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Compléments en ligne : Clio a lu

Jérémie Brucker, Avoir l’étoffe. Une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours

Nancy, Arbre bleu, coll. « Histoire des mondes du travail », 2021, 406 p.
Isabelle Cambourakis
p. 285-288
Référence(s) :

Jérémie Brucker, Avoir l’étoffe. Une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours, Nancy, Arbre bleu, coll. « Histoire des mondes du travail », 2021, 406 p.

Texte intégral

1Cet ouvrage de Jérémie Brucker sur l’histoire des vêtements professionnels est issu d’une thèse soutenue en 2019 à Angers sous la direction de Christine Bard. S’inscrivant dans un contexte d’intérêt grandissant pour l’étude des vêtements, de leur port à leur fabrication, et dans une approche genrée des vestiaires, l’historien retrace les transformations du vêtement professionnel au cours d’une période allant de la fin du xixe siècle, moment où fabricants et patrons d’entreprises s’emparent de la question de l’apparence des travailleurs et des travailleuses, jusqu’à aujourd’hui. Le vêtement professionnel, objet d’étude qui peut sembler mineur, ne bénéficiant pas a priori de l’aura conférée aux objets de la mode, a déjà montré qu’il était un lieu privilégié pour comprendre aussi bien les transformations du monde du travail que les divisions sociales ou genrées qui le traversent et le hiérarchisent. « Objet social total », l’étude du vêtement professionnel permet à Jérémie Brucker de croiser histoire sociale, histoire des entreprises, histoire du travail, histoire matérielle, en privilégiant une approche en termes de genre qui donne accès à la fabrique des apparences professionnelles comme à celle des identités genrées au travail. La minutie du travail d’archive comme la singularité de leur traitement ont retenu l’attention de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail (AFHMT) qui a délivré à l’auteur le prix Rolande Trempé, du nom de l’historienne du travail et des mineurs de Carmaux. L’originalité de l’approche de Jérémie Brucker tient en partie aux choix des sources et à la fécondité que leur croisement génère. Déjà habitué à manipuler des sources d’entreprises dans ses précédentes recherches, l’historien a su en tirer profit, notamment en étudiant les règlementations vestimentaires qui se développent à partir de la fin du xixe siècle et permettent de retracer finement les évolutions. Comme le souligne Isabelle Lespinet-Moret dans sa préface, « l’on voit à l’œuvre un historien qui sait “inventer” ses sources » (p. 13‑14). Au traitement des sources réglementaires de La Poste et des compagnies ferroviaires qui forment le corpus principal s’ajoute en effet celui d’un ensemble très riche de traces matérielles, littéraires, artistiques ainsi que l’étude systématique de catalogues de fabricants conservés à la bibliothèque Forney. La spécificité de ces sources ordonne en partie le plan de l’ouvrage, la première partie s’attachant, notamment à travers l’étude des catalogues, à dresser un panorama des manières de s’habiller au travail à la fin du xixe siècle et à analyser l’émergence du vêtement professionnel, quand les deux autres, de manière plus thématique, étudient les mutations – leur raisons, leurs logiques et leurs dynamiques – des identités vestimentaires des employé·es des Postes et du Rail et les enjeux de gouvernement qui se cachent derrière les vestiaires d’entreprises.

