d’un peintre de premier plan au style contemporain de celui du Maître Honoré, actif à Paris entre 1285 et les premières années du xive siècle, qui collabora étroitement avec son gendre Richard de Verdun (d. 1288-1327)21. La comparaison avec l’enluminure représentant l’Onction de David et David et Goliath extraite du Bréviaire de Philippe le Bel (avant 1296, BNF, Latin 1023, f. 7v), œuvre de cet artiste, offre en effet un certain nombre d’analogies : similitude des visages à l’arête du nez longue et courbée, aux arcades sourcilières en accent circonflexe, ou encore des chevelures aux larges boucles symétriquement agencées.

  • 22 Soissons, Arch. diocésaines, 4 R1 10, manuscrit d’Anne de la Bretonnière contenant la liste des don (...)
  • 23 Les premiers résultats de cette étude seront publiés dans la notice dédiée à cet objet dans le cata (...)

9Quant à l’identification du commanditaire, si l’on a un temps évoqué un don de Pierre Stoppa et de son épouse Anne-Charlotte de Gondi, bienfaiteurs de l’établissement au xviie siècle, la mention sur laquelle cette idée se fonde22 est trop vague pour être retenue sans réserve. La provenance de l’ornement et la datation des modèles permettraient en revanche d’envisager sérieusement une création à la demande de Jeanne de Navarre, fondatrice de l’hôtel-Dieu en 1305, ou de l’un de ses exécuteurs testamentaires, pour orner l’autel de la chapelle de son hôpital, bâti en l’honneur de Dieu, de la Vierge, de saint Jean Baptiste et de saint Louis23.

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Notes

1 À savoir deux comptes de l’Argenterie de Charles VIII, l’un ordinaire, l’autre extraordinaire, 1er octobre 1487 30 septembre 1488 (Paris, Arch. nat., KK 70), un autre, lacunaire, 1er octobre 1490 30 septembre 1491 (Paris, Arch. nat., KK 71) et un dernier, lacunaire, 1er octobre 1491 – 30 septembre 1492 (Paris, Arch. nat., KK 72) ; un compte de l’Hôtel de Marguerite d’Autriche, fiancée de Charles VIII, 1er octobre 1484 30 septembre 1485 (Paris, Arch. nat., KK 80) ; un compte, lacunaire, de la trésorerie d’Anne de Bretagne, 1er octobre 1493 – 30 septembre 1494 (Paris, Arch. nat., KK 84).

2 Ces inventaires ont été repérés à l’aide de l’ouvrage de M. Jurgens, Documents du minutier central des notaires de Paris. Inventaires après décès, t. 1. 1483-1547 et de la salle des inventaires virtuelle (base de données des Archives nationales).

3 Voir le compte rendu publié dans le numéro 156 (2025) de l’Annuaire de l’École pratique des hautes études.

4 Un corpus d’images provenant de manuscrits enluminés peints en France entre 1480 et 1510 et conservés à la BNF a été rassemblé à partir des ressources disponibles sur Gallica et la base Mandragore.

5 À son sujet, lire É. Gaucher, « Olivier de la Marche et l’allégorie : pour une lecture à clés du Triomphe des Dames », dans F. Pomel (dir.), Les clefs des textes médiévaux. Pouvoir, savoir et interprétation, Rennes, PUR, 2006, p. 235-251, et A. Armstrong et R. Dixon, « Des vêtements qui voyagent bien ? Traduisibilité des habits allégoriques : du Parement et triomphe des dames au Triumphe ende’t palleersel van den vrouwen », Cahiers de recherches médiévales et humanistes – Journal of Medieval and Humanistic Studies, 42 (2021), p. 183-198.

6 Notamment J. Quicherat, Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1875, chapitre xv, « Règnes de Charles VIII et Louis XII », p. 330-350 ; C. Enlart, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance, t. 3. Le costume, Paris, Picard, 1916, p. 113-115, 122-123 ; F. Boucher, Histoire du costume en Occident des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 2007, éd. révisée par Y. Deslandes, S. H. Aufrère, R. Davray-Piekolek et P. Gorguet Ballesteros (1re éd. 1965), p. 153-168, 191-193 ; J. Laver, Histoire de la mode et du costume, Paris, Thames & Hudson, 1990.

7 Notamment, J. Quicherat, Histoire du costume en France ; C. Enlart, Manuel d’archéologie française, t. 3, p. 117 ; F. Boucher, Histoire du costume en Occident, p. 192.

8 Voir J. Laver, Histoire de la mode et du costume, p. 10.

9 H. Schneider, « Le costume militaire suisse du xvie siècle », dans Actes du 1er congrès international d’histoire du costume, Venise, 31 août-7 septembre 1952, Venise, Palazzo Grassi, 1955, p. 109-113.

10 O. Renaudeau, « Le costume français à la Renaissance : italianisme ou internationalisme ? », dans C. Arminjon et al. (dir.), De l’Italie à Chambord, François Ier. La chevauchée des princes français, catalogue de l’exposition, Chambord, musée du château, 7 juillet-7 octobre 2004, Paris, fondation de la Chasse et de la Nature, Somogy, 2004, p. 109-122.

11 C. Aribaud, « Les taillades dans le vêtement de la Renaissance : l’art des nobles déchirures », dans M. Viallon (dir.), Paraître et se vêtir au XVIe siècle, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2006, p. 145-158.

12 Lire, notamment, K. Simon-Musheid, « Les débats sur la mode, la politique et les “vertus suisses” », Micrologus, 15 (2007), p. 353-378.

