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Le « tourisme des racines » ou l’impossible oubli

“Roots tourism” or the impossibility of forgetting
«Ο τουρισμός των ριζών» ή η αδύνατη λήθη
Joëlle Dalègre
p. 223-242

Résumés

Résumé : cet article présente la forme spécifique que prend entre la Grèce et la Turquie ce qu’on appelle aujourd’hui le tourisme de nostalgie ou tourisme des racines, c’est-à-dire un retour, sous forme de voyage « touristique » (terme récusé par les intéressés), des réfugiés/échangés du traité de Lausanne ou de leurs descendants, les « enfants de Lausanne » (Lozan’ın Coçukları ou Παιδιά της Λωζάνης) vers leur lieu d’origine. Les récits des participants à ces voyages montrent à la fois la perpétuation à travers les générations, du souvenir d’un Paradis perdu, mais aussi des émotions identiques dans les deux populations, ainsi que le même désir de construire un futur pacifique.

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Texte intégral

  • 1  Voir l’introduction de ce numéro. Réfugiés (προσφυγές) en grec parce que les trois quarts d’entre (...)

1Lord Curzon, mal à l’aise, avait bien dit en 1922 que cent ans plus tard, l’échange obligatoire de populations entre la Grèce et la Turquie ne serait pas oublié. Nous y sommes : il n’est pas oublié. On se déclare d’ailleurs couramment « réfugié » en Grèce ou « échangé » en Turquie quand bien même on appartient à la troisième génération1. Cet article présente la forme spécifique que prend entre ces deux pays ce qu’on appelle le tourisme de nostalgie ou tourisme des racines, c’est-à-dire un retour, sous forme de voyage « touristique » (terme récusé par les intéressés), des déplacés ou de leurs descendants vers leur lieu d’origine. Ce peut être le cas de nombreux Israéliens qui se rendent à Thessalonique, la Jérusalem des Balkans ou de Gréco-Américains de troisième ou quatrième génération qui viennent voir un village dans une Grèce totalement inconnue, mais ce texte se focalise sur les voyages des réfugiés/échangés du traité de Lausanne ou de leurs descendants, les « enfants de Lausanne » (Lozan’ın Coçukları ou Παιδιά της Λωζάνης). Les récits des « voyageurs » montrent à la fois la perpétuation à travers les générations, du souvenir d’un Paradis perdu, mais aussi des souffrances et des émotions identiques dans les deux populations, ainsi que le même désir de construire un futur pacifique qui occulte le souvenir de ce qui, dans le passé, a pu être terrible et violent.

Qui, quand, où, effectuer ce voyage ?

  • 2  Pour une Grèce de 10 millions d’habitants, c’est un chiffre important (comparé aux 85 millions de (...)

2Près d’un million de Grecs sont allés en Turquie en 20222, et environ le même nombre de Turcs en Grèce la même année ; combien effectuaient un « voyage des racines », comment les définir ou les compter ? Où classer les Turcs qui passent un weekend en Grèce pour « faire la fête », même s’ils visitent la maison natale de Kemal ? Où classer les Grecs qui vont à Istanbul pour acheter moins cher ? Même s’il n’est ni réfugié ni descendant de réfugié, tout Grec a toujours l’impression en Turquie d’être dans un ancien « chez lui », un lieu que l’histoire lui a volé… Devant l’impossibilité de démêler les motivations de chacun, je m’en suis tenue ici aux seuls voyages explicitement liés au désir de retrouver les racines et effectués par des échangés ou leurs descendants.

  • 3  On peut penser aussi à Ayvalık en Turquie où le débarquement de près de 7000 musulmans crétois, cr (...)

3Les Grecs sont beaucoup plus nombreux que les Turcs à effectuer ce périple, car ils ont été beaucoup plus nombreux à devoir s’exiler en 1922-1924 (1 500 000 Grecs et presque 500 000 Turcs) et que, représentant dans les années 1920 une part beaucoup plus importante de la population totale (20 % en Grèce, à peine 4 % en Turquie), regroupés souvent dans des quartiers ou des villages créés pour et par eux, ils conservèrent plus aisément leur personnalité3. De plus, les politiques grecs, soit en les ignorant savamment, soit en les exploitant sur un plan électoral, ont contribué à renforcer ces identités. Ce ne fut pas le cas en Turquie où Kemal, turquisant les noms de famille et exigeant de parler turc en public, tenait à transformer rapidement ces gens un peu « différents » en « véritables » ou « purs » Turcs.

  • 4  Bayindir-Goularas, 2012, p. 129-146.
  • 5  Voir Deheurle-Montmayeur, 2013, p. 484. Le rapprochement de trois cartes, la localisation des asso (...)

4On peut y ajouter la différence de coût et de niveau de vie entre les deux pays, et enfin, des problèmes de visas. En effet, les échangés se sont vus pendant plus de 25 ans interdire l’entrée dans le pays « d’en face », comme si les autorités redoutaient des retours massifs ou des affrontements entre anciens et nouveaux occupants. Mais, dès que le journal grec Pontiaki Estia signala en 1950 que désormais des visas pouvaient être obtenus, il reçut des demandes de renseignements nombreuses. Cependant, seuls les voyages individuels étaient autorisés ; dans les années 1970, les voyages organisés ont été permis et, en 1985, la Turquie simplifia, puis supprima, le visa pour les touristes grecs, devenus citoyens européens. Pour les Turcs, l’ouverture à la Grèce est plus tardive : ils doivent toujours obtenir un visa, pour entrer aujourd’hui dans la zone Schengen, un formulaire coûteux parce qu’il faut payer en plus une taxe de sortie et se rendre dans un consulat de Grèce (Ankara, Istanbul, Izmir, Edirne), ce dont se plaignent amèrement les habitants éloignés comme ceux de Trébizonde. En revanche, aujourd’hui, les près de 200 associations de réfugiés grecs, locales, panhelléniques ou même internationales, organisent périodiquement des voyages en direction de la région d’origine et même de simples particuliers prennent la route pour rallier un village précis et témoignent en mettant en scène leur périple sur YouTube. Pour la Turquie, la fondation des échangés de Lausanne (Lozan Mübadilleri Vakfı) créée en 2000 (voir l’article d’Eminé Yeşim Bedlek dans le numéro 50) joue un rôle primordial en organisant chaque année des voyages vers les destinations d’où sont originaires presque en totalité les échangés turcs – la Macédoine, Ioannina et la Crète – et en plaçant sur son site internet des récits de ces voyages. Dans son sillage, 19 associations d’échangés se sont déjà constituées en 20124. La multiplication des jumelages entre villes grecques et turques, le plus souvent des villes qui ont reçu des échangés5, facilite également ce type de contacts.

