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Dossier : Histoire et archives des femmes à l’époque moderne

La trace de l’ouvrage : les brodeuses dans les archives parisiennes

The trace of the work: the embroiderers in the Parisian archives
Isabelle Brian

Résumés

Au cours des deux derniers siècles de l’Ancien Régime, les ateliers parisiens réalisent des broderies d’or, d’argent et de soie, destinées surtout à une clientèle aristocratique. Ils sont placés sous l’autorité de maîtres brodeurs dépendant de la jurande qui régit le métier. Les statuts donnent à voir des ouvriers et des maîtres principalement masculins. Les archives notariales, les documents relatifs aux faillites et les archives privées révèlent cependant le recours grandissant à une main-d’œuvre féminine. À partir des années 1770, celle-ci gagne en autonomie et en visibilité, certaines femmes deviennent entrepreneuses, dirigent des ateliers et tiennent boutique. Le développement parallèle de la broderie sur toile s’accompagne d’une féminisation massive de la production, tandis que la commercialisation des ouvrages reste en partie sous contrôle masculin. Le terme de brodeuse devient alors plus fréquent que celui de brodeur dans les archives, traduisant l’évolution de cette branche d’activité.

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Texte intégral

  • 1 Nicole Pellegrin, « Les vertus de “l’ouvrage”. Recherches sur la féminisation des travaux d’aiguill (...)

1Les travaux d’aiguille sont perçus aujourd’hui comme l’apanage des femmes et largement assimilés à des passe-temps ou à des loisirs. Nicole Pellegrin a rappelé qu’il n’en avait pas toujours été ainsi et a identifié au xviiie siècle un tournant faisant d’une activité « mixte » un territoire quasi exclusivement féminin1. Cette féminisation est en particulier le fait de la broderie. En effet, cette dernière, associée à des figures féminines, envahit l’iconographie au siècle des Lumières. Même si les images de femmes au métier ne sont pas rares auparavant, de nombreuses aristocrates – les pastels de Carmontelle en témoignent – se font désormais représenter tirant l’aiguille ; la grâce du geste tout comme sa gratuité sont associées à leur caractère fragile et raffiné.

  • 2 Voir en particulier Danièle Véron-Denise, « La broderie des costumes de cour en France de Louis XIV (...)
  • 3 Archives nationales [désormais AN], MC/ET/LVIII/370, inventaire après-décès de François Étienne Rog (...)
  • 4 AN, MC/ET/VII/276, inventaire après-décès de Jacques Dallemagne, brodeur du roi, 3 octobre 1750.
  • 5 Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique, le marché du luxe à Paris au xviiie siècle, Paris, Publica (...)

2Or au même moment, les ateliers des maîtres brodeurs parisiens continuent de s’illustrer par des réalisations parfois spectaculaires : habits, revêtements de fauteuils ou intérieurs de carrosses. L’objet et le vêtement brodés occupent une place centrale dans la culture matérielle associée au luxe, qu’il soit ecclésial ou curial, l’ornement brodé par exemple tend à remplacer l’abondance des rubans dans l’habit de cour masculin2. Afin de contribuer à la beauté du culte, les brodeurs ornent chapes, chasubles, dalmatiques, mitres, bourses, manipules, voiles eucharistiques, tous objets entreposés par exemple dans l’atelier du brodeur du clergé François Étienne Roger en août 17513. Lorsque l’inventaire après-décès de Jacques Dallemagne, brodeur du roi, est dressé en 1750, les produits de son atelier consistent en vestes, justaucorps, nœuds d’épée, pièces d’estomac, fichus4. La broderie d’apparat, destinée à orner les habits de cour s’inscrit dans le cadre des métiers du vêtement liés à la consommation de luxe et les brodeurs s’installent à proximité des hôtels aristocratiques5. Il faudrait aussi mentionner d’autres formes d’ornements et décors, bannières, drapeaux, insignes, tableaux, voire pièces d’ameublement qui peuvent être ornés par les soins des brodeurs et brodeuses.

  • 6 Charles-Germain de Saint-Aubin, L’Art du brodeur, Paris, 1770, planche n° 2.

3La broderie est donc une activité plurielle, elle peut tenir du labeur comme du loisir, de l’activité domestique comme du travail salarié. Or dans le cadre parisien, et ce, jusqu’à la disparition du métier juré en 1791, la corporation des brodeurs paraît demeurer essentiellement, mais non exclusivement masculine, les archives donnant à voir principalement des noms de maîtres. Pourtant, comme le remarquait Nicole Pellegrin, la planche tirée de l’Art du brodeur de Charles-Germain de Saint-Aubin montre surtout des femmes à l’œuvre6. Alors que les textes règlementaires ne mentionnent que des maîtres et que les réalisations les plus notables sont associées à des brodeurs, les archives parisiennes révèlent la place et le rôle des femmes dans le cadre d’un métier qui fut longtemps dominé par les hommes. Les archives notariales permettent en effet d’observer comment les femmes ont accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans et hors l’atelier. Grâce aux pièces comptables, il est également possible de saisir les formes d’organisation du travail et les rôles respectifs des hommes et des femmes. Il est enfin possible d’observer, grâce aux archives de la pratique, comment, au cours des dernières décennies de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, certaines femmes finissent par jouer un rôle déterminant dans le cadre du travail de la broderie.

Le règne des maîtres

  • 7 René de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, Paris, Imprimerie nationale, (...)
  • 8 Ibid., p. 163.
  • 9 Bibliothèque nationale de France [désormais BnF], fr. 21792, fol. 481r, « Statuts et ordonnances de (...)
  • 10 Ibid., fol. 499 ; Statuts et Ordonnances de la communauté des maistres brodeurs et marchands chasub (...)
  • 11 Le cas parisien est à la fois exceptionnel par l’existence de la jurande et relativement banal par (...)
  • 12 Édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, donné à Versaill (...)

4Avant d’examiner la place des brodeuses dans les archives du métier, il est nécessaire d’évoquer les cadres de celui-ci tels qu’ils sont fixés par les statuts7. Dans un premier texte de règlement, daté de 12928, une femme figure parmi les trois ou quatre jurés mais dans les statuts publiés à l’époque moderne, leur place est progressivement réduite. Plusieurs fois remaniés au cours de la première modernité, ils sont renouvelés à deux reprises aux xviie et xviiie siècles : une première fois en 1648, imprimés en 1665, une deuxième fois en 1699. Ils ne sont finalement enregistrés dans cette deuxième version qu’en 1718 et réimprimés à la demande de la jurande en 1743. L’article 27 des statuts de 1566 déclarait que « les femmes et filles seront receues maitresses audit mestier en faisant apprentissage et chef d’œuvre tel que les femmes sont tenues de faire […] et pourront les femmes qui seront receues maitresses tenir ouvroir dudit etat, encores qu’elles fussent mariées à autre non estant d’icelluy etat9 ». Or en 1648, seules les filles ou les femmes veuves d’un maître-brodeur peuvent diriger un atelier, à condition toutefois de ne pas être remariées : « les vefves ou filles de maistres brodeurs-chasubliers, tant de la ville que faux-bourgs de Paris, tans qu’elles se contiendront en viduité, jouyront de pareils privileges que leurs deffuncts maris. Si elles se remarient en secondes noces à autres que dudit mestier, elles perdront leurs privileges, et les maistres qui les mettront en besongne payeront trente livres10 ». Les statuts sont également très stricts sur la question de l’emploi d’une main-d’œuvre extérieure au métier : seules les femmes apparentées à des maîtres brodeurs semblent avoir accès à cette activité rémunérée11. En 1776, l’édit de suppression des corporations s’accompagne d’un jugement négatif sur cette apparente exclusion des femmes : « l’esprit de monopole, qui a présidé à la confection de ces statuts, a été poussé jusqu’à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leur sexe, tels que la broderie, qu’elles ne peuvent exercer pour leur propre compte12 ».

