La mode dans le Journal : « La garde-robe féminine »
Résumés
Si le Journal n’offre pas d’analyses développées quant à la mode féminine, mais plutôt des notations plus ou moins courtes écrites à l’occasion d’une rencontre ou d’un propos rapporté, il permet toutefois de cerner ce qui fait de la garde-robe féminine un objet d’intérêt pour les Goncourt. Les premières mentions de robes relèvent d’une préoccupation érotique, mais les suivantes s’apparentent à des notations picturales : la femme est du même coup transformée en objet d’art, tableau ou bibelot – le mépris n’est alors jamais loin. En revanche, la description vestimentaire ne constitue pas pour les deux frères un outil économique pour « faire vivant », sans doute parce qu’elle fige l’être, esthétiquement, sociologiquement, voire moralement.
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- 1 Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, 17 avril 1867, t. II, Paris, R (...)
- 2 Ibid., 26 août 1894, t. III, p. 1004.
- 3 Ibid., 4 octobre 1894, t. III, p. 1015.
- 4 Ibid., 18 juillet 1888, t. III, p. 145.
- 5 Ibid., 17 avril 1888, t. III, p. 114.
1Dans le Journal transparaît l’intérêt que les Goncourt portent dans leurs autres écrits à la mode féminine : la précision des détails qu’ils fournissent – tissus, couleurs, prix – prouve la compétence qu’ils détiennent en la matière. L’idée que la cotonnade, ce tissu désormais si répandu, puisse uniformiser la mode féminine, qu’« il n’y ai[t] plus dans les cinq parties du monde qu’une même robe du même ton, pour habiller toutes les femmes de tous les peuples1 », les dévaste. En revanche, Edmond dépense autant d’imagination que dans ses livres, affirme-t-il, à imaginer des gardes de livres réalisées avec des soieries anciennes2, transformant donc toute une collection de volumes en « album d’échantillons de robes du dix-huitième siècle3 ». Les deux frères regardent les étoffes et les couleurs des robes de leurs contemporaines avec la même délectation que le petit papillon aperçu par Edmond dans le jardin d’Auteuil volette autour du peignoir de Pélagie, dont le fond noir est parsemé de « fleurs voyantes », et « se fourr[e] » dans ses plis « comme dans une touffe de fleurs4 ». D’ailleurs, craint-il de perdre la vue, Edmond n’a de cesse d’« emmagasiner en lui » une palette de couleurs, le « vert des arbres », le « bleu des yeux d’enfants », le « jaune des affiches sur un vieux mur », mais aussi le « rose des robes de femmes5 ».
- 6 La Femme au XVIIIe siècle, (1862) G. Charpentier, 1882, p. 346.
- 7 Chérie (1884), éd. définitive, E. Flammarion et E. Fasquelle, 1921, ch. LXXVIII, p. 201.
2Cet intérêt pour la mode féminine, les Goncourt ont eu largement l’occasion de le manifester au sein de textes aboutis. Dans La Femme au XVIIIe siècle, par exemple, ils se sont complu à décrire une multitude de toilettes et à analyser l’asservissement de l’Europe entière à la mode française, le « triomphe universel, tyrannique, absolu du goût français6 ». Plusieurs chapitres de Chérie proposent une réflexion sur la toilette féminine et sur cette « jolie et radieuse surhumanité7 » que confère la mode à la femme élégante. Le Journal, lui, n’est pas astreint à la composition rigoureuse qui est celle d’un essai ou d’un roman. Il confère aux diaristes une très grande liberté d’écriture : texte-réservoir, il se compose d’aphorismes comme de sténographies, de courtes anecdotes comme de longues descriptions, de flèches comme de portraits. Il revient donc au lecteur de débusquer dans cet ensemble tel et tel élément qui, mis bout à bout, pourront permettre l’esquisse d’une étude plus synthétique.
3De fait, en ce qui concerne la mode féminine, le Journal n’offre pas d’analyses développées, mais plutôt des notations plus ou moins courtes écrites à l’occasion d’une rencontre ou d’un propos rapporté. De nature différente, elles permettent toutefois de cerner ce qui fait de la garde-robe féminine un objet d’intérêt pour les deux frères, puis pour Edmond seul. S’en dégagent du même coup les contours d’une esquisse : celle de la femme contemporaine telle que la voient et la veulent les Goncourt.