5Certains proposent un circuit élargi, quelques jours dans la province de Trabzon, ou le long des côtes de l’Ionie avec Izmir, une semaine en Crète pour les Turcs, d’autres sont très « ciblés » : un groupe de Ierapétra se rend à Erdek (ex-Artaki) sur les bords de la mer de Marmara, un autre de Chalandri (banlieue d’Athènes) à Meli sur la côte de l’Ionie face à Chios, un groupe venu du bourg de Vathylakko à Kozani explore quatre villages près de Farassa en Cappadoce, un autre de Yannitsa se rend à Trébizonde où le programme prévoit pendant une journée de diviser les participants en petits groupes et dolmuş pour les conduire dans les villages précis de leurs recherches… Le journal Pontos comprend une rubrique qui annonce tous les voyages organisés vers le Pont. Les autocars lors des voyages de la fondation des échangés de Lausanne en Macédoine s’arrêtent dans plusieurs villages d’échangés le long du parcours Kavala-Drama-Serrès-Edessa-Kastoria-Ptolémaïs-Grevena-Yannitsa-Véria où les voyageurs rencontrent d’autres échangés, Grecs venus de Turquie, qui ne peuvent guère leur donner d’indications sur le passé, mais avec lesquels ils partagent l’expérience du trauma et de la douleur de l’échange.

  • 6  Efstathiadou, 2017; Deheurle-Montmayeur, 2013. Et sur le site Giri Türk Platformu.
  • 7  URL : https://www.pontosnews.gr/pontos/pontiakoi-syllogoi/ par exemple, très riche ; ou en Turquie (...)
  • 8  Cette recherche, je l’avoue, n’est de ma part qu’un premier état, qui demanderait de consulter enc (...)

6Quelques études universitaires ont été publiées sur ce sujet spécifique ou en tenant compte de ces voyages dans un cadre plus large6, les associations publient des annonces et des récits7, les journaux locaux (celui de Réthymnon – rethemnosnews.gr – et celui de La Canée – haniotika-nea.gr – par exemple signalent l’arrivée et les réceptions de musulmans turcs d’origine crétoise), des particuliers s’expriment sur YouTube, la chaîne turque KANAL D a effectué plusieurs reportages et des documentaires ont été tournés. Il faut parmi eux citer particulièrement Sinasos/Mustafapaşa en 1997 (diffusé sur Arte) et Το ταξίδι [Le Voyage] réalisé en 2000 ; ces deux films, pionniers, furent tournés assez tôt pour pouvoir enregistrer les témoignages d’échangés déjà âgés de la première génération, des Grecs revenant à Ayvalık, des Turcs se rendant à Réthymnon, des Turcs de Macédoine placés à Mustafapaşa où se trouvent aussi quelques Turcs « indigènes », et des Grecs originaires de Sinasos présents à Nea Sinasos en Eubée8.

Le fil des générations

7Les émotions, les rêves et les réactions évoluent au fil des générations. Comme le signale l’écrivain journaliste Ahmet Yorulmaz, lui-même échangé de la deuxième génération : « la première génération essaie de s’habituer à son nouveau lieu, la deuxième essaie de progresser, la troisième part à la recherche de ses racines ».

Filles, fils, mères, pères, grands-mères, grands-pères, petits-enfants…

Ils ont tous pris la route. Ils ont traversé le cours de l’histoire sur un navire. Ils ont été arrachés à leur pays, mais leur cœur était toujours là. Cœurs de première génération : ils n’ont pas parlé, ils n’ont rien dit, ils se sont tus. Ils ont enterré leur douleur dans le sol, l’eau de la patrie dans des pots. Ils ont caché qu’ils avaient été échangés. Ils étaient méprisés, c’était la génération des gens qui faisaient semblant de ne pas entendre, faisaient semblant de ne pas venir d’ailleurs9.

8La première génération, « graine de Turc » ou « moitié d’infidèle » selon le pays, mal acceptée, humiliée et préoccupée de sa survie, a appris à se taire, elle n’avait pas les moyens financiers d’un voyage, craignait à la fois les réactions hostiles des habitants du pays perdu, et le choc des souvenirs des violences de la guerre ravivés par le voyage. La première génération et la deuxième génération sont très proches, la première a vécu dans les lieux, la deuxième a baigné dans le traumatisme, elle est imbibée de la nostalgie de la première par les récits familiaux, par ceux des voisins qui, en l’absence de télévision et de radio se réunissaient en évoquant le passé d’avant la catastrophe, les lieux, les personnes. Ses désirs et ses réactions sont semblables à ceux de ses pères et, souvent, quand ceux-ci parlaient une autre langue (ou forme dialectale) de la langue officielle du nouvel État, cette langue, la seule parlée à la maison ou dans le quartier, s’est parfaitement conservée. Tous expriment le désir de revoir ces lieux qu’ils considèrent comme chez eux, mais sont déchirés entre le traumatisme et le regret. Il y a peu de voyages avant les années 1980, davantage dans les années 1990, mais ce sont désormais des personnes âgées. Pour eux, il s’agit de « nostalgie » au sens étymologique du mot, « la douleur du retour ».

9Leur nostalgie du « monde d’avant » est facile à comprendre : ils avaient une place dans une société, une demeure, un métier, un lieu, des amis et se sont retrouvés soudain quasi mendiants dans une société qui ne voulait pas d’eux. Ceux qui sont originaires de villages ou de villes non détruites ont parfois la chance de trouver des lieux qui ont peu changé, ou des lieux abandonnés et en ruines, mais au moins encore repérables. Ils cherchent tous à retrouver la maison, l’école, l’église ou la mosquée, le cimetière, des arbres et même certains de leurs voisins ou leurs descendants.

  • 10  Les voyages à Trébizonde dont traite Myrophora Efstathiadou comprennent, outre des Pontiques de Gr (...)