13 Par exemple, dans l’inventaire après décès de Jean Goguin (Paris, Arch. nat., Min. cent., XV, 49, 22 février 1608). Des recréations de taillades sur drap de laine à l’aide de ciseaux de sculpteurs sur bois ont été réalisées lors d’une séance du séminaire.

14 Découpeur et gaufreur d’étoffes, volumes de planches, t. III, 1763, planche 1re, mise en ligne, ENCCRE : https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/planche/v24-x19?p=v24-g133&vp=y&.

15 Ce programme vise au recensement des broderies des collections publiques françaises datées entre le xiiie et le xvie siècle et à leur publication dans une base de données en ligne : https://
broderies.saprat.fr/.

16 Inv. no 2008.0.294.

17 Laon, Arch. dép. de l’Aisne, H-dépôt 19, P242 : inventaire des ornements de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry, non daté, début du xixe siècle et Soissons, Arch. diocésaines, 4 R1 14 : inventaire de 1889.

18 L. de Farcy, La Broderie du XIe siècle jusqu’à nos jours d’après des spécimens authentiques et les anciens inventaires, Angers, Belhomme, 1890, p. 125.

19 L. de Farcy, La Broderie du XIe siècle jusqu’à nos jours, p. 5, n. 2, p. 65, 89, 125 et pl. 28 ; L. Marsaux, « Broderies conservées à l’Hôtel-Dieu », Annales de la société historique et archéologique de Château-Thierry, 1894, p. 162-163 ; F. Henriet, « Ornements sacerdotaux et objets divers », Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry, 1895, p. 201-215 ; G. Migeon, Les arts du tissu, Paris, H. Laurens, 1909, p. 160, fig. p. 159 ; L’Europe gothique (XIIe-XIVe siècles), catalogue de l’exposition, Paris, musée du Louvre, Pavillon de Flore (2 avril-1er juillet 1968), Paris, ministère d’État-Affaires culturelles, 1968, no 337, p. 214 ; L. Grodecki, « L’Europe gothique », L’Œil, no 159 (mars 1968), p. 11 ; P. Verdier, P. Brieger et M. Farquhar Montpetit (dir.), Art and the Courts. France and England from 1259 to 1328, catalogue de l’exposition, Ottawa, The National Gallery of Canada (27 avril-2 juillet 1972), Ottawa, The National Gallery of Canada, 1972, vol. 1, no 90, p. 167-168 et vol. 2, pl. 119, p. 144-145 ; F. Avril et. al., Umění francouzského středověku, catalogue de l’exposition, Prague, manège du palais Wallenstein, 13 décembre 1978 – 21 janvier 1979 et Bratislava, galerie nationale, 6 février-3 mars 1979, Prague, Bratislava, Národní Galerie, Slovenská Národná Galéri, 1978, cat. 84, p. 93-94 ; Les Fastes du gothique. Le siècle de Charles V, catalogue de l’exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 9 octobre 1981 – 1er février 1982, Paris, RMN, 1981, cat. 339, p. 397 (notice de Nadine Gasq-Berger) ; Le Trésor de l’Hôtel-Dieu. Exposition exceptionnelle, catalogue de l’exposition, Château-Thierry, salons de l’Hôtel de Ville, 12-21 avril 1985, Château-Thierry, La Ville, 1985, cat. 112, p. 23 ; S. Le Guellec, « L’hôtel-Dieu de Château-Thierry : la construction d’une idée patrimoniale », In Situ. Revue des patrimoines, no 31 (2017), en ligne : https://doi.org/10.4000/insitu.14207 (consulté le 19 mars 2025) ; C. Descatoire (dir.), L’art en broderie au Moyen Âge. Autour des collections du musée de Cluny, catalogue de l’exposition, Paris, musée national du Moyen Âge, Thermes de Cluny (24 octobre 2019 – 20 janvier 2020), Paris, RMN, 2019, no 47, p. 75.

20 Laon, Arch. dép. de l’Aisne, H-dépôt 19, O26 : inventaire, 12 brumaire-2 frimaire an 5 [2-22 novembre 1796], O27 : inventaire 1848, O43 : arrêté de classement, 3 août 1959, P242 : inventaire, n. d., Soissons, Arch. diocésaines, 4 R1 10, 11 et 12 : manuscrit d’Anne de la Bretonnière contenant la liste des dons de la famille Stoppa, fin du xviie siècle (copie), inventaire de la sacristie de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry en 1706 (copie), « Précieuses antiquités de l’Hôtel-Dieu » (1891), 4 R1 14 : inventaire de la sacristie de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry en 1706 (original).

21 Au sujet de ces peintres, lire notamment C. Sterling, La peinture médiévale à Paris. 1300-1500, t. 1, Paris, Bibliothèque des arts, 1987.

22 Soissons, Arch. diocésaines, 4 R1 10, manuscrit d’Anne de la Bretonnière contenant la liste des dons de la famille Stoppa, fin du xviie siècle (copie).

23 Les premiers résultats de cette étude seront publiés dans la notice dédiée à cet objet dans le catalogue de l’exposition Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comptes, catalogue de l’exposition, Troyes, cité du Vitrail, 4 mai-31 octobre 2026.

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Pour citer cet article

Référence papier

Astrid Castres, « Sources et méthodes de l’histoire des modes vestimentaires du Moyen Âge au XIXe siècle »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 157 | 2026, 306-310.

Référence électronique

Astrid Castres, « Sources et méthodes de l’histoire des modes vestimentaires du Moyen Âge au XIXe siècle »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 157 | 2026, mis en ligne le 24 mars 2026, consulté le 12 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/ashp/8820 ; DOI : https://doi.org/10.4000/16583

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Auteur

Astrid Castres

Maîtresse de conférences, École pratique des hautes études-PSL — section des Sciences historiques et philologiques

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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