Robe et volupté
- 8 Journal, samedi, 1855, t. I, p. 129. 3
- 9 Ibid., 7 avril 1857, t. 1, p. 246.
- 10 10 août 1875, t. II, p. 657.
- 11 Ibid., 9 avril 1893, t. III, p. 812.
4Les premières mentions de robes dans Le Journal relèvent à l’évidence d’une préoccupation érotique. La robe grise et le mantelet noir de Mme L***8 ne sont mentionnés qu’en raison de l’attirance irrépressible du jeune diariste pour cette femme qu’il a eu le loisir de regarder s’habiller par la fenêtre. De même, la description détaillée d’une toilette de coucher de la Deslions – une « robe de chambre de satin ouatée et piquée, avec des pantoufles de même couleur brodées d’or, une chemise en batiste garnie de valenciennes, avec des entre-deux de broderie de 5 à 600 francs, un jupon garni de trois volants de dentelle de 3 à 400 francs9 » – se justifie essentiellement comme anecdote graveleuse : telle est la tenue que la Deslions se fait offrir et fait envoyer chez l’homme à qui elle donne une nuit. Sans doute l’existence supposée sulfureuse de la comédienne Antoinette Leininger a-t-elle aussi aiguisé l’attention portée par Edmond à la robe de la dame – là encore une robe de chambre, « de cachemire bleu, avec de larges parements et de petites poches en cachemire blanc », et sur les poignets « se répandant en bouillons argentés une mousseline d’Orient10 ». Bien des années plus tard, alors que l’âge de la séduction est passé, c’est encore un regard teinté d’érotisme qui se pose sur une vieille femme « toute charmante, d’une grâce séductrice » et qui motive la description de la toilette « entièrement noire, gants, robe, grand manteau à deux pèlerines, capuchon, une toilette où il n’y avait de blanc qu’une dentelle bordant son capuchon, qui courait sur les bandeaux bouffants de ses cheveux gris, et encadrait son visage11 ». Tendresse et attirance se conjoignent ici pour affiner la description.
5Mais l’expérience que les diaristes acquièrent peu à peu en matière de mode vient aussi teinter la description d’un parti-pris plus ou moins explicite. Si Edmond prend plaisir à détailler la toilette de la vieille femme, c’est qu’il y trouve deux détails, la bordure de dentelle et les bandeaux bouffants, dont la disparition dans la mode moderne le désole, comme il s’en explique quelque temps plus tard :
- 12 Ibid., 12 octobre 1894, t. III, p. 1017.
6Cette mode de la femme, de n’avoir plus autour de la figure le liséré blanc du linge, met de la pauvreté dans sa personne. Elle m’apparaît, la femme d’aujourd’hui, ainsi que les misérables danseuses des bals de barrières d’autrefois, à deux sous la contredanse12.
- 13 Ibid., 17 novembre 1865, t. I, p. 1203.
- 14 Ibid., 24 août 1874, t. II, p. 589.
- 15 Ibid., 24 avril 1894, t. III, p. 949.
7Il arrive souvent que les Goncourt dénigrent ainsi la mode contemporaine qui froisse leur sens de la séduction féminine. Celle-ci leur semble souffrir des nouvelles tenues arborées par les femmes : à la « volupté discrète », celle de l’ancien cachemire par exemple, qui « envelopp[ait] le mystère et le secret de la femme du monde qui sort de chez son mari, – pour aller à son premier rendez-vous » s’est substitué le « tapage » de la mode contemporaine qui au contraire habille le corps féminin de « scandale13 ». Les nuances douces ont toujours leurs préférences, ces « tonalités discrètes » qui faisaient le charme de la Parisienne d’antan : « Le voyant, le coup de pistolet dans l’habillement de la femme, est une victoire du goût étranger, du goût américain sur l’ancien goût français14 », déplore Edmond. Ou bien, quand le noir est de nouveau à la mode et que les femmes, par exemple lors du vernissage du Champ-de-Mars en 1894, arborent au dos des pèlerines ruchées et de petits collets noirs qui volettent derrière elles et « les envelopp[e]nt de distinction », sont critiqués cette fois les bandeaux plats des cheveux qui enserrent le visage et « donn[ent] à toutes un caractère d’inintelligence15 ». Les Goncourt supportent mal que la mode attente à la féminité telle que la définit leur conception de la séduction et du goût.