  • 13 Liste generale de tous les maistres brodeurs, decoupeurs, marchands chasubliers de la ville et faux (...)
  • 14 Liste des maistres brodeurs-decoupeurs, marchands chasubliers de la ville, fauxbourg et banlieue de (...)
  • 15 Ainsi lors du mariage de Pierre Rivet, maître brodeur le 3 septembre 1713, sont présents son père e (...)
  • 16 BnF, fr. 21792, Statuts et Ordonnances de la communauté des maistres brodeurs…, 1665, art. II, p. 4
  • 17 Archives de Paris, D 4 B 6, carton 26, dossier 1363, faillite de Jean-Jacques de Courcelles, maître (...)

5Les listes de brodeurs qui nous sont parvenues révèlent cependant une place massive des veuves. Dans la liste dressée en 1700 et comprise dans les papiers Delamare conservés à la Bibliothèque nationale de France, outre les 282 maîtres brodeurs vivants mentionnés, figurent 15 noms de veuves qui sont donc associées au métier13. En 1723, les maîtres sont 307 et les veuves 6514. Le rôle des femmes dans la transmission du métier est encore accentué par la très forte endogamie professionnelle qui préside aux unions de certains maîtres15. L’article II des statuts publiés en 1665 précisait en effet que « que les fils de maistres et ceux qui épouseront les filles ou veusves des maistres ne seront obligés de faire aucun chef-d’œuvre, si bon ne leur semble16 », ils peuvent se contenter de verser trente livres à la communauté. Les enfants des maîtres, vivants ou défunts, et les compagnons épousant des filles ou veuves de maitres, réputées appartenir au métier, bénéficient donc d’un accès facilité à la maitrise. La liste de 1700 révèle que sept veuves sur quinze portent un patronyme absent de la liste des maîtres, ce qui révèle qu’elles assument seules la direction de l’atelier et semble indiquer qu’elles perpétuent l’activité de leur défunt mari sans présence masculine familiale à leur côté. Huit autres veuves portent le même nom que des maîtres. Dans ces cas, le fait que leur nom soit mentionné, alors qu’elles résident dans la même rue qu’un maître qui porte le même nom, semble indiquer soit qu’elles sont pleinement associées au fonctionnement de l’atelier, soit qu’elles dirigent de façon autonome un atelier séparé. D’ailleurs, en mai 1764, lorsque le maître brodeur Jean-Jacques de Courcelles fait faillite, il délègue à sa femme Marie-Madeleine, désignée comme sa « procuratrice générale », le pouvoir de déposer son bilan « au greffe consulaire de cette ville avec un livre journal concernant son commerce17 ».

  • 18 « Ce n’est pas une chose à négliger que la tente d’un métier […] les maistres laissent trop souvent (...)

6Cependant la direction d’un atelier ne signifie pas a priori que ces femmes aient une compétence particulière de brodeuse, même s’il est probable qu’elles aient été initiées au métier dans le cadre familial. Se pose alors la question de l’accès à la formation. Broder est une activité qui ne requiert pas, du moins en ses débuts, une formation technique extrêmement poussée. De nombreux enfants, principalement les filles apprennent, dans le cadre domestique, à manier l’aiguille et à broder avec du fil de lin, de laine, voire de la soie. Ce savoir domestique, largement partagé, requiert des compétences limitées et un équipement peu coûteux. Quand le motif est petit, on peut toujours broder sur le doigt et au xviiie siècle, la diffusion du tambour permet de tendre facilement une toile sur un cercle de bois en la fixant avec une simple sangle, ce qui ne nécessite pas l’opération nettement plus longue et compliquée de fixer la toile à un cadre rectangulaire18.

  • 19 Archives de Paris, D 5 B 6, registre 699, faillite de Louis-Jacques Balzac, brodeur du roi et de Mo (...)

7Mais lorsque l’on parle de la broderie professionnelle, celle des membres du métier juré, il en va tout autrement : les matériaux changent et par là-même, les gestes et les techniques. Les maîtres brodeurs sont réputés broder principalement en or, argent et soie. S’ils peuvent employer d’autres matières, laine ou crin, c’est principalement pour la doublure ou le rembourrage des ouvrages, mais l’éclat de ces derniers provient du caractère précieux des matières employées. Ils peuvent également à l’occasion orner la surface d’un tissu de perles, de pierres précieuses ou semi-précieuses, de paillettes, voire de plumes de paon, toutes matières généralement fixées par des points en fils de soie19.

L’apprentissage des brodeuses

8Dans ces conditions, broder nécessite un apprentissage professionnel et celui-ci se fait principalement auprès des maîtres. Il est très probable que certaines filles de maitres se formaient en quelque sorte sur le tas, auprès de leur mère ou de leur père dans le cadre de l’atelier, mais dans certains cas elles pouvaient acquérir ces compétences techniques auprès d’un maître avec lequel elles n’avaient pas de lien de parenté. Quel peut donc être dans ces conditions l’accès des filles à l’apprentissage ?

9Les actes concernant les brodeurs conservés au Minutier central des notaires parisiens ont été recensés dans un fichier papier réalisé par Mireille Rambaud et Catherine Grodecki concernant les artisans du xviiie siècle, aujourd’hui entièrement dématérialisé et intégré à la salle des inventaires virtuels. Si aucune maitresse brodeuse ne figure dans ce recensement tant qu’existe la corporation, en revanche, apparaissent bien des contrats d’apprentissage du métier de brodeur établis pour des filles. Elles ne sont pas nombreuses, mais les garçons ne le sont guère plus : une quinzaine de contrats d’apprentissage concernant des garçons ont pu être repérés pour l’ensemble du xviiie siècle. Il est probable que beaucoup échappent à l’inventaire même si la volonté affichée de la jurande de réduire drastiquement le nombre d’apprentis peut expliquer ce nombre réduit. Pour les filles, la mise en apprentissage correspond, à y regarder de près, à des conditions particulières.

Conditions de mise en apprentissage

Cote

Date

Apprentie

ou allouée

Âge

Durée

Père

Maître d’apprentissage

MC/ET/427

8 octobre 1707

Marie Anne Le Prince

Inconnu

5 années

François Le Prince,

maître brodeur,

décédé

Jean Le Clerc,

maître brodeur,

rue Montorgueil

MC/ET/XXIV/559

8 décembre 1713

Marguerite Rivet,

allouée

19 ans

1 année

Jean-Baptiste Rivet,

maître brodeur

Jean Chauffroy,

maître brodeur,

rue Thévenot

MC/ET/I/310

1722

Marie Davenne,

allouée

16 ans

1 année

Jean Davenne,

maître cordonnier

Georges Le Prévost,

brodeur,

Enclos

Saint-Germain des Prés

MC/ET/XXXIV/500

1725

Marie Anne Lusseron

15 ans et demi

4 années

Jean Lusseron,

maître brodeur

Jean-Marcel Duhamel,

brodeur,

rue de la Lanterne

MC/ET/564

1731

Marguerite Langevin

14 ans ou environ

6 années entières et consécutives

Nicolas Langevin,

maître brodeur,

décédé

Jean-Baptiste Aublé,

maître brodeur,

rue Montorgueil

MC/ET/XV/634

19 avril 1744

Geneviève Pellerin

Près de 15 ans

3 années

Martin Pellerin,

gagne-deniers

Marie-Geneviève Linacier,

« travaillant en broderie »,

rue Saint-Denis

MC/ET/XCI/1182

20 janvier 1780

Catherine-Elisabeth Panchet

Environ 11 ans

5 années

Constant Panchet, soldat au régiment de Bourbonnais

Louis Landru,

maître brodeur en or et argent et sa femme

Marie-Madeleine Reith

  • 20 Sur le statut d’alloué, voir Alain Thillay, « Le faubourg Saint-Antoine et la liberté du travail so (...)