10Aujourd’hui, il s’agit souvent de voyages des troisième et quatrième générations, parfois même de la cinquième. Leur attitude est différente. L’imprégnation familiale joue un rôle essentiel : dans tous les témoignages, il est question des grands-parents qui racontaient, qui pleuraient souvent, qui parlaient encore la langue de l’autre. Mais changement récent important : les associations ne cherchent plus à aider les échangés à s’installer, mais à collecter, enseigner, répandre la mémoire et les traditions, elles jouent un rôle essentiel dans le maintien des identités et des souvenirs. À la quatrième génération, on est plus éloigné du village, moins ému, mais on sait davantage de choses sur le passé de la région. Les associations ont un rayonnement international via internet10 ; elles organisent des voyages, prennent des contacts avec les autorités ou associations locales des régions où elles se rendent, on note aussi des échanges internet importants entre pontiques Grecs et Turcs en dialecte écrit en alphabet latin, entre Crétois et Turcocrétois, qui viennent s’ajouter aux contacts mondiaux entre Pontiques, Crétois, Constantinopolitains, etc., on trouve même un wikipedia en langue pontique. Cela devient une mémoire ou une nostalgie réelle, mais construite.

11Ainsi, les Turcs cherchent-ils à Florina la maison de l’écrivain Necati Cemali qui n’intéressait pas leurs ancêtres, la bourgade de Kirkidze (aujourd’hui Sirince) à 60 km d’Izmir, peu connue avant le succès du livre de Dido Sotiriou (1962) difficile d’accès en 1982, aujourd’hui reliée par bus toute la journée à Éphèse et à Selçuk, figure dans les guides comme Old Greek Village avec le restaurant Aphrodite, la pension Apollon et les chambres dans la Old Greek House. Le touriste grec n’y cherche pas la maison de ses grands-parents, mais cultive néanmoins la nostalgie d’un passé grec. Il y a d’ailleurs une forme d’exploitation touristique du tourisme du souvenir, sinon des racines : les chambres en old greek house fleurissent en Cappadoce, à Foça ou à Cunda, comme le Yorgo Seferis Otel à Urla.

Émotions et souvenirs communs

12Quelle que soit l’origine des témoignages, une lectrice extérieure – ce que je suis – ne peut qu’observer de nombreux points communs.

La première génération n’a jamais cessé de considérer qu’elle n’était pas chez elle dans sa nouvelle « patrie »

Dès que j’ai pris ma retraite, j’ai pris la somme globale et c’était la première chose que je voulais faire, j’ai amené aussi mon autre fils, et peu à peu, j’amènerai tous mes enfants… à Athènes, je me sens étranger, ici sont les rêves du reste de ma vie.

  • 11  Efstathiadou, 2017, a p. 163 et b. p. 215.

C’est notre patrie, écoute, même si le village est petit, moi, je peux vivre ici, mon âme m’attire ici, en Grèce je crois toujours que je suis un invité (φιλοξενούμενος)11.

13En mai 2014, un Turc originaire de Ioannina (Yanya), Lütfü Karadağ, effectue son sixième voyage, avec ses enfants, vers sa ville avec la fondation des échangés de Lausanne. Il fête son centenaire dans la ville qu’il a quittée à 10 ans, 90 ans auparavant.

Le matin du 2 mai, Lütfü Karadağ a commencé à se promener dans le pays de son enfance Ioannina, jusqu’à la maison où il est né, qui est aujourd’hui utilisée par le département des monuments contemporains du ministère grec de la Culture, il a été accueilli par le directeur et il a revu pour la première fois la pièce avec la cheminée où il est né, et a dit : « C’est ma sixième visite à Ioannina. Je ne pouvais pas voir la maison où je suis né lors de mes premières visites. Je suis très heureux d’être de retour à la maison. Merci à tous de ne pas m’avoir laissé seul dans ce voyage ». Karadağ s’est rendu à la municipalité de Yanya où une surprise l’attendait : le maire a accueilli son invité avec un gâteau d’anniversaire, dont il a allumé les bougies

[Il répondit]

  • 12  Bir asır sonra çocukluk şehrinde [Un siècle plus tard dans la ville de son enfance], Lütfü Bey est (...)

« Cette ville est la mienne. Ioannina était mienne il y a 90 ans, et elle est mienne aujourd’hui. La ville où je suis revenu est Yanya. C’est la sixième fois. J’ai l’impression de renaître à chaque fois que je reviens. L’air et l’eau de cette terre me donnent de la force »12.

14Un musulman crétois, en 1969, avait témoigné du même sentiment, aggravé par la forte identité crétoise présente chez tous les habitants de l’île. À noter que, lorsqu’il s’agit de parler de cette identité, ils utilisent tous leur patronyme crétois malgré le changement de 1934.

  • 13  Haniotika Nea, «Στα ίχνη των Κρητότουρκων» [Sur les traces des Crétoturcs], URL : https://www.hani (...)

Je suis Ali, fils d’Ismaïl Argyrakis, de Kandanos ; avant de quitter la malheureuse Crète, je pensais que je n’étais pas Romios ; ici, en exil, j’ai compris que je ne suis ni Turc ni Romios, que suis-je diable ? Je suis Crétois… 45 ans ici, et mon âme n’a jamais eu de repos, je ne me suis pas habitué à l’air… Quand je suis monté sur le bateau, je disais : si je reviens, je vais égorger tous ces adorateurs d’icônes, et là je dis : ah si je pouvais revenir un jour, embrasser la terre, rentrer à Selino, saluer les oliviers, les vignes et mourir13.

15Les voici tous à faire une subtile distinction entre le « pays » du cœur et le « pays légal ». Impossible de nier leur identité de Grec ou de Turc, mais impossible dans leur cœur de nier que leur « vrai » pays est « là-bas ». La « patrie », ce n’est pas l’État, c’est le village d’origine.

Ils étaient les enfants de terres à la fois lointaines, mais proches dans leur cœur.

Ces terres c’étaient les terres abandonnées par échange.

Ces terres c’étaient les terres des ancêtres.

Ils étaient les enfants et petits-enfants de ceux dont le passé s’était épanoui dans ces terres.

Ils ont été échangés.

Pendant des années, ils ont grandi en entendant des rêves de leurs grands-parents, sur le « pays »

Et ces enfants et leurs enfants, et même les enfants de leurs enfants, sont allés un jour sur ces terres pour retrouver les traces de leurs ancêtres.

Pour aller voir le pays lointain, le « là-bas »

Là-bas, c’était la terre où leurs mères, pères, grands-pères et grands-mères étaient nés, ce qu’ils appelaient le « pays ».

Ces terres étaient les terres abandonnées avec l’accord d’échange de populations […]

Ces terres étaient les terres ancestrales.