Robe-tableau
- 16 Voir aussi Bernard Vouilloux, « Le devenir-bibelot », in Les Goncourt, art et écriture, Jean-Louis (...)
8Ce sens de la volupté féminine n’est jamais exempt, on le voit, de préoccupations d’ordre esthétique. Enclins à repérer la picturalité virtuelle du réel, les Goncourt se prennent parfois à rêver devant une robe féminine comme ils le feraient devant un tableau16. L’encadrement d’une porte sur le fond duquel se détache la robe d’une femme pourra aiguiser le regard :
- 17 28 novembre 1888, t. III, p. 183 (il s’agit du mariage de la fille des Charpentier).
La mariée est toute charmante, sous le blanc argenté de la soie Récamier, sa jupe sans taille tombant avec les plis d’une tunique, et de jolis entrelacements de fleurs d’oranger, lui courant à la hauteur des hanches sur sa robe de dessus, et ç’a été vraiment un féerique spectacle, quand, la messe finie et la porte de l’église ouverte, un coup de soleil y est entré et, enveloppant la mariée dans la blancheur transparente de son voile, l’a donnée à voir, une seconde, dans la lumière électrique d’un coup de théâtre17.
9Autre motif récurrent : la contemplation de la voisine par l’encadrement de la fenêtre d’en face. Au fil des années l’aguicheuse Mme L*** évoquée plus haut a été remplacée, le désir s’est apaisé et la description a évolué :
- 18 Ibid., 11 avril 1866, t. II, p. 18.
Elle avait des cheveux de soie, soufflés et bouffants, comme ces cheveux des femmes penchées de Véronèse dans la Venise triomphante au plafond du Palais ducal. Elle me faisait aussi penser, avec sa robe de chambre d’un violet chinois et ses paresses mélancoliques, à ces Chinoises qui rêvent sur un balcon de bambou, comme des Polymnies de fleuve Jaune. Elle était, après déjeuner et dîner, le décor et le fond de la fumée de ma pipe. Elle meublait le carré ordinairement mat de ma fenêtre. Je la regardais tranquillement, avec une douceur et un amusement d’habitude, sans désir. Elle m’amusait les yeux, m’occupait, sans me faire penser à elle, comme la voisine, comme un paysage qui changerait de robe.18
- 19 Ibid., 5 novembre 1874, t. II, p. 597.
10La frontière entre animé et inanimé s’estompe ici par le canal d’une couleur, celle de la robe de chambre : la contemplation cède à la réminiscence esthétique – Véronèse, l’orientalisme – tandis que l’embrasure devient cadre, la pièce d’en face décor et, ultime transformation métaphorique, la femme paysage. On s’amusera à voir une version plus caricaturale de ce brouillage dans le récit d’une séance de lecture chez la princesse Mathilde à Saint-Gratien ; le peintre Popelin commençant à faire tomber des taches de couleur sur des petits carrés de papier, la princesse, « toute heureuse de cochonner », se met à faire de même sur sa robe de cachemire blanc, ainsi transformée en toile recouverte d’éclaboussures de couleurs : « c’est une rage, une folie19 ». Qu’il s’agisse d’une rêverie ou d’une anecdote plaisante, entre robe de femme et tableau la frontière est ténue dans l’imaginaire du diariste.
11À l’évidence la couleur fonctionne comme un élément déclencheur de ce penchant à l’esthétisation du réel. Cette préoccupation éclate d’ailleurs dans une récrimination du Journal à l’encontre de la pauvreté de tonalités des étoffes modernes :
- 20 Ibid., 17 septembre 1867, t. II, p. 109.
En flânant dans les serres de Saint-Gratien, nous pensons à tout ce que ces plantes originales et distinguées de partout pourraient donner d’imagination à l’industrie et à la mode. Quelle source de renouvellement pour le dessin de nos soieries de Lyon ! […] Ici, quelle fantaisie, quel imprévu de taches et de couleurs20.
- 21 Ibid., 5 août 1867, t. II, p. 102.
12Aussi, une robe n’est-elle qu’à peine évoquée, les Goncourt prennent-ils toujours le soin de noter sa nuance. C’est particulièrement vrai dans le cas de la garde-robe de la princesse Mathilde, du fait que cette dernière possède, selon eux, un goût particulier : « Ses robes sont toujours des robes de coloriste21 ». Cet art explique sans nul doute pourquoi ses tenues font l’objet des rares descriptions vraiment détaillées de toilettes féminines dans le Journal :
- 22 Ibid., 15 septembre 1867, t. II, p. 108.