10Le nombre de cas, sept seulement, est trop réduit pour apporter des conclusions définitives, mais il est possible d’avancer quelques hypothèses. La première constatation est que l’âge de la mise en apprentissage, sauf pour la petite Catherine Panchet en 1780, est le plus souvent entre 14 et 16 ans. Ce ne sont donc pas des enfants mais des adolescentes, elles possèdent très probablement quelques rudiments, en particulier pour celles dont le père est maître brodeur, et ceci même quand elles sont déjà orphelines lors de la mise en apprentissage. Il s’agirait donc plus d’un perfectionnement que de l’acquisition des rudiments. Cela est encore plus vrai pour celles qui sont qualifiées d’« allouées », même si les contrats les qualifient également d’« apprentisses », les alloués étant des ouvriers qui ne bénéficient pas du statut de compagnon et ne peuvent en aucun cas accéder à la maitrise20.

11Ces contrats précisent souvent que le maître brodeur qui les reçoit leur versera un pécule à la fin du temps de formation : Jean Le Clerc devra ainsi payer soixante livres à Marianne Le Prince à l’issue des cinq années d’apprentissage, Georges Le Provost s’engage à verser au père de Marie Davenne cinquante livres au bout d’un an « par forme de gratification des ouvrages réalisés ». Quant à Jean Baptiste Aublé, il devra débourser 200 livres quand Marguerite Langevin aura achevé ses 6 années d’apprentissage. Enfin Jean-Marcel Duhamel et sa femme s’engagent après 3 années d’apprentissage de Marie Anne Lusseron à verser « une grattification selon le travail dont elle sera capable ».

  • 21 Bibliothèque Sainte-Geneviève [désormais BSG], Ms 915/2, fol. 7, « Traité entre un nommé Solllier, (...)
  • 22 Clare Haru Crowston, « L’apprentissage hors des corporations. Les formations professionnelles alter (...)

12Les filles ont donc la possibilité d’apprendre le métier de brodeur auprès d’un maître, de façon tout à fait officielle, ce qui peut être pour elles l’occasion d’acquérir des compétences particulières. Cependant quand elles ne sont pas issues du métier, elles se forment prioritairement hors de la corporation des maîtres qui ont pu se montrer réticents à former des ouvrières. Marie Davenne effectue ainsi son apprentissage auprès d’un brodeur de l’enclos Saint-Germain-des-Prés, hors de l’espace contrôlé par la communauté de métier ; Marie Pellerin, fille d’un gagne-denier, s’initie auprès de la femme d’un doreur qui s’« oblige à lui montrer tout ce qu’elle scait de broderie » mais cette dernière n’appartient pas à la jurande. La petite Catherine Panchet doit bien apprendre à travailler « en or et en argent et soie », mais les époux Landru exercent leur activité dans l’enclos Saint-Martin des Champs, donc hors de la juridiction du métier. Enfin les manuscrits de la bibliothèque Saint-Geneviève conservent un contrat par lequel un tapissier des Gobelins, un certain Sollier, accepte en 1737 que sa femme apprenne à « la fille de Monsieur Aymard », « toutte sorte d’ouvrages en broderie en fil » pendant quatre années en échange de 250 livres plus « 52 livres pour habiller la petite fille », le tout étant versé au tapissier par le curé de Saint-Étienne du Mont qui a reçu cette somme de l’aumônier du duc d’Orléans21. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une formation qui se rattache à ce que Clare Haru Crowston a qualifié d’« apprentissage charitable » et qui vise à favoriser une professionnalisation future de ces petites filles22. Dans ces conditions l’apprentissage se déroule hors de l’atelier du maître appartenant au métier juré.

  • 23 Sur l’importance de l’initiation aux travaux d’aiguille dans l’éducation des petites filles, voir M (...)
  • 24 Ibid., p. 435
  • 25 Jean-Joseph Languet de Gergy (1677-1753) fut curé de Saint-Sulpice à Paris avant de devenir évêque (...)
  • 26 AN, G9 151, n° 1, Commission des Secours, dossiers des maisons et édifices religieux ayant demandé (...)

13Ce dernier est en effet loin d’être le seul cadre de formation à la broderie, même d’apparat. À Paris même, plusieurs maisons religieuses apprennent aux jeunes filles à broder23. Outre l’établissement des filles de Sainte-Agnès étudié par Clare Haru Crowston dans son article sur l’apprentissage hors des corporations24, on peut mentionner la maison de l’Enfant-Jésus. Celle-ci, devenue maison royale en 1751 et dotée de lettres patentes, a été fondée quelques années auparavant par le curé de Saint-Sulpice, Languet de Gergy25. Cet établissement, dirigé par les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve, accueille à la fois des femmes de milieu modeste employées à des travaux de ferme et des jeunes filles nobles mais pauvres qui apprennent et pratiquent la broderie. Cela permet en partie à l’établissement de subvenir à ses besoins tout en préparant ces jeunes filles à leurs futures tâches de maîtresses de maison, peut-être avec l’idée qu’elles pourront tirer un revenu d’appoint de cette activité en cas de graves difficultés financières. Lorsque la Commission des Secours est sollicitée pour venir en aide à l’établissement dont les vaches ont été décimées par une épizootie, le travail des jeunes brodeuses est mis en avant, leurs broderies, destinées à la cour seraient « aussi belles que l’on en puisse trouver, tant à Constantinople qu’en Perse et dans le Mogol »26.

L’exercice du métier au féminin

  • 27 Statuts et ordonnances.., op. cit., 1665, art. XI, p. 7.

14Le système corporatif établissait que le travail de broderie ne pouvait être réalisé que sous l’œil du maître, par des hommes et des femmes travaillant sous sa surveillance dans son atelier. Les statuts stipulent « qu’il ne sera permis aux maîtres brodeurs-chasubliers, ny aux fils et compagnons brodeurs, ny à femmes ny à filles de brodeurs, de montrer à broder aux maisons, à personnes qui ne seront point dudit mestier, ny ordonner ouvrages pour des religieuses ou autres personnes, soit ès couvents ou en maisons bourgeoises, à peine de cent livres d’amende27 ». Pourtant les archives révèlent que des brodeuses rémunérées exercent dans Paris sans être pour autant filles de maître. Ces brodeuses professionnelles se trouvent principalement dans les lieux privilégiés, ceux où les faux-ouvriers et ouvrières échappent au contrôle de la corporation et peuvent travailler pour leur compte sans avoir été reçus maîtres de la communauté, essentiellement dans le faubourg Saint-Antoine, l’enclos de Saint-Martin des Champs ou de Saint-Germain des Prés.

  • 28 Mémoire signifié pour les jurés en charge et communauté des maîtres brodeurs et chasubliers de la v (...)
  • 29 Ibid., p. 9.
  • 30 Il est impossible, en fonction des sources disponibles, de préciser l’étendue ou le devenir de cett (...)
  • 31 Mémoire signifié pour les jurés, op.cit., p. 6.
  • 32 Statuts et ordonnances, 1648, op. cit., art. VII, p. 6.