Ces terres c’étaient Thessalonique, Kavala, Drama, Serez, Vodina, Yenice-i Vardar et Kilkis.

La terre qu’ils appellent « ici » était à la fois lointaine et proche.

Pendant des années, ils ont gardé leur ville natale et de celle de leurs ancêtres dans leur cœur […]

Mais un jour vint où le cœur et la terre lointaine ne firent plus qu’un :

ils étaient chez eux.

[…] Les enfants de ceux qui ont dû quitter la Grèce ont ressenti la joie de marcher sur leurs terres ancestrales et de retrouver ces lieux, et alors, là, ils ont été témoins du désir qu’avaient de retrouver leur patrie et la Turquie, les Grecs orthodoxes qui avaient fui l’Anatolie14.

Donc, les descendants ne se considèrent pas comme de simples touristes.

Les monuments passent en second. La Vierge (le monastère de Sumela) et mon village passent d’abord, c’est pour eux que je suis venue, ce que j’ai attendu de voir toute ma vie, rien d’autre ne m’intéresse.

Le village et la Vierge sont deux raisons parallèles, c’est un voyage de pèlerinage, si tu veux du tourisme, il y a d’autres endroits.

Je ne suis pas folle de monuments, mais je vais les voir, ok, mais c’est d’abord mon village qui m’intéresse, c’est ça que je suis venue chercher.

Chaque jour je regarde le village sur internet, matin et soir, je veux le voir de près.

  • 15  Efstathiadou, 2017, a p. 155, b et e p. 156, c p. 157 & d p. 158.

Ici, on nous voit comme « des gens du pays » (dit en grec et en turc), pas comme des « invités » (dit en grec et en turc), comment veux-tu qu’on voie le pays comme des touristes15 ?

16Même l’un des accompagnateurs turcs, ignorant tout du passé en raison du silence officiel, s’étonne de ces voyageurs pas comme les autres :

  • 16  Ce qu’on appelle aujourd’hui le « pontique ». En 1920, les locuteurs, chrétiens ou musulmans appel (...)
  • 17  Ibid. p. 254. Témoignage qui reflète aussi l’ignorance de l’échange de 1923 en Turquie, voir l’art (...)

Je croyais que nous étions les seuls à parler rum16… un jour, il y a des années, on m’a dit d’aller au centre de Trabzon prendre des touristes étrangers avec mon pullman. J’y vais, je croyais trouver des touristes « classiques ». En entendant parler rum, je me dis, ils se moquent de moi, ce n’est pas des étrangers… j’ai vu qu’ils portaient des shorts, je me dis « ce sont vraiment de touristes alors » ? Après, je vois dans le groupe un pope qui parle lui aussi rum, et alors, je me suis persuadé que c’étaient bien des touristes, mais comment savaient-ils le rum ? après, j’ai demandé et j’ai appris qu’il y a des nôtres qui sont partis d’ici et sont allés en Grèce17.

Le voyage est un pèlerinage

Tous le disent : le voyage est un pèlerinage, qui satisfait un vœu, une contrainte morale, un désir de permettre à ses parents de dormir tranquilles dans leur tombeau. Et de ce pèlerinage, on rapporte de la terre, un flacon d’eau sacrée (ayasma), ou/et une plante à acclimater dans le nouveau pays, un olivier quand on est Crétois, des « larmes de Jacob » (larmes de la Vierge en grec) quand on revient du Pont. Pour cela aller loin n’est rien.

Ce voyage est une dette envers mes parents qui sont morts avec la douleur de n’avoir pu y aller même pas en simples visiteurs.

  • 18  Efstathiadou, 2017, p. 161.

La distance n’est rien quand il s’agit d’un vœu18.

17On rapporte en priorité de la terre :

  • 19  Ibid., p. 187.

J’ai pris de la terre, je vais la porter sur la tombe de mon père et je lui dirai : ta petite fille est venue, elle t’a apporté ton pays… c’est la seule chose que je puisse faire pour qu’il soit heureux, lui apporter le parfum du pays où il est né19.

18Et quand l’accompagnatrice du voyage s’étonne, pourquoi rapporter de la terre, elle est la même partout, la voyageuse, outrée lui répond :

  • 20  Ibid.

Excuse-moi, tu te trompes, elle n’est pas la même ! La terre où nous allons nous incliner, c’est une terre nourrie des chairs de nos pères, la terre qui a construit le corps de mon père, de mon grand-père, de tous ceux avant eux, au plus profond des siècles. Si la terre est partout la même, pourquoi tant de gens se tuent pour la défendre ? Non seulement ce n’est pas la même, mais quand un étranger la piétine, elle souffre. Elle souffre, car avant de devenir « terre », c’était le sang de nos ancêtres20.

L’accueil : tous disent avoir été bien accueillis alors qu’ils avaient des craintes

19Tous les voyageurs disent avoir été bien reçus, beaucoup mieux que ce qu’ils croyaient. Le café est le lieu primordial des contacts et quand les gens se présentent « sans préparation », dès qu’ils sont repérés, celui qui connaît un peu la langue de l’autre se charge de les guider à travers les ruines.

  • 21  Le récit complet avec des photographies peut être trouvé dans Haniotika Nea du 28 février 2023.

20Exemplaires sont les aventures d’un couple de La Canée qui voulut rejoindre le village de Hadzileri (Hacililler) à 25 km à l’est de Manisa (Magnésie du Sipyle). Ils ne trouvent aucun renseignement à La Canée où on les décourage et s’adressent à l’ambassade de Turquie à Athènes qui leur indique un employé turc originaire de La Canée (troisième génération). Le voyage s’organise : La Canée-Salonique en avion, puis, en car, Salonique-Kesan-Gallipoli-Ferryboat-Artak/Erdek, par le train Manisa, et en taxi Manisa-Hacililler. Dès leur premier contact, à Kesan, ils trouvent des gens qui répondent à leurs questions, les guident dans leurs déplacements ; à Ertek, quand ils s’assoient dans une cafeteria, un couple – avocat, médecin – les invite et leur montre ensuite les constructions grecques de la ville, la demeure du métropolite devenue école, le lycée grec devenu lycée imam hatip turc que le directeur leur fait visiter en indiquant que très peu de changements ont eu lieu depuis 1924 ; ils les conduisent ensuite chez des amis qui les invitent à un repas riche et varié. Lorsqu’ils parviennent à Manisa, un client du bureau touristique les conduit à l’imaret où un guide parle anglais. Celui-ci les invite à un café, leur fait visiter l’imaret et négocie avec un taxi qui, pour la journée et pour un prix très modeste, les conduira au village, attendra et les ramènera. Le chauffeur leur raconte qu’il est réfugié de troisième génération de Salonique, que ses parents ont été traités de demi-grecs. Quand ils arrivent au village, sur la place, le chauffeur explique aux gens présents de quoi il s’agit. Immédiatement, tous les présents viennent les saluer, on les promène un peu dans le village où il ne reste rien du passé et une famille, réfugiée elle aussi de Salonique, les invite à manger. Finalement, ils rejoignent Manisa, puis Smyrne, et par avion Athènes. Leur conclusion : « Jamais un instant nous n’avons ressenti de la peur et jamais notre vie n’a été menacée. Au contraire, les gens nous ont traités comme des voyageurs invités et nous nous rappellerons toujours cette hospitalité turque21. »