13Sur une robe décolletée de soie cerise, qui lui laisse les épaules et les bras nus, une enveloppe de dentelle noire jette le filigrane noir de ses ramages sur le rose de la peau ; et la beauté d’un collier de sept rangs de perles se détache dans leur blancheur nacrée d’une cravate de dentelle noire qui s’y emmêle22.
- 23 Ibid., 5 mai 1869, t. II, p. 222.
En sortant de là [de chez les Feydeau], nous tombons chez la princesse, aujourd’hui tout animée, toute verveuse, et dans une robe de crêpe bleu, d’un délicieux bleu faux de Chine, et brodée de bouquets exotiques dont la broderie a l’épaisseur des fleurs23.
- 24 Ibid., 30 janvier 1894, t. III, p. 912.
- 25 Ibid., 24 février 1892, t. III, p. 670.
- 26 Ibid., 21 janvier 1882, t. II, p. 918.
14Les Goncourt apprécient l’élégance de leur amie et ces précisions sont à la fois un témoignage et un hommage qu’ils adressent à son goût. Lorsque, ailleurs, ils prennent la peine de détailler la robe d’une femme, le récit se fait quasiment toujours esthétisant, multipliant les références picturales. Si la robe de Mme de la Gandara, « une robe de satin blanc, toute plate, toute collante en formes, avec seulement au bas, cinq ou six rangs de petites ruches, qui font un remous de luisants et de reflets de soierie à ses pieds24 », est si précisément décrite, c’est qu’Edmond entend démontrer le caractère « gozzolien », primitif de cette figure féminine : la simplicité de la robe, accentuée par le décolleté du cou et l’absence de bijou accroît sa ressemblance avec une figure de Gozzoli – yeux rêveurs, physionomie délicate, longs cheveux blonds. Quant à la robe de velours rouge de la jolie Mme de Mailly, elle met en valeur le cou frêle et la délicatesse des traits d’une femme qui rappelle à Edmond la Jeune fille au singe, un pastel du XVIIIe siècle25. Enfin, la robe « couleur rose Gloire de Dijon » de Mme de Nittis, « les épaules et les bras nus, balayés de dentelles, dont le tuyautage est de ce blanc, de ce rose, de ce jaune qui ne sont, pour ainsi dire pas, des couleurs », prête d’autant plus à une réflexion picturale qu’il s’agit ici d’un grand portrait réalisé par Nittis de son épouse, « sur le fond d’un paysage d’hiver, joliment neigeux26 » ; sous les yeux puis sous la plume d’Edmond, la couleur de cette robe s’inscrit dans cette « extraordinaire symphonie de la blancheur » que son ami a réalisée.
Ut pictura poiesis
- 27 Ibid., 27 juillet 1854, t. I, p. 1088.
15La mention de la couleur d’une robe excite l’œil et la mémoire du connaisseur. Il arrive aussi qu’elle excite sa plume et que l’évocation se fasse ekphrasis, description-tableau, sans pour autant qu’on puisse parler d’écriture artiste, à laquelle le Journal ne se prête pas forcément. Le récit d’une soirée au casino de Trouville fait défiler « des robes troussées et relevées en plis rocaille, qui font les jupes courtes, et laissent voir les fines attaches des jambes », mais aussi des dominos de dentelle noire, des « manteaux rouges, des bottines de cuir jaune à grelots, toute une « bigarrure », une « fantaisie », « toute la friperie de la mode enragée » qui vient « tach[er] si bien la plage blonde, la mer verte, le ciel bleu27 ». Les notations ainsi accumulées constituent comme les taches d’un tableau qui reste encore à peindre : « Quelle belle chose pour un peintre de la vie élégante, si le XIXe siècle en avait un ! », concluent les diaristes, dissimulant à peine leur conviction de rivaliser avec un tel artiste. À plusieurs reprises, le Journal présente l’évocation de scènes de la vie contemporaine où les couleurs à la fois se heurtent et se fondent, suscitant des rencontres esthétiques inattendues. L’intention picturale peut être revendiquée :
- 28 Ibid., 22 août 1874, t. II, p. 588.