2Bien que semblant préférer dans ce livre le concept de « rapports sociaux de sexe » à celui de « genre », Jérémie Brucker s’attache à montrer que les mutations du vêtement professionnel comme les codifications vestimentaires révèlent les divisions genrées des positions occupées par les hommes et les femmes dans le monde du travail. L’étude des sources dévoile l’absence totale d’intérêt des fabricants et patrons d’entreprise pour la question des vestiaires professionnels féminins. Le vêtement professionnel ne peut se concevoir que masculin en dépit des processus de féminisation des métiers. Commençant à se codifier à la fin du xixe siècle et se distinguant des vêtements de travail polyvalents, le vêtement professionnel emprunte alors ses formes au vêtement militaire. Le vestiaire des femmes au travail est quant à lui longtemps constitué de pièces multitâches qui montrent l’indifférenciation entre les sphères du travail et les sphères domestiques et d’autoproduction. Les catalogues de fabricants ne proposent le plus souvent qu’un ensemble de blouses et de tabliers qui resteront longtemps la base du vêtement de travail féminin. Alors que les femmes entrent, de manière certes minoritaire, dans certaines branches professionnelles, elles ne se voient pas proposer les vêtements et uniformes dont se vêtent dorénavant les hommes. C’est le cas par exemple des femmes garde-barrières travaillant pour des compagnies ferroviaires qui ne portent, pour distinguer leur fonction, qu’un brassard sur leur vêtement quotidien. Ainsi l’« impossible avènement » (p. 61) du vêtement de travail féminin ne fait que renforcer une invisibilisation des femmes au travail. À l’inverse de ce processus d’invisibilisation, les vêtements du travail peuvent parfois être reféminisés, certes sous des prétextes hygiénistes, comme pour le port des coiffes en dentelle des ouvrières Penn sardin. Jérémie Brucker évoque par ailleurs d’autres phénomènes expliquant l’existence d’un vêtement professionnel androcentré jusque dans les années 1960, comme celui des représentations antiféministes véhiculées par une iconographie qui caricature à l’extrême la subversion des vestiaires et des normes induites par la présence des femmes dans des métiers considérés comme masculins. Il souligne également la faiblesse des revendications concernant le vêtement professionnel, tant du côté des mouvements féministes que des syndicats qui, bien qu’exigeant des vêtements conformes aux normes de sécurité, s’emparent peu de la question du vestiaire féminin. Il semble donc qu’il faille attendre les années 1960 pour que, la féminisation des métiers s’accentuant, les entreprises proposent de nouveaux vestiaires, souvent mixtes, qui accompagnent les transformations de la société, l’accès des femmes à la citoyenneté politique et le port devenu universel du pantalon.

3On peut se demander cependant si le choix du corpus de réglementations concernant deux entreprises d’État peu féminisées à leurs débuts – la SNCF l’est moins encore que La Poste – et privilégiant l’uniforme d’inspiration militaire ne renforce pas l’effet d’invisibilisation des femmes au travail et la lecture en termes de masculinisation des vêtements professionnels. Si l’étude du corpus des sources permet une grande finesse dans la description de l’évolution de certaines pièces comme les ornementations, les casquettes, les boutons, et facilite la compréhension des mécanismes et des contraintes identitaires de ces entreprises de service public, elle offre peu de comparaisons avec d’autres institutions publiques comme l’Éducation nationale ou le système de santé, beaucoup plus féminisées, proposant d’autres histoires du vêtement professionnel permettant de penser les vêtements en renouvelant le type de questions posées, notamment autour du rôle de la pudeur dans la construction des normes de genre, et de s’interroger sur les mutations d’un vestiaire féminin du care. On peut aussi se demander si le dépouillement de la presse de mode au cours de la période n’aurait pas permis d’ouvrir la réflexion aux manières dont la mode a réinterprété les vêtements du travail, blouse, tablier, salopette, bleu de travail, qui, en tout cas dans les années 1970, ont connu un véritable engouement.

4L’ouvrage n’en reste pas moins passionnant, d’autant que la très riche iconographie, l’apport d’un lexique textile et vestimentaire et le style de Jérémie Brucker, attentif à retranscrire les effets des matières et l’ingéniosité des jeux de fermetures, rendent la lecture particulièrement agréable.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Cambourakis, « Jérémie Brucker, Avoir l’étoffe. Une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours »Clio, 56 | 2022, 285-288.

Référence électronique

Isabelle Cambourakis, « Jérémie Brucker, Avoir l’étoffe. Une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours »Clio [En ligne], 56 | 2022, mis en ligne le 01 décembre 2022, consulté le 07 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/clio/23226 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.23226

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Auteur

Isabelle Cambourakis

Enseignante, éditrice et chercheuse indépendante

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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