21Retrouver sa maison, celle de ses parents ou des amis est la joie suprême. Tanju Izbek, journaliste au Milliyet, échangée de la troisième génération, née à Cunda, vivait chez sa grand-mère qui n’a jamais parlé le turc. Elle fit son premier voyage en Crète en 1989, où des amis d’amis, des Crétois, petits-fils d’échangés eux aussi, la conduisent au village d’Erfi. Ils s’arrêtent au café :

Là, nous avons trouvé un vieux, Nikos Botanakis, 80 ans environ, en bottes noires et avec le filet noir crétois, un vrai Crétois. Quand on lui parle de ma famille, il demande : comment ils s’appelaient, ma fille ?

– Mon grand-père s’appelait Dedoglos Kazim Ali et ma grand-mère Kostoulidaina Sakize.

Là, le vieux s’appuie à la table et se lève d’un coup : Mais qu’est-ce que tu dis ? (Et montrant du doigt en face) toutes ces maisons que tu vois là, alignées, étaient à Moustafa Aga bey et à Ali bey. Va voir madame Xeni qui s’en souvient encore !

Je l’interroge sur Olga, l’amie dont ma grand-mère me parlait chaque jour et qu’elle voulait revoir avant de mourir. Il me dit : allons là-haut. Il connaît Olga, j’en tremble de joie. En marchant dans les ruelles, nous arrivons à une petite rue, dans une grande cour, une vieille maison. Dans la cour un très vieil arbre et dans son ombre, une femme âgée qui caressait ses fleurs et tenait une branche de basilic, la plante chérie de ma grand-mère. Madame Olga tourne lentement la tête. Giannis et Kaiti lui expliquent l’histoire, Olga me demande :

– Comment s’appelait ta grand-mère ?

– Sakize

– C’était la fille de Nazli hanim ?

Et là, elle se jette à mon cou ; je ne pouvais parler, je ne pouvais croire que l’amie de ma grand-mère, Olga, était devant moi. Giannis et Kaiti pleuraient, j’éclatais en sanglots moi aussi, Olga avait du mal à parler : mon Dieu, tu es la petite fille de ma meilleure amie, Sakize !

Je lui dis : elle est morte en 76 avant d’avoir pu venir te retrouver, mais elle m’a dit : « si tu vas, ma fille, en Crète, va voir Olga prend une poignée de terre de nos jardins qui se touchaient et mets là sur ma tombe ». Je lui ai promis de le faire, je l’ai fait.

  • 22  Στα μονοπάτια της γιαγιάς [Sur les sentiers de ma grand-mère], URL : Iscreta.gr.

Olga : tu vois cette maison à moitié démolie, c’était celle de ta grand-mère, dans l’autre grande cour était la maison des Dedoglos et on a grandi ensemble. Ton grand-père aimait une Crétoise, la fille du pope, la famille était fâchée, mais quand on a entendu parler de l’échange, il voulait rester ici ou épouser la fille et l’emmener22.

22D’autres ont des joies analogues dans les villages du Pont :

Nous avons trouvé la maison. Ils nous ont guidés avec joie et bonne volonté, ils nous ont montré de vieux noyers… quand on a trouvé la maison et qu’on est entré, on a vu qu’ils n’avaient rien changé, eux aussi étaient des réfugiés, même le lit qui était là était le nôtre, celui de notre grand-père, j’ai eu envie de le prendre… peut-être dans un autre voyage… tout était comme le disait ma grand-mère.

J’ai trouvé la maison de mon grand-père, elle était exactement sur la route comme il disait, sous l’église de Saint-Jean. Je suis entrée, j’ai fait la connaissance des actuels maîtres de maison, ils m’ont reçue avec joie. Le monsieur très âgé qui l’habitait avec sa femme me dit que quand il mourrait, je pourrais venir prendre la maison… mais ça me suffit de l’avoir trouvée, j’ai ressenti le souffle de mon grand-père, j’ai entendu le tic-tac de son komboloï.

J’ai photographié l’école de filles où mon grand-père était instituteur, les maîtres, dès qu’ils ont entendu parler de mon grand-père m’ont ouvert toutes les salles.

  • 23  Efstathiadou, 2017, a et b p. 174, c p. 190 & d p. 208.

23On a trouvé l’église, le moulin, les tombes des ancêtres, ils n’avaient touché à rien23.

J’ai été très touché lorsque le fils de la tante de mon père m’a montré la maison où habitait ma grand-mère. Sa mère disait que la « mosquée Aga » était visible depuis le balcon de la maison. « L’un de ces deux », a-t-il dit en désignant les maisons sur la plage. (Il s’agit là d’un musulman d’origine crétoise à La Canée)

24Autre région : dans le long film sur un voyage dans les villages en voie d’abandon total de Farassa en Cappadoce, personne ne parle la langue de l’autre, mais on voit des paysans guider à travers les ruines dans quatre villages le petit groupe de Grecs qui tente de se repérer à travers les souvenirs des anciens, pousse des exclamations et photographie goulûment quand il pense pouvoir associer une ruine à un nom de propriétaire.

En visitant les villages où vos pères ou grands-pères vivaient avant l’échange, avez-vous été témoin des étreintes émotionnelles rencontrées dans chaque village, du zèle des gens du village d’accueil, de l’adieu de ces villageois avec des larmes en disant : « J’aurais aimé que tu restes un peu plus longtemps » ? Oui, j’ai été témoin de ces gestes dans presque tous les villages.