16Ce matin, l’embarcadère de Giessbach s’offrait aux regards, comme le plus charmant tableau de genre, comme un tableau digne de la touche spirituelle de Knaus. Une montagne de malles et de sacs de nuit, une vieille calèche au velours rouge passé, des chaises à porteurs sur lesquelles étaient renversées des fillettes en robe blanche, les mollets à l’air : tout un capharnaüm de choses accidentées de jolis petits détails linaires, de jolis petits tons28.
- 29 Ibid., 2 octobre 1870, t. I, p. 301.
17Le mode accumulatif auquel recourent souvent les entrées du Journal favorise l’esquisse de la scène. La répétition de l’adjectif joli pourra sembler dévaloriser discrètement ce tableau, mais elle l’apparente aussi au style du XVIIIe siècle cher aux Goncourt. Ailleurs, l’allusion picturale disparaît, mais la mention des robes suffit à susciter des couleurs et à suggérer des figures féminines propices à l’évocation d’un joli décor : « Les toilettes d’été, les gros nœuds sur les reins et des chapeaux minuscules toujours à la mode, trottinent sur les chemins de ronde, ou se faufilent entre les gros attelages des camions, par les ouvertures du chemin de ceinture », lit-on à propos d’une promenade à Longchamp29, ou bien, à propos de Bar-sur-Seine :
- 30 Ibid., 8 août 1878, t. II, p. 786.
Un joli endroit, au bord de la Seine, où sous de grands arbres ombreux – penchés sur la rivière, et où des caleçons sèchent parmi les feuilles –, l’on voit passer entre les branches, dans l’ensoleillement de l’eau, tantôt une barque remplie de robes claires, tantôt le bonnet de toile cirée et le talon rose d’une femme qui nage30.
18Entre dissonances subtiles et effets de brouillage, l’entrée du Journal se fait ici tableau et la robe féminine motif pictural.
- 31 Gavarni, l’Homme et l’oeuvre (1873), Paris, Fasquelle, 1925, p. 33.
19Toutefois, sur ce terrain, les Goncourt se sentent-ils en mesure de rivaliser avec « le couturier poétique et le modiste idéal de la femme » qu’ils pressentaient dans le jeune Gavarni31 ? En tout cas, la poésie que le peintre sait faire naître de la fantaisie et de l’imagination, il est intéressant de voir que les deux frères la dénient au dessinateur de l’Illustration, Henri Valentin. Certes ils saluent son art :
- 32 Journal, 20 août 1855, t. I, p. 144.
Un des côtés de son talent était que ses toilettes étaient toujours la toilette du jour ; il ajustait ses femmes à l’heure de la Mode ; le genre de manchettes, de collerette, de robe, il observait et rendait tout cela. D’une actualité rare32.
20L’éloge est appuyé, ce qui est surprenant à l’égard d’un artiste qualifié à la page précédente de « brave et gros garçon » au « geste […] grossier » et à la « tournure lourde ». Le talent que les frères lui reconnaissent est « fin, féminin, coquet, distingué » : Valentin a un rapport à la féminilité contemporaine que lui envieraient presque les Goncourt si cet art de rendre par la Mode la femme contemporaine ne se payait d’un déficit de virilité impensable chez un véritable artiste. L’attribution condescendante d’une « petite grâce mondaine » atteste un manque chez le dessinateur : l’aptitude à passer de la sensation à l’idée, de l’instant à l’intemporel, à dépasser l’actuel, comme seul y parvient Gavarni.
Le regard de l’ethnologue ?
- 33 Edmond de Goncourt, « Préface à l’édition de 1887 », Journal, t. I, p. 19.
21Sans avoir la prétention d’égaler leur ami sur ce terrain, les Goncourt ont toutefois bien l’ambition, dans le Journal, de « représenter l’ondoyante humanité dans sa vérité momentanée33 », de faire revivre leurs contemporains par la notation d’un propos, d’un geste. On pourrait s’attendre à ce que la mention du vêtement soit aussi le moyen pour eux de dévoiler une personnalité. La robe fait-elle partie du matériel ethnographique des deux frères ?
- 34 Ibid., 8 novembre 1870, t. II, p. 335.
- 35 Ibid., 18 février 1875, t. II, p. 626.
- 36 Ibid., 12 mai 1890, t. III, p. 425.
- 37 Ibid., 5 décembre 1891, t. III, p. 643.