15Une affaire retentissante révèle non seulement l’importance de ces entreprises mais également la part qu’y prennent, de façon totalement illégale, les maîtres brodeurs de Paris. Le 19 mars 1750, le commissaire de police Renaudet procède à la saisie de métiers et de marchandises brodées dans le faubourg Saint-Antoine. Parmi les personnes incriminées, figurent essentiellement des femmes ainsi que le relève le Mémoire des jurés brodeurs publié en 1755 : « La veuve Duport, le sieur Portier, la femme Buisseux ; la veuve Dimanche et autres ouvriers sans qualité, faisoient un commerce considérable de broderie dans le faubourg Saint-Antoine, puisque la veuve Duport avoit seule vingt huit métiers montés, et tenoit Académie de broderie28 ». L’entreprise est illégale car les ouvrages sont écoulés sur le marché parisien comme s’ils étaient produits par des brodeurs de la communauté. À l’examen, les broderies s’avèrent ne pas être de la qualité exigée par les maîtres jurés, même si ces derniers avouent que la contrefaçon est pratiquement indétectable, même aux yeux de ces experts qui signalent en particulier « des mules saisies, et jugées par arrêt fausses et fines ; mais imitées à s’y méprendre »29. Louise Pineau, veuve Duport répond que ces broderies n’étaient pas destinées à être vendues mais « à instruire la jeunesse, et [être] nécessaire à l’Académie qu’elle tenoit »30. L’irritation des jurés est encore accentuée par le fait que « parmi les ouvrages saisis sur la veuve Duport, s’est trouvé la veste de Monseigneur le Dauphin, qu’avoit entrepris le sieur Balzac et qu’il avoit donnée à broder à la veuve Duport31 ». Ce type de sous-traitance est à leurs yeux particulièrement choquant parce que Louis Jacques Balzac est brodeur ordinaire du roi, ce qui lui donne quelques privilèges, par exemple la possibilité de réquisitionner des ouvriers chez les maitres brodeurs en cas de commande pressante à honorer, mais cela ne l’affranchit pas totalement des règles communes, notamment de celle qui figure à l’article VII des statuts, faisant « deffense aux maîtres brodeurs [..] de donner à travailler hors leurs maisons, et pour leur profit particulier aux compagnons dudit métier, comme aussi aux brodeurs du roi, des reines, princes et princesses de donner à travailler hors leurs Maisons, [à aucunes personnes qu’aux maîtres dudit métier]32 ».

  • 33 Mémoire signifié pour les jurés, op. cit, p. 9.

16Un autre maître brodeur, Jean-Baptiste Foin, s’étant hasardé à réclamer lui aussi « deux devant de veste qu’il a prétendu avoir donné à broder à la veuve Duport », la communauté se retourne contre lui33. Il y a donc bien quelques lézardes dans l’édifice du métier qui n’est en théorie réservé qu’à des ouvriers et ouvrières, conjoints, veufs ou enfants de maîtres, dans le cadre des ateliers sous l’œil des maîtres. Le principal argument de la jurande est que les brodeurs et brodeuses emploient des matières précieuses – or et argent – dont le travail est interdit dans le faubourg. Cette affaire n’est somme toute que l’un des multiples litiges qui montrent comme l’ont souligné plusieurs historiens à la suite de Steven Kaplan, que le système des corporations s’accommode assez bien d’entorses aux statuts tant que ces dernières ne sont pas trop flagrantes.

  • 34 Archives de Paris, D 5 B 6, registre 591, faillite Megret, 1720-1725.
  • 35 Ibid., le registre n’est ni paginé ni folioté.
  • 36 Ainsi le 4 février 1720, Megret note dans son livre de comptes : « Donné à Monsieur Foulon un bas à (...)
  • 37 « Si le Maître donne à travailler en ville, il doit peser toutes les étoffes et les matières qu’il (...)

17Hors du cas particulier des lieux privilégiés, l’analyse des dossiers de faillite révèle également que l’obligation de broder en or et en argent dans le seul cadre d’un atelier d’un maître est loin d’être toujours observée. Parmi ces dossiers, le tout premier conservé est celui d’un certain Megret dont le prénom est inconnu. La seule pièce correspondant à cette faillite est un gros registre intitulé « Livre de compte des ouvrages et étoffes que je donne à messieurs les brodeurs »34. Rien n’indique qu’il soit lui-même brodeur, il s’agit peut-être d’un marchand mercier ou d’un tailleur et son nom même n’est connu que par une notation parmi les comptes : « Mon fils Jacques Nicolas Megret est venu au monde ce mardy quatorze may de l’année mil sept cens vingt six à quatre heures et demy du matin, et baptisé à Saint Germain de l’Auxerois », il indique également habiter chez un marchand bijoutier « au cabinet d’Italie ». Les noms des clients sont codés, selon un système assez rudimentaire indiqué au début du registre. Si les comptes sont finalement assez confus, il est cependant facile de repérer comment fonctionne l’activité du sieur Megret. Il confie à des brodeurs dont certains, mais pas tous, sont des maitres brodeurs, des pièces d’habit avec le dessin et les fournitures nécessaires et récupère ensuite les différents éléments qu’il se charge probablement de faire assembler. En considérant tous les noms de petites mains mentionnées entre décembre 1719 et octobre 1723, soit presque cinq ans, on constate qu’une majorité de celles-ci sont masculines : trente-sept noms d’hommes pour onze demoiselles (une seule est qualifiée de dame). L’une des brodeuses s’appelle d’ailleurs Mademoiselle Megret. Même si elle reçoit une rémunération plus élevée que les autres ouvriers, tant hommes que femmes, il n’en reste pas moins qu’il s’agit toujours d’un travail parcellisé, chaque exécutant ne recevant qu’une partie de l’habit à réaliser et étant rémunéré à la pièce. C’est ainsi que le 31 mars 1721, est confié à un certain Le Noir « le devant des boutons de l’habit de Monsieur Watelet pour broder en argent couleur de gris de souris », les « quatre morceaux de revers » du même habit sont donnés à Benjamin Rivet, le derrière de l’habit à Monsieur Foulon, quant à Mademoiselle Rivet, elle reçoit « un devant d’habit de boutonière de Monsieur Watelet couleur gris de souris pour broder en argent plus un devant de la veste ». Enfin les amadisses, c’est-à-dire les manches de l’habit, sont brodées par un certain « sieur Bouché »35. Sans doute est-ce là la volonté de distribuer le travail pour faire face à des délais très courts imposés par une clientèle exigeante. Mais quand la réalisation de deux bas d’une même paire sont systématiquement confiés à des ouvriers ou ouvrières différentes, cela peut aussi résulter de la volonté de ne pas être trop dépendant d’un ou d’une personne et de se ménager des moyens de pression sur les exécutants en se réservant le contrôle de la distribution de l’ouvrage36. Comme le recommandera plus tard Charles Germain de Saint-Aubin dans l’Art du brodeur, Megret pèse très minutieusement, jusqu’au grain près, les étoffes et les fournitures confiées aux brodeurs et brodeuses, puis tout aussi minutieusement l’ouvrage achevé et les fournitures non utilisées : il s’agit de s’assurer que pas un fil de soie et surtout pas un grain d’or ou d’argent n’a été égaré ou détourné37. Ces pratiques de distribution de l’ouvrage permettent de contourner facilement le contrôle de la communauté de métier et d’employer, certes des maîtres brodeurs, mais aussi des ouvriers hors corporation et des femmes surtout, qui réalisent ainsi un travail à domicile d’autant plus facilement que les métiers sont légers, peu coûteux et prennent peu de place. Ces derniers reposent en effet sur des tréteaux pour le travail mais sont fixés au mur quand ils sont inemployés. Certains brodeurs se muent ainsi essentiellement en marchands en broderie, ne disposant que de peu de métiers dans leurs ateliers. La vogue des vêtements brodés au cours du règne de Louis XV, gilets et vestes pour les hommes, pièces d’estomac pour les femmes, entraîne une inflation de la demande et le recours au travail en chambre.