Vous êtes les petits-enfants de personnes dont les grands-pères, les pères vivaient ici avant l’échange, mais qui ont été forcés d’émigrer de ces terres plus tard, qui ont connu une grande émotion avant même de descendre au café de leur village, dont les larmes ont coulé dès la descente de voiture, dont les habitants du village qui les ont accueillis parlaient la même langue et ont éprouvé la même douleur. Les avez-vous vus accueillis comme par des parents qui attendaient leurs familles ? Oui, je l’ai vu…

Avez-vous déjà vu des gens tenter de vous aider en essayant de trouver une maison ou une fontaine dans un endroit inconnu, de vous aider hors de leur pouvoir et d’aider avec plus d’enthousiasme que vous, et être aussi heureux et heureux d’avoir trouvé les lieux recherchés ? Oui, je l’ai vu, et quelle coïncidence, j’étais également heureux que la plupart de ces personnes se soient installées dans ces régions de Grèce depuis ma ville natale de Samsun et ses environs, et parlent également très bien le turc. Comme des voisins se rencontrant des années plus tard, nous nous attendions l’un l’autre24.

Le matin du 17 mai 2014, nous sommes passés dans notre village Eğribucak / Nea Apollonia sur la route de Thessalonique.

Quand j’ai entendu notre guide dire que notre bus approchait du village, je me suis approché pour avoir une meilleure vue. J’ai même oublié de prendre une photo du paysage. Le village dont j’avais rêvé se dressait devant moi dans toute sa beauté. Ce serait peut-être un peu exagéré, mais le paysage que j’ai vu était plus beau que le village dont je rêvais. Si la réalité elle-même est plus belle que le rêve dont vous avez rêvé, on ne trouve pas de mots pour dire, je retiens presque mon souffle. Il était clair que mes propos n’étaient pas exagérés, car les amis qui ont participé au voyage ont dit que c’était le plus beau village que nous ayons jamais vu. Dès que je suis descendu du bus, j’ai commencé à errer dans les rues latérales pour visiter l’ancien village et voir le cimetière laissé par les Turcs. J’ai pris des photos des vieilles maisons laissées par les Turcs qui ont survécu jusqu’à présent. Je touchais de la main les grands platanes, les regardais tristement, les caressais.

  • 25  Ibid., 15-19 mai 2014.

Je pensais que mon grand-père, mon père et mes aînés passaient près des platanes. J’ai parlé aux aînés là-bas. J’ai demandé d’où ils venaient. Parmi eux, j’ai rencontré Konstantinidou, qui savait le turc. Beaucoup d’entre eux sont venus dans notre village du village d’Aksaz à Çanakkale, district de Biga, et d’autres des districts de Samsun et Bafra se sont installés dans notre village. Konstantinidou m’a montré les anciennes installations et le cimetière, puis madame Kouritsi, à qui j’avais annoncé mon arrivée au village sur Facebook, m’a appelée, nous avons pu nous rencontrer. Au moment de quitter notre village, j’ai pensé à nos aînés qui avaient quitté le village pendant les échanges de populations, et j’ai senti combien vivre ces souffrances bouleversait la vie des gens25.

25L’accueil des descendants d’échangés par d’autres descendants d’échangés a l’avantage de montrer aux uns et aux autres qu’ils n’ont pas été les seuls à souffrir ni les seules victimes de l’échange, ce que chaque historiographie nationale, obsédée par son propre cas, avait occulté.

26Quelques déceptions cependant : les voyageurs cherchent à retrouver un « musée vivant », le village tel qu’il était, il y a 100 ans, les plus déçus sont les citadins qui parfois, hormis quelques constructions emblématiques, ne retrouvent rien et peu de témoins ; combien parmi les Smyrniotes ou Constantinopolitains actuels avaient des grands-parents déjà là il y a un siècle ? Les villageois ont plus de chance, plus de chance également s’ils parcourent des villages intérieurs de la Turquie où souvent les réfugiés installés ne sont pas restés, où la modernisation a été moindre et l’exode rural massif. Le plus souvent église, mosquée, école ont survécu, reconverties ; les déceptions viennent souvent des cimetières, dont beaucoup, dans les deux pays, ont été détruits. Les Turcs en Macédoine sont ceux qui sont souvent le plus déçus vu les changements, même dans les villages et la destruction des mosquées. Les voyageurs des années 2000 ont pris conscience du temps passé, ils appartiennent à des générations postérieures, et la déception est moins forte.

La langue et la musique effacent la politique

27Parmi les voyageurs des années 2000, il ne reste plus ou presque de Grecs turcophones ou de Turcs hellénophones, parfois certains comprennent encore la langue-autre s’ils ne la parlent plus ; en revanche, dans deux groupes humains, la langue a pu se maintenir et joue un rôle exceptionnel. Il s'agit des Pontiques grecs et des Turcocrétois, les deux ethnogroupes dont l’identité était et est la plus affirmée, ont conservé le dialecte pontique chez les uns et le crétois chez les autres. Quand ils découvrent que l’autre parle encore cette langue et quand l’autre découvre ces étrangers qui parlent sa langue, langue « méprisée » dans le pays officiel et qu’il fallait taire, c’est l’émotion, les embrassades. Les uns sont fous de joie d’entendre que la langue de leurs grands-parents ne s’est pas perdue, les autres sont surpris et fiers de découvrir que leur langue existe aussi chez ceux d’en face. Et comme ces dialectes se sont conservés chez les échangés sous la forme qu’ils avaient il y a un siècle, les Turcs et les Crétois s’exclament : mais ils parlent mieux que nous, sans faute, parfaitement ! Άπταισα (Aptaista, sans aucune faute) figure dans chaque récit de la presse crétoise ou pontique avec fierté : la langue vit encore.

28À ces liens forts, mais limités à deux groupes, s’ajoute un autre lien étroit : la musique. Ici aussi Pontiques et Crétois offrent les récits les plus marquants puisqu’ils disposent d’un acquis musical et chorégraphique et d’un instrument, la lyre, qui les distinguent et qui se sont maintenus jusqu’à nos jours dans les deux pays, d’autant plus que les associations enseignent danses, chants et musique. Chaque voyage organisé pontique comporte son joueur de kemençe (lyre pontique) qui peut jouer dans les longs parcours en autocar ; la kemençe sort pour célébrer chaque arrêt, chaque moment de grande émotion et rassemble immédiatement les « indigènes ».

29Une recette à diffuser : comment éviter les affrontements à la sortie d’un match de foot ?