- 38 Ibid.
22Il leur arrive effectivement de considérer la robe comme un medium d’enquête sociologique. La généralisation dont le propos fait alors l’objet le signale explicitement. Le regard d’Edmond s’arrête-il sur la tenue d’une « fille à soldat » – « une robe de laine noire à longue queue, dont la taille est sous les seins, avec une pèlerine, dont la ruche lui remonte les épaules », un foulard blanc au col et un panier de paille noire à la main34 – la maxime s’affiche : « C’est la toilette distinguée de la fille de maison, à l’usage des militaires en l’an de grâce 1870 ». Plus fugitive, la généralisation marque aussi la mention des tenues choisies par les dames lors d’une séance de réception à l’Académie : « […] il règne chez les femmes assistant à cette solennité une certaine gravité de toilette, une couleur assombrie de bas-bleu dans les robes35 », gravité sur laquelle détonne la couleur de la robe de telle belle femme ou bien l’extravagance du chapeau de telle actrice. Toutefois le flou des démarcations vestimentaires entre telle et telle classe de la société laisse Edmond perplexe. En particulier il estime que la mise des grandes cocottes est la plupart du temps d’une simplicité élégante bien supérieure à la toilette des femmes du monde. Il s’en ouvre une première fois à une femme de la haute société qui évoque alors le regard de son mari sur ces femmes, d’abord insistant, puis « un rien méprisant36 » ; quelque temps plus tard, il rapporte le propos de l’écrivain Borelli : « […] ces créatures, sorties du trou aux vaches, arrivent à être les maîtresses du goût et de la mode de Paris, et cela par une admirable diplomatie, la plus savante conduite de la vie, sachant qu’elles perdent leur position, rencontrées un maquereau au bras, ou une robe canaille sur le dos37 ». Mais à chaque fois le diariste est finalement plus soucieux de rapporter la conversation de deux « renseigneurs38 » utiles pour un écrivain que de s’interroger sur la fonction métonymiquement sociologique de la robe elle-même.
- 39 Ibid., 12 mai 1874, t. II, p. 578.
23De la métonymie à l’hypallage, il arrive aussi dans le Journal que la robe soit mentionnée dans une visée moraliste. Si au mariage de Pierre Gavarni, le « froufrou de robes heureuses39 » est à peine évoqué, en revanche, quelques années plus tard, l’évocation de la robe rose de Mme Grébant, plus longue, se conclut ainsi :
- 40 Ibid., 19 août 1878, t. II, p. 789.
- 41 Ibid., 4 juin 1869, t. II, p. 227.
- 42 Ibid., 27 octobre 1867, t. II, p. 117.
24« Avec cela, la femme est toute vêtue, pour ainsi dire, de chasteté40 » ; or il s’agit pour Edmond de s’étonner que cette femme, « qui a l’apparence de la femme honnête, s’amuse […] tant de l’adultère de ses petites amies ». On relèvera ailleurs l’évocation d’une vieille princesse allemande passant sa vie, « en robe de fantôme41 », dans un petit palais rococo de Berlin, ou bien celle de Mme Berthelot, « une beauté […] profonde […] semblable à ces créations de l’extra-monde de Poë », dont le corps « un peu plat » est vêtu d’une « robe de séraphin maigre42 ». L’expression se condense, habit et intériorité se fondent en une formule surprenante dont les Goncourt sont, en matière spirituelle, si friands.
- 43 Ibid., 30 mai 1866, t. II, p. 23 (à l’occasion d’une fête chez la princesse pour l’empereur).
- 44 Ibid., 13 décembre 1862, t. I, p. 901.
- 45 Edmond de Goncourt, « Préface à l’édition de 1887 », Journal, t. I, p. 19 et 20.
25Au terme de cette lecture, il apparaît que le Journal est finalement, contrairement à ce que l’on pouvait attendre, plutôt avare de descriptions vestimentaires. Les détails n’abondent pas et si les simples mentions sont plus nombreuses, la robe ne semble pas autant intéresser les diaristes qu’on aurait pu s’y attendre. Au mieux la robe, plus précisément l’élégance et la mode, permettent de transformer la femme en objet d’art, tableau ou bibelot. De ce fait, le mépris n’est jamais loin : « [les femmes] semblent seulement des robes et des modes, des créatures de couturière43. » Significativement, lorsque les Goncourt évoquent la « femme toute moderne » à l’occasion de leur premier dîner chez la princesse Mathilde44, c’est son esprit et sa conversation qu’ils décrivent, nullement sa mise. La robe ne semble finalement pas constituer aux yeux des diaristes un instrument efficace pour rendre la « vérité momentanée » de leurs contemporains, en l’occurrence de leurs contemporaines, la description vestimentaire un outil économique pour « faire vivant45 ». Sans doute parce qu’elle fige l’être, esthétiquement, sociologiquement, voire moralement.