  • 38 La distribution de l’ouvrage et le rôle-clé de certains marchands sont assez proches de ce qu’a déc (...)
  • 39 Gabriel-François Coyer, Chinki : histoire cochinchinoise qui peut servir à d’autres pays, Londres [ (...)
  • 40 G.-F. Coyer, Chinki, op. cit., p. 282.
  • 41 Ibid., p. 283.
  • 42 Ibid., p. 283.

18Comme d’autres formes de travail à la lisière entre les activités domestiques et les tâches rémunérées, la broderie se prête facilement au travail à domicile, échappant par là même au contrôle de la jurande dont la volonté de règlementation et l’aspiration au monopole mais aussi l’exclusivité masculine de la maîtrise sont alors fortement contestées38. Ce dernier point est dénoncé dans un texte de l’abbé Coyer paru en 1768 et intitulé Chinki : histoire cochinchinoise qui peut servir à d’autres pays, le chapitre XXVII campe un dialogue entre le personnage principal, Chinki et une brodeuse39. À la demande qui lui est faite d’instruire la fille de son interlocuteur dans son art, la brodeuse répond : « Pourquoi non ? Il faut que les filles s’occupent, si elles veulent être utiles et sages. Rien ne leur convient mieux que ce métier-ci »40. Dans la suite du dialogue, Chinki s’enquiert de savoir si la brodeuse détient une maitrise, question à laquelle elle répond : « Non, car je ne suis pas mariée ; cela viendra. Mais en attendant, je travaille sous protection, c’est-à-dire, à l’abri d’un privilege que je loue d’un maître, pour le prix annuel de 300 taels »41. Imaginant alors que sa fille pourrait contourner les règles du métier en travaillant clandestinement « dans l’obscurité, en se contentant de petits profits », Chinki reçoit cet avertissement de la brodeuse : « Qu’elle ne s’y joue pas. Je sais ce qu’il m’en a coûté, moi qui vous parle. J’étois espionnée : un garde est venu avec un mandarin de police ; confiscation de mes ouvrages et amende exorbitante. Enfin j’ai plus perdu en un jour que je n’avois gagné en six ans »42. Cet ouvrage s’inscrit dans la polémique qui se déploie alors au sujet des corporations et qui débouchera quelques années plus tard, en 1776, sur la suppression temporaire de ces dernières par Turgot. Cependant dès les années 1770, des entrepreneuses en broderie apparaissent sur la scène parisienne et tiennent ouvertement boutique.

Figures d’entrepreneuses

19En dépit des efforts des maîtres-brodeurs, l’édifice de la jurande parisienne se défait progressivement au cours des dernières années de l’Ancien Régime. Après s’être agrégée au corps des passementiers en 1776, elle s’unit en 1784 à celui des marchands fabricants tissutiers-rubaniers de Paris. Or dès la décennie précédente, des marchandes de broderies sont actives à Paris. Les Archives départementales des Yvelines comportent ainsi plusieurs pièces relatives à l’activité de Madame Ringard, épouse puis veuve Neuville, notamment plusieurs livres de comptes et registres d’ouvriers. Les marchandises qu’elle débite sont énumérées à l’entête d’une facture :

  • 43 Archives départementales des Yvelines [désormais AD78], E 2586, dossiers, factures et comptes de ma (...)

Mme Neuville marchande brodeuse en or et en argent, au crochet, en chenille, et en soie nuancée ; fait et vend toutes sortes d’ordres (il s’agit des croix ou insignes) comme Saint Esprit, Saint Louis, Saint Lazare, Saint Michel et Ordres étrangers ; armoiries, ornemens d’Église, bonnets de coureurs ; et entreprend tout ce qui concerne la broderie. On trouve chez elle des habits et vestes tout faits. Elle fait des envois dans la province43.

20L’essentiel de sa clientèle est formé par la cour et la noblesse de province, principalement l’armée. Si elle comporte des étrangers, notamment le prince de Sangusko, maréchal de Lituanie, Mme Neuville bénéficie aussi de la clientèle du tribunal des maréchaux ou tribunal du point d’honneur, de celle du comte de la Marche ou du marquis et de la marquise de Genlis. Elle participe donc pleinement du monde des apparences, de l’apparat et de l’insigne, comme ses célèbres contemporaines marchandes de mode à la différence près que la clientèle de Mme Neuville est, elle, en très grande majorité, mais exclusivement, masculine.

  • 44 AD78, E 2595, dossiers de comptabilité de madame Neuville, 1771-1775.
  • 45 AD78, E 2596, Relevés annuels par brodeur, 1771-1775. Pour l’année 1771, 23 commandes ont été réali (...)

21Ses archives nous révèlent qu’elle tient scrupuleusement ses comptes en dressant parfois la liste des ouvriers auxquels elle a recours. En janvier 1772, elle égraine ainsi 50 noms dont 15 noms de femmes. Parmi ces dernières figurent deux veuves de maîtres brodeurs, et non des moindres : une veuve de Courcelles et une veuve Lesage44. À ces quinze noms, il faut ajouter cinq autres femmes qui toutes travaillent dans des espaces privilégiés : le faubourg Saint-Antoine et pour l’une d’entre-elles, l’enclos de Saint-Jean de Latran. Une partie des ouvrages sont donc réalisés en-dehors de l’atelier45. Ses comptes portent aussi le décompte des heures travaillées des ouvriers et ouvrières dans son propre atelier. Les fiches établies systématiquement de juin à décembre 1772 révèlent un souci de surveillance de cette main-d’œuvre qualifiée dont l’heure d’arrivée le matin, ainsi que le temps passé à l’ouvrage, au quart d’heure près, sont scrupuleusement notés. Pour chaque individu est également établi le salaire journalier. Sans surprise celui des femmes, désignées systématiquement par leurs prénoms, Manon ou Geneviève, est inférieur de moitié ou d’un tiers à celui des hommes, Gérard ou Lalement, Jacmain ou Laurent.

  • 46 D’après AD78, E 2593, dossiers de comptabilité de madame Neuville, 1771-1775.

Salaires journaliers et horaires des employés de Madame Neuville, 177246

Nom

Salaire journalier

Salaire horaire

Gérard

2 livres 8 sous

4 sous/heure

Lesage

2 livres

3 sous 4 deniers/heure

Jacques

2 livres

3 sous 4 deniers/heure

Lalement

2 livres

3 sous 4 deniers/heure

Favreaux

1 livre 10 sous

2 sous 6 deniers/heure

Jacmain « entré chez moi le 31 du mois » (août 1772)

1 livre 15 sous

2 sous 11 deniers /heure

Laurent

1 livre 10 sous

2 sous 6 deniers/heure

Geneviève

1 livre

1 sou 8 deniers/heure

Manon

1 livre

1 sou 8 deniers/heure

  • 47 Corine Maitte a relevé la fréquence du travail nocturne dans le secteur des activités textiles où i (...)
  • 48 « C’est un des métiers où les femmes gagnent les meilleures journées : on leur donne ordinairement (...)