  • 26  Efstathiadou, 2017, p. 230.

Après le stade où on était allé voir un match de football avec le Trabzonspor, dehors il y avait beaucoup d’embouteillages… alors qu’on attendait au parking, où il y avait des dizaines de voitures coincées, un chauffeur mit sa musique très fort et alors, soudain, les nôtres, de Grèce, sont sortis des voitures, les leurs aussi, et ils ont tous dansé en commun ! Pas moyen de distinguer qui était qui26 !

30L’effet du kemençe se fait sentir même hors de sa région, ainsi lors d’un arrêt dans un village de Macédoine, comme le raconte un voyageur turc de la fondation des échangés de Lausanne :

Arrivés au village d’Ayios Vartholomaios (Vartolom) à Florina vers le soir. Un maître de kemençe de 93 ans, qui a émigré de Trabzon, a accueilli notre bus, qui s’est arrêté devant le café du village. Après la première salutation, il s’est assis sur sa chaise, a pris son kemençe et a commencé à jouer avec agilité. Cela a été suivi par d’autres airs de la mer Noire. D’abord, les villageois des environs, puis les membres de notre groupe ont rejoint le cercle de danse qui s’est progressivement étendu autour du kemençe. Avec l’effet fusionnel de la musique, un cercle d’amitié spontané s’est formé27.

31Si les échangés d’autres régions n’ont pas ces possibilités, les soirées que la fondation des échangés de Lausanne organise dans ses voyages en Macédoine comportent d’indispensables moments musicaux ; la diffusion en turc des chanteurs grecs comme Charis Alexiou, Glykeria, Dalaras, Maria Farandouri et des musiques de Theodorakis, la connaissance dans les deux pays de chants traditionnels comme le Üsküdara gider iken ou le Tzivaeri font à chaque fois chanter et danser les gens en commun.

32Le récit classique :

[…] Arrivés au bâtiment de l’association où se déroulaient les événements culturels de Neos Milotopos (près de Giannitsa), les habitants du village et les membres de la chorale qui attendaient leur concert nous ont accueillis. La caractéristique la plus distinctive du village était que même les réfugiés de la deuxième génération parlaient le turc à un niveau communicable en raison de leur origine karamanli. […] Ensuite, notre concert a commencé par le discours du président du conseil d’administration de la fondation, soulignant les relations étroites entre elle et les habitants de Neos Milotopos. L’interprétation réussie des œuvres aimées par les deux communautés a progressivement augmenté l’énergie dans la salle de concert et un lien chaleureux s’est établi entre le public et les interprètes. Cette atmosphère de communication s’est poursuivie tout au long de l’événement et le concert s’est terminé dans une ambiance très chaleureuse. Après le concert, un dîner buffet ouvert a été lancé, préparé par les habitants du village, comprenant des spécialités anatoliennes28.

Les déclarations finales

33Enfin, les récits se terminent toujours sur des larmes, des déclarations sur le mode « on reviendra », des échanges de cadeaux, sur la découverte d’un héritage commun. On découvre non seulement que l’autre aussi a souffert, mais qu’on partage avec lui la cuisine, le raki, des coutumes, des danses et de la musique qui jouent un rôle important dans la vie. Et l’on trouve à chaque fois de grandes déclarations sur le thème : nos gouvernements ont de mauvais rapports, mais ne les laissons pas gâcher notre fraternité.

34Le maire de Ioannina déclare ainsi au centenaire :

Puissent ces arrivées contribuer à la paix. Nous ne sommes pas concernés par les politiciens de nos pays, mais par l’amitié et la coexistence pacifique des deux peuples.

Maintenant, notre seul souhait est « Ne laissez pas ces souffrances se reproduire »…

Les gens sont frères, les pays sont en paix.

Ce voyage m’a rappelé que nous devons protéger les valeurs, les souvenirs et le patrimoine culturel laissés là-bas, accorder toute l’importance qu’ils méritent aux œuvres qu’ils ont laissées dans notre pays, faire plus de recherches pour les garder vivants, rendre les sentiments d’amitié et de fraternité entre les deux communautés plus chaleureux et pour créer une culture similaire. Je pense qu’il faut augmenter le nombre de voyages dans le monde, car il y a tellement d’artefacts, d’idées communes et de valeurs folkloriques à dénicher que j’espère les faire vivre et les transmettre aux générations futures.

Écoutez… Il n’y a pas d’inimitié entre nous. Les dirigeants se chamaillent comme des chiots. Souvenez-vous toujours de cela29.

Conclusion

35Cette phrase sur la jaquette d’Iskender Özsoy Mübadelenin yas kardeşleri [Les frères de l’échange en deuil], mise dans la bouche d’un Grec, résume les souffrances de l’échange et annonce ces voyages de nostalgie :

Le mot « patrie » n’est jamais sorti de la langue de ma mère, et il l’est toujours. Elle chante toujours des chansons folkloriques turques à la maison. Un jour, j’irai dans la ville natale de ma mère, Dereköy, je boirai l’eau de la fontaine où ma mère buvait l’eau. Je mettrai les pieds dans le ruisseau qui coule au milieu du village. Je dirai au Turc qui a frappé à la porte d’une maison et qui m’a croisé : « Je suis ton voisin Niko. Ma mère Fotini est née dans ce village. Elle m’a toujours parlé de cet endroit. J’ai grandi avec ce qu’elle m’a dit, voisin. »

36Ces voyages changent de caractère en dépassant la troisième génération, mais ils attestent de la profondeur du traumatisme et deviennent aujourd’hui des voyages de militants. Bien sûr, il y a encore des Grecs et des Turcs qui ne comprennent pas qu’on puisse se rendre dans le pays « ennemi » et d’autres qui militent pour un oubli total, mais les associations de réfugiés/échangés sont devenues des éléments de la société civile dans les bonnes relations « humaines » entre les deux pays.

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Bibliographie

Sitographie (tous vérifiés le 25/05/2023)

En particulier

Girit Türk Platformu, URL : https//www.giritturk.org.

Iscreta, URL : https://www.iscreta.gr.

Lozan Mübadilleri Vakfı, URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/.

Pontosnews, URL : https://www.pontosnews.gr.

Rethemnos News, URL : https://www.rethemnosnews.gr.

Χανιώτικα Νέα, URL : https://www.haniotika-nea.gr.