Notes
1 Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, 17 avril 1867, t. II, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 75.
2 Ibid., 26 août 1894, t. III, p. 1004.
3 Ibid., 4 octobre 1894, t. III, p. 1015.
4 Ibid., 18 juillet 1888, t. III, p. 145.
5 Ibid., 17 avril 1888, t. III, p. 114.
6 La Femme au XVIIIe siècle, (1862) G. Charpentier, 1882, p. 346.
7 Chérie (1884), éd. définitive, E. Flammarion et E. Fasquelle, 1921, ch. LXXVIII, p. 201.
8 Journal, samedi, 1855, t. I, p. 129. 3
9 Ibid., 7 avril 1857, t. 1, p. 246.
10 10 août 1875, t. II, p. 657.
11 Ibid., 9 avril 1893, t. III, p. 812.
12 Ibid., 12 octobre 1894, t. III, p. 1017.
13 Ibid., 17 novembre 1865, t. I, p. 1203.
14 Ibid., 24 août 1874, t. II, p. 589.
15 Ibid., 24 avril 1894, t. III, p. 949.
16 Voir aussi Bernard Vouilloux, « Le devenir-bibelot », in Les Goncourt, art et écriture, Jean-Louis Cabanès (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1997, p. 423-442.
17 28 novembre 1888, t. III, p. 183 (il s’agit du mariage de la fille des Charpentier).
18 Ibid., 11 avril 1866, t. II, p. 18.
19 Ibid., 5 novembre 1874, t. II, p. 597.
20 Ibid., 17 septembre 1867, t. II, p. 109.
21 Ibid., 5 août 1867, t. II, p. 102.
22 Ibid., 15 septembre 1867, t. II, p. 108.
23 Ibid., 5 mai 1869, t. II, p. 222.
24 Ibid., 30 janvier 1894, t. III, p. 912.
25 Ibid., 24 février 1892, t. III, p. 670.
26 Ibid., 21 janvier 1882, t. II, p. 918.
27 Ibid., 27 juillet 1854, t. I, p. 1088.
28 Ibid., 22 août 1874, t. II, p. 588.
29 Ibid., 2 octobre 1870, t. I, p. 301.
30 Ibid., 8 août 1878, t. II, p. 786.
31 Gavarni, l’Homme et l’oeuvre (1873), Paris, Fasquelle, 1925, p. 33.
32 Journal, 20 août 1855, t. I, p. 144.
33 Edmond de Goncourt, « Préface à l’édition de 1887 », Journal, t. I, p. 19.
34 Ibid., 8 novembre 1870, t. II, p. 335.
35 Ibid., 18 février 1875, t. II, p. 626.
36 Ibid., 12 mai 1890, t. III, p. 425.
37 Ibid., 5 décembre 1891, t. III, p. 643.
38 Ibid.
39 Ibid., 12 mai 1874, t. II, p. 578.
40 Ibid., 19 août 1878, t. II, p. 789.
41 Ibid., 4 juin 1869, t. II, p. 227.
42 Ibid., 27 octobre 1867, t. II, p. 117.
43 Ibid., 30 mai 1866, t. II, p. 23 (à l’occasion d’une fête chez la princesse pour l’empereur).
44 Ibid., 13 décembre 1862, t. I, p. 901.
45 Edmond de Goncourt, « Préface à l’édition de 1887 », Journal, t. I, p. 19 et 20.
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Référence papier
Marie-Ange Fougère, « La mode dans le Journal : « La garde-robe féminine » », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 25 | 2019, 77-86.
Référence électronique
Marie-Ange Fougère, « La mode dans le Journal : « La garde-robe féminine » », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt [En ligne], 25 | 2019, mis en ligne le 01 septembre 2022, consulté le 10 mars 2026. URL : http://journals.openedition.org/cejdg/976 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cejdg.976
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