22Si l’on prend les comptes concernant Geneviève pour le mois de juin 1772, ils révèlent surtout un travail irrégulier, elle ne vient pas les trois premiers jours de la première semaine, ni les lundi et mardi de la semaine suivante ni bien sûr les jours chômés correspondant à la Fête-Dieu, à la Saint-Jean et à la Saint-Pierre. En revanche, elle peut arriver très tôt le matin : quatre heures le samedi 13 ou le mercredi 17, cinq heures le vendredi 5 quand l’heure la plus fréquente d’arrivée est sept heures du matin pour des journées de travail dont la durée est fixée à douze heures. Il arrive surtout qu’elle travaille la nuit, en réalité en soirée, et ceci à trois reprises au cours du mois de juin. Le cas de Geneviève n’est pas exceptionnel, le travail des autres ouvriers et ouvrières connaît de semblables irrégularités. La confrontation des archives et du traité de Saint-Aubin révèle une réalité moins favorable aux ouvrières qu’il ne l’affirme : « la journée doit commencer à six heures du matin et finir à huit heures du soir ; la veillée par delà se paye double ». Ce travail, qualifié « de nuit », correspond très probablement à quelques heures effectuées en soirée – et non à une journée double – mais la rémunération horaire est doublée par rapport au salaire de jour47. En tout, pour 18 jours, 3 nuits et 6 heures travaillées au cours de ce mois de juin 1772, Geneviève aura touché 23 livres, 6 sous, 8 deniers. Cela correspond à peu près au salaire d’un manœuvre. Néanmoins, on peut souligner avec Saint-Aubin que cela permet à des femmes, généralement jeunes célibataires, de vivre de la broderie, ce qui est plus difficile dans d’autres activités qui leurs sont propres48, et ce d’autant plus que les soirées passées à broder permettent d’allonger le temps de travail : en moyenne Geneviève aura travaillé de juin à décembre 1772 l’équivalent de vingt-cinq jours par mois et même vingt-huit pour les trois derniers mois avec une rémunération augmentée. Les comptes de madame Neuville comportent deux sommes sur chaque page, si l’une d’elles correspond bien au calcul total des heures travaillées, la deuxième est plus obscure. Il est possible que le montant de la rémunération soit adapté en fonction de la qualité du travail ou de la productivité, ou encore en fonction d’ouvrages réalisés hors de l’atelier par les mêmes ouvriers. Quant à madame Neuville, sa petite entreprise est relativement prospère puisqu’elle lui permet de réaliser un chiffre d’affaires de presque 5 000 livres en 1772 (4 857 livres 5 sous), presque 8 500 (8 493 livres 6 sous) en 1773. L’entreprise repose à la fois sur du travail dans l’atelier rémunéré par un salaire horaire et journalier et sur du travail payé à la pièce.

  • 49 Sur la place nouvelle de la boutique dans le Paris du xviiie siècle, voir Natacha Coquery, Tenir bo (...)
  • 50 Roze de Chantoiseau, Supplément aux tablettes royales de renommée et d’indication des négociants, a (...)

23La décennie précédant la Révolution s’accompagne de la multiplication des brodeuses, perceptible à travers la plus grande fréquence du terme dans les archives, qui vendent en boutique la production de leur propre atelier ou celles de brodeuses en chambre49. La nouveauté et la qualité des articles sont vantées dans les publicités : « Madame Jouannet, rue aux Fers, brodeuse de feu Monseigneur le duc de Bourgogne, tient assortiment d’habits et vestes en broderies riches à paillettes d’or, d’argent et de couleurs, sur des dessins nouveaux et du meilleur goût », ou « Madame Rocher et fils, rue Férou, brodeuse de la Chapelle du Roi et du Clergé de France, ont été chargés de la majeure partie des superbes broderies destinées pour le sacre de sa Majesté »50.

  • 51 Almanach du commerce de Paris, Paris, bureau de l’Almanach, 1798, p. 38-39.
  • 52 AN, F15 138, « Projet d’établissement d’écoles de métiers pour les filles présenté par la citoyenne (...)
  • 53 Claire Fayolle, « Le sens de l’aiguille. Travaux domestiques, genre et citoyenneté (1789-1799) », C (...)
  • 54 « Le xviiie siècle voit réellement l’invention du linge parce qu’il en généralise l’usage ordinaire (...)

24Mais cette broderie de luxe, en or, argent et soie, demeure attachée à un secteur sujet aux variations de la conjoncture économique et/ou politique. Les premières années de la Révolution, en privant les brodeurs et les brodeuses de leurs deux principaux clients, l’Église et la cour, mettent sérieusement à mal leurs activités. Très vite cependant les ors de la République et les emblèmes de son armée d’une part et le développement de la broderie en blanc d’autre part, laissent entrevoir une reprise d’activité dans ce secteur même si elle demeure limitée. En 1798, l’Almanach du commerce de Paris ne signale que vingt noms de brodeurs, tous hommes, certains patronymes rappellent les maîtres d’avant la Révolution sans qu’il soit permis d’établir une filiation avec certitude 51. En l’an VIII, sous le consulat, la citoyenne Acrin, qui avait été la brodeuse de la garde nationale, élabore un projet d’établissement d’écoles de métiers pour les filles dont une classe doit être consacrée à la broderie : « Cet établissement deviendra une manufacture nationnale [sic], ouverte pour le gouvernement et pour le public par ce qu’on s’y chargera de toutes les commandes, et les ouvrages étant conduits par des gens de l’art, traittés avec intelligence, établis avec soin et à bon compte ils seront considérables et recherchés. Quand cet établissement ne présenteroit pas un bénéfice certain pour le gouvernement et qu’il se couvriroit seulement de ses avances, il n’en résulteroit pas moins un avantage public52 ». Ce projet, visant à protéger la vertu des femmes en les dotant d’une compétence professionnelle et en les tirant de la misère s’inscrit clairement dans une perspective de « régénération des femmes »53. L’analyse du projet révèle que Mme Acrin se propose de fonder un double établissement, d’une part des brodeuses « classiques » qui apprendront à broder en or et argent, d’autre part des brodeuses qui broderont en fil (probablement de soie) blanc sur du linge blanc, il s’agit de former une classe de « lingerie, broderie en blanc et raccommodage de la dentelle ». Dès ce moment, si la broderie d’apparat demeure un secteur non négligeable, il est dépassé en volume produit et en nombre d’ouvrières concernées par la broderie sur linge. Cette dernière n’est pas nouvelle mais l’« invention du linge » au mi-temps du xviiie siècle a permis à de très nombreuses ouvrières lingères de se spécialiser dans ce secteur54. Parallèlement, certaines marchandes lingères se sont spécialisées dans la fabrication, la commercialisation et l’entretien de ces linges brodés. L’entête d’une facture, dressée en 1790, révèle l’étendue des produits proposés dans la boutique de l’une d’elles :

  • 55 AN, 101 AP H 6, dossier 1, reçus adressés à la duchesse de Lesparre, fournitures de broderie, 1788- (...)

À la crêche,

Rue Saint Honoré, à l’ancien Trésor Royal, N° 326, vis-à-vis le bâtiment neuf des Feuillans, près la place Vendôme, ci-devant même rue, près celle de la Sourdière,

Mme Noel,

Marchande lingère, fabricante de filets ;

Vend des toiles, mousselines, dentelles, linges de table, linons unis, brodés en blanc et en couleurs, basin anglais, et autres ; tient aussi mantelets, fichus, sabots, manchettes d’hommes.

Fait des trousseaux, layette, et tout ce qui concerne l’ajustement des dames ; fait des envois en province55.

  • 56 L’épisode du vol, en 1752, chez Jean-Jacques Rousseau de linge consistant, entre autres, en « vingt (...)
  • 57 Cissie Fairchilds, « The production and Marketing of Populuxe Goods in Eighteenth-Century Paris », (...)
  • 58 Sur la symbolique du linge blanc, voir le bel article de Marlène Albert-Llorca, « Les fils de la Vi (...)