Sur Sinasos

YouTube, Mariconun Gerçek Hayat Hikayesi Mustafapaşa Sinasos (L’histoire vraie de Mariko, Mustafapaşa Sinasos), URL : https://www.youtube.com/watch?v=emZNL8Nyi4A.

YouTube, Sinasos, expériences déracinées, URL : https://www.youtube.com/watch?v=uVKU29TISR0.

YouTube, Sinasos (Mustafapaşa)1/9, Yaşayan Tarih Kanal B, URL : https://www.youtube.com/watch?v=g-GNeHF4uvA.

YouTube, Sinasos (Mustafapaşa) 2/9 - Yaşayan Tarih Kanal B, URL : https://www.youtube.com/watch?v=uqEgVPJMP_c.

YouTube, Sinasos (Mustafapaşa) 3/9 - Yaşayan Tarih Kanal B, URL : https://www.youtube.com/watch?v=p9RUuOTESlk.

Sur Farassa

YouTube, Φάρασα - Ταξίδι στα χωριά των Φαράσων από Φαρασιώτες 2ης και 3ης γενιάς [Farassa, voyage dans les villages de Farassa par des Farassiotes de la 2e et 3generation], URL: https://www.youtube.com/watch?v=0hlhfWvpbPA.

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Notes

1  Voir l’introduction de ce numéro. Réfugiés (προσφυγές) en grec parce que les trois quarts d’entre eux avaient déjà fui avant la signature de l’accord de janvier 1923, Échangés (mübadiller) en turc, parce que partis seulement à partir de la décision d’échange obligatoire.

2  Pour une Grèce de 10 millions d’habitants, c’est un chiffre important (comparé aux 85 millions de Turcs) et Istanbul est la première ville étrangère visitée par les Grecs (qui l’appellent Constantinople).

3  On peut penser aussi à Ayvalık en Turquie où le débarquement de près de 7000 musulmans crétois, créant un cluster, eut pour conséquence la pratique commune et encore vivante du dialecte crétois.

4  Bayindir-Goularas, 2012, p. 129-146.

5  Voir Deheurle-Montmayeur, 2013, p. 484. Le rapprochement de trois cartes, la localisation des associations de réfugiés en Grèce et en Turquie et celle des jumelages et des initiatives de rapprochement, est très parlant.

6  Efstathiadou, 2017; Deheurle-Montmayeur, 2013. Et sur le site Giri Türk Platformu.

7  URL : https://www.pontosnews.gr/pontos/pontiakoi-syllogoi/ par exemple, très riche ; ou en Turquie http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri/. La fondation des échangés de Lausanne a également publié en 2018 The sad legacy of the Population Exchange de Süreyya Aytaş, à propos de la population musulmane slavophone de Jerveni en Macédoine occidentale et de son installation à Mustafapaşa. Toutes les traductions, du grec et du turc, sont miennes, les erreurs aussi.

8  Cette recherche, je l’avoue, n’est de ma part qu’un premier état, qui demanderait de consulter encore davantage les presses régionales et surtout les sources turques.

9  URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri/ (consulté le 25/05/2023)

10  Les voyages à Trébizonde dont traite Myrophora Efstathiadou comprennent, outre des Pontiques de Grèce, des Pontiques venus de Belgique, d’Allemagne et même 12 d’entre eux (sur 120 au total) de Melbourne.

11  Efstathiadou, 2017, a p. 163 et b. p. 215.

12  Bir asır sonra çocukluk şehrinde [Un siècle plus tard dans la ville de son enfance], Lütfü Bey est mort deux ans plus tard. URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri/yanya-bulusmasi-izlenimleri-mayis-2014-belgin-callioglu/ (consulté le 25/05/2023)

13  Haniotika Nea, «Στα ίχνη των Κρητότουρκων» [Sur les traces des Crétoturcs], URL : https://www.haniotika-nea.gr.

14  URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri/26-29-mayis-2022-gezi-izlenimi-iskender-ozsoy/ (consulté le 25/05/2023). İskender Özsoy a écrit plusieurs livres sur ce sujet, ainsi en 2003 İki Vatan Yorgunları :Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor [Deux États épuisés : deux personnes qui l’ont connue racontent la douleur de l’échange] en 2003, Mübadelenin öksüz çocukları [Les enfants orphelins de l’échange] en 2007, Selanik’te Sela Sesi, Mübadele Son Tanıkları Anlatıyor [La voix de Sela (prière musulmane) à Salonique, les derniers témoins de l’échange parlent] en 2014, et la même année Ah vre memleket : mübadele öyküleri [Ah vre, mon pays natal : histoires de l’échange] et Mübadelenin yas kardeşleri [Les frères de l’échange en deuil].

15  Efstathiadou, 2017, a p. 155, b et e p. 156, c p. 157 & d p. 158.

16  Ce qu’on appelle aujourd’hui le « pontique ». En 1920, les locuteurs, chrétiens ou musulmans appelaient simplement cela « rum », ne l’ayant jamais comparé à d’autres formes du grec. De même les chrétiens du Pont se disaient alors rums.

17  Ibid. p. 254. Témoignage qui reflète aussi l’ignorance de l’échange de 1923 en Turquie, voir l’article d’Emine Yeşim Bedlek dans les Cahiers balkaniques, no 50.

18  Efstathiadou, 2017, p. 161.

19  Ibid., p. 187.

20  Ibid.

21  Le récit complet avec des photographies peut être trouvé dans Haniotika Nea du 28 février 2023.

22  Στα μονοπάτια της γιαγιάς [Sur les sentiers de ma grand-mère], URL : Iscreta.gr.

23  Efstathiadou, 2017, a et b p. 174, c p. 190 & d p. 208.

24  URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri.

25  Ibid., 15-19 mai 2014.

26  Efstathiadou, 2017, p. 230.

27  URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri.

28  URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri.

29  15-19 mai 2014, URL : http://www.lozanmubadilleri.org.tr/gezi-duyurulari/gezi-izlenimleri.

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Pour citer cet article

Référence papier

Joëlle Dalègre, « Le « tourisme des racines » ou l’impossible oubli »Cahiers balkaniques, 51 | 2025, 223-242.

Référence électronique

Joëlle Dalègre, « Le « tourisme des racines » ou l’impossible oubli »Cahiers balkaniques [En ligne], 51 | 2025, mis en ligne le 22 avril 2025, consulté le 10 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/ceb/23936 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13xwj

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Auteur

Joëlle Dalègre

Inalco-PLIDAM

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