25La mode des textiles légers, toiles de lin et de coton, mousselines, gazes, tulles, etc., s’accompagne du développement de la broderie en blanc56. Luxe démocratisé ou « populuxe »57, il alimente dès la première moitié du xixe siècle la constitution des trousseaux bourgeois58. La disparition du métier juré, dont l’autorité était déjà largement contestée, la diminution de la broderie en or et en argent, en partie remplacée par des éléments métalliques brillants, alors que parallèlement se développe soit la broderie blanc sur blanc, soit la broderie à partir des seuls fils de soie colorés, permet une diffusion sans précédent de cette activité. Le mot même de brodeuse, quasi absent des archives avant les années 1750, devient extrêmement fréquent : aux archives de Paris, les dossiers de faillite du xviiie siècle concernent des brodeurs, au siècle suivant ce sont des brodeuses. Par la valeur des matières employées, la broderie d’apparat reposait essentiellement sur le travail de l’atelier ou sur le travail dispersé en ville, la broderie sur linge pénètre aussi largement les campagnes.

Conclusion

  • 59 Voir les conclusions de Georges Hane, « La construction de l’identité professionnelle des femmes av (...)

26Sans surprise, la part prise par les femmes dans le travail de la broderie est notable bien avant que la « féminisation » du métier ne soit une évidence. Cependant, il demeure un métier exercé en partie et contrôlé par les hommes, du moins tant que la broderie en or, argent et soie, soit la broderie d’apparat, demeure l’activité phare. En revanche la broderie sur linge, qui a toujours échappé au contrôle des maîtres, connaît un développement sans précédent à partir du milieu du xviiisiècle, elle est et demeure une exclusivité féminine, du moins pour les ouvrières, car les marchands, négociants ou entrepreneurs en broderie sont parfois des hommes. Quand le système corporatif disparaît et que la frontière entre les deux types de broderies s’estompe par l’usage répandu des soies colorées, la figure du brodeur tend à s’effacer, ou du moins à se faire plus discrète, au profit de celle de la brodeuse. La logique de l’organisation du travail, oscillant entre l’atelier et le travail en chambre, varie peu entre le xviiie et le xixe siècle, mais ce travail féminin, très peu perceptible dans les archives avant le milieu du xviiie siècle, prend une ampleur sans précédent au cours des dernières décennies de l’Ancien Régime et au cours de la Révolution, en lien avec de nouvelles habitudes de consommation59. La présence des brodeuses dans les archives devient alors beaucoup plus massive, au même titre que la couturière et la blanchisseuse.

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Notes

1 Nicole Pellegrin, « Les vertus de “l’ouvrage”. Recherches sur la féminisation des travaux d’aiguille (xvie-xviiie siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 46-4 (1999), p. 747-769.

2 Voir en particulier Danièle Véron-Denise, « La broderie des costumes de cour en France de Louis XIV à Louis XVI », dans Pierre Arizzoli-Clémentel et Pascale Gorguet-Ballesteros (dir.), Fastes de cour et cérémonies royales. Le costume de cour en Europe 1650-1800, Paris, Réunion des musées nationaux, 2009, p. 90-97.

3 Archives nationales [désormais AN], MC/ET/LVIII/370, inventaire après-décès de François Étienne Roger, brodeur du clergé de France, 17 août 1751.

4 AN, MC/ET/VII/276, inventaire après-décès de Jacques Dallemagne, brodeur du roi, 3 octobre 1750.

5 Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique, le marché du luxe à Paris au xviiie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, en particulier la première partie : « L’hôtel, lieu et modèle de la consommation au xviiie siècle », p. 48-60.

6 Charles-Germain de Saint-Aubin, L’Art du brodeur, Paris, 1770, planche n° 2.

7 René de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, Paris, Imprimerie nationale, 1892, t. II, p. 162-186.

8 Ibid., p. 163.

9 Bibliothèque nationale de France [désormais BnF], fr. 21792, fol. 481r, « Statuts et ordonnances des brodeurs et chasubliers de la ville et fauxbourgs de Paris et confirmation d’iceux », mars 1566, copie.

10 Ibid., fol. 499 ; Statuts et Ordonnances de la communauté des maistres brodeurs et marchands chasubliers de la ville de Paris, Paris, veuve Rebuffé, 1665, art. IX, p. 6.

11 Le cas parisien est à la fois exceptionnel par l’existence de la jurande et relativement banal par la place accordée aux veuves, voir sur ce point Anna Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’ Europa moderna, Rome, Viella, 2016.

12 Édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, donné à Versailles au mois de février 1776, Paris, P. G. Simon, 1776, n. p.

13 Liste generale de tous les maistres brodeurs, decoupeurs, marchands chasubliers de la ville et fauxbourgs de Paris, Paris, Maurice Rebuffé, 1700 (BnF, fr. 21792, fol. 538-547).

14 Liste des maistres brodeurs-decoupeurs, marchands chasubliers de la ville, fauxbourg et banlieue de la Paris, suivant l’ordre de leurs receptions, Paris, D. Jollet, 1723 (BnF, Joly de Fleury 1227, fol. 51r).

15 Ainsi lors du mariage de Pierre Rivet, maître brodeur le 3 septembre 1713, sont présents son père et ses deux oncles paternels, également maîtres brodeurs, sa tante paternelle, mariée à un maître brodeur et son cousin, Benjamin Dallemagne qui exerce la même profession.

16 BnF, fr. 21792, Statuts et Ordonnances de la communauté des maistres brodeurs…, 1665, art. II, p. 4.

17 Archives de Paris, D 4 B 6, carton 26, dossier 1363, faillite de Jean-Jacques de Courcelles, maître brodeur demeurant rue Saint-Honoré, 2 mai 1764.

18 « Ce n’est pas une chose à négliger que la tente d’un métier […] les maistres laissent trop souvent cette besogne à leur apprentifs », C.-G. de Saint-Aubin, L’art du brodeur, op. cit., p. 6 : « tente du métier ».

19 Archives de Paris, D 5 B 6, registre 699, faillite de Louis-Jacques Balzac, brodeur du roi et de Monseigneur le dauphin, 20 juillet 1763. Ses comptes de faillite révèlent qu’il a livré le 27 décembre 1761 pour le comte de Provence « un habit de damas d’étoffe d’or et clinquant le tout brodé et semé de plumes de paon, paillettes, traits et brillants or de Paris, traitté très richement » pour 820 livres.

20 Sur le statut d’alloué, voir Alain Thillay, « Le faubourg Saint-Antoine et la liberté du travail sous l’Ancien Régime », Histoire, Économie et Société, 11/2 (1992), p. 217-236, notamment p. 217.

21 Bibliothèque Sainte-Geneviève [désormais BSG], Ms 915/2, fol. 7, « Traité entre un nommé Solllier, tapissier aux Gobelins, et Monsieur Aymard », par lequel le premier se charge de faire apprendre la broderie à la fille dudit Aymard, 1737.

22 Clare Haru Crowston, « L’apprentissage hors des corporations. Les formations professionnelles alternatives à Paris sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 60/2 (2005), p. 409-441, notamment p. 429.

23 Sur l’importance de l’initiation aux travaux d’aiguille dans l’éducation des petites filles, voir Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Paris, éd. Du Cerf, 1987, p. 251.

24 Ibid., p. 435

25 Jean-Joseph Languet de Gergy (1677-1753) fut curé de Saint-Sulpice à Paris avant de devenir évêque de Soissons en 1729 puis archevêque de Sens en 1730.

26 AN, G9 151, n° 1, Commission des Secours, dossiers des maisons et édifices religieux ayant demandé des secours, Paris, maison administrée par les sœurs de saint Thomas de Villeneuve, 1771.

27 Statuts et ordonnances.., op. cit., 1665, art. XI, p. 7.

28 Mémoire signifié pour les jurés en charge et communauté des maîtres brodeurs et chasubliers de la ville et fauxbourgs de Paris, D’Houry père, 1755, p. 6.

29 Ibid., p. 9.

30 Il est impossible, en fonction des sources disponibles, de préciser l’étendue ou le devenir de cette entreprise comme les origines et la formation de celle qui la dirige.

31 Mémoire signifié pour les jurés, op.cit., p. 6.

32 Statuts et ordonnances, 1648, op. cit., art. VII, p. 6.

33 Mémoire signifié pour les jurés, op. cit, p. 9.

34 Archives de Paris, D 5 B 6, registre 591, faillite Megret, 1720-1725.

35 Ibid., le registre n’est ni paginé ni folioté.

36 Ainsi le 4 février 1720, Megret note dans son livre de comptes : « Donné à Monsieur Foulon un bas à broder, pour façon et entreprise des bas : 7 livres 1 sol ; donné à Mademoiselle Megret l’autre bas à broder, pour façon et entreprise dudit bas : 16 livres 1 sol » (ibid.).

37 « Si le Maître donne à travailler en ville, il doit peser toutes les étoffes et les matières qu’il donne à employer, en charger bien exactement un petit livre que chaque ouvrier rapportera toutes les fois qu’il viendra chercher des différentes matières et quand il rendra son morceau fini, pour servir de contrôle à sa fidélité. Toutes ces prétentions ne font de la peine qu’aux coquins », C.-G. de Saint-Aubin, L’art du brodeur, op. cit., p. 10.

38 La distribution de l’ouvrage et le rôle-clé de certains marchands sont assez proches de ce qu’a décrit Béatrix de Buffévent pour la dentelle, à cette différence près que la broderie semble plus exclusivement urbaine, voir Béatrix de Buffévent, L’économie dentellière en région parisienne au xviie siècle, Pontoise, Société historique de Pontoise, 1984.

39 Gabriel-François Coyer, Chinki : histoire cochinchinoise qui peut servir à d’autres pays, Londres [i.e. Paris], s.n., 1768. L’ouvrage est en réalité écrit à l’instigation du ministère L’Averdy et en grande partie repris de Mémoires sur les corps de métiers de Simon Clicquot de Blervache. Il se présente sous la forme d’« une fable d’intention clairement didactique et édifiante, écrite avec beaucoup de verve et une ironie mordante », voir Steven L. Kaplan, La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001, p. 19-24.

40 G.-F. Coyer, Chinki, op. cit., p. 282.

41 Ibid., p. 283.

42 Ibid., p. 283.

43 Archives départementales des Yvelines [désormais AD78], E 2586, dossiers, factures et comptes de madame Neuville, 1771-1775.

44 AD78, E 2595, dossiers de comptabilité de madame Neuville, 1771-1775.

45 AD78, E 2596, Relevés annuels par brodeur, 1771-1775. Pour l’année 1771, 23 commandes ont été réalisées par M. Lesage ; en tout madame Neuville lui a payé 288 livres en 1771, madame Semichon a eu 13 commandes, pour un total de 219 livres, madame Le Coq, 14 commandes et 69 livres.

46 D’après AD78, E 2593, dossiers de comptabilité de madame Neuville, 1771-1775.

47 Corine Maitte a relevé la fréquence du travail nocturne dans le secteur des activités textiles où il arrive de « travailler la nuit, si l’ouvrage le commande » (Corine Maitte, « La nuit laborieuse », dans Isabelle Brian (dir.), Le lieu et le moment : mélanges en l’honneur d’Alain Cabantous, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 337-351, notamment p. 345).

48 « C’est un des métiers où les femmes gagnent les meilleures journées : on leur donne ordinairement vingt-cinq sols par jour, ou quatre francs pour l’emploi d’une once de passé ; cela augmente à proportion qu’il y a plus abondamment d’ouvrage ou que les matieres sont plus fines ou plus délicates. Les hommes sont payés davantage, à proportion de leur talent ou de leur habileté » (C.-G. de Saint-Aubin, L’art du brodeur, op. cit., p. 9).

49 Sur la place nouvelle de la boutique dans le Paris du xviiie siècle, voir Natacha Coquery, Tenir boutique à Paris au xviiie siècle. Luxe et demi-luxe, Paris, CTHS, 2011.

50 Roze de Chantoiseau, Supplément aux tablettes royales de renommée et d’indication des négociants, artistes célèbres et fabricants des Six Corps, arts et métiers de la ville de Paris, Paris, Desnos, 1782, p. 8.

51 Almanach du commerce de Paris, Paris, bureau de l’Almanach, 1798, p. 38-39.

52 AN, F15 138, « Projet d’établissement d’écoles de métiers pour les filles présenté par la citoyenne Acrin », mémoire manuscrit, Paris an viii (1799-1800).

53 Claire Fayolle, « Le sens de l’aiguille. Travaux domestiques, genre et citoyenneté (1789-1799) », Cahiers du genre, 53 (2012/2), p. 165-187, notamment p. 175.

54 « Le xviiie siècle voit réellement l’invention du linge parce qu’il en généralise l’usage ordinaire » dans Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (xviie-xviiie siècle), Paris, Fayard, 1989, chapitre vii « L’invention du linge », p. 172.

55 AN, 101 AP H 6, dossier 1, reçus adressés à la duchesse de Lesparre, fournitures de broderie, 1788-1791.

56 L’épisode du vol, en 1752, chez Jean-Jacques Rousseau de linge consistant, entre autres, en « vingt-deux chemises fines garnies de manchettes unies, brodées et festonnées, marquées pour la plupart de la lettre R du côté droit » est relaté dans les Confessions. Il témoigne du goût du philosophe pour le « beau linge », certes synonyme de luxe, Rousseau le reconnaît et se félicite d’en avoir été délivré à l’occasion de ce vol. La dépense pour du linge brodé, qui peut éventuellement se limiter à un mouchoir, reste cependant bien inférieure à celle occasionnée par l’acquisition d’un habit brodé. L’information sur ce vol est reproduite et transcrite dans Isabelle Foucher, Vincent Denis et Vincent Milliot (dir.), Ordre et désordre dans les villes au xviiie siècle. La police des Lumières, Paris, Gallimard/Archives nationales, 2020, p. 144-145.

57 Cissie Fairchilds, « The production and Marketing of Populuxe Goods in Eighteenth-Century Paris », dans John Brewer et Roy Porter (éd.), Consumption and the World of Goods, London, 1993, p. 228-248.

58 Sur la symbolique du linge blanc, voir le bel article de Marlène Albert-Llorca, « Les fils de la Vierge. Broderie et dentelle dans l’éducation des jeunes filles », L’Homme, 35/133 (1995), p. 99-122.

59 Voir les conclusions de Georges Hane, « La construction de l’identité professionnelle des femmes avant et après la Révolution » dans Jean-Paul Barrière et Philippe Guignet (dir.) Les femmes au travail dans les villes en France et en Belgique du xviiie au xxe siècle, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 59-74.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Isabelle Brian, « La trace de l’ouvrage : les brodeuses dans les archives parisiennes »Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises [En ligne], 43 | 2023, mis en ligne le 01 septembre 2023, consulté le 14 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/bahmuf/302 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bahmuf.302

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Auteur

Isabelle Brian

Isabelle Brian est actuellement professeure d’histoire moderne à l’Université de Lorraine (Nancy). Ses travaux sont principalement consacrés à l’histoire religieuse de la France à l’époque moderne, elle a publié notamment Prêcher à Paris sous l'Ancien Régime, xviie- xviiie siècles (Paris, Classiques Garnier, 2014). L’ouverture à la culture matérielle et visuelle à travers la production et la diffusion des ouvrages brodés correspond à un autre aspect de ses recherches.

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