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Les mots du genre
Mots "indigènes", catégories "endogènes"

Corps barbares, vêtus et dévêtus, à l’épreuve du genre : de la « robe » médique à la nudité gymnique en Grèce classique

Dressed or undressed barbarian bodies in classical Greece, challenging gender: from the “median” dress to athletic nudity
Florence Gherchanoc
p. 87-94

Résumés

Les Grecs ont instrumentalisé, à partir de l’époque classique, les pratiques vestimentaires et corporelles des Asiatiques, pour proposer des discours sur les identités ethniques doublés parfois de discours sur le genre, et forger ainsi un schêma (une mise associée à un comportement) barbare différent du grec, notamment à Athènes et Sparte. Les deux exemples développés, celui de la robe médique et celui de la nudité corrélée à une activité gymnique, permettent de montrer par quels biais les dynamiques de genre structurent des oppositions et établissent des hiérarchies. Dans le premier cas, le vêtement médique n’enlève ni le courage ni la virilité de ceux qui le revêtent ; au pire, il neutralise leur genre. En revanche, la nudité athlétique est un marqueur manifeste de virilité, courage et beauté, autant de qualités dont sont dénués les Barbares quand, exposés nus, ils ont perdu le faste de leurs parures.

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Texte intégral

1L’Empire achéménide fondé par Cyrus le Grand se constitue comme puissance politique et militaire face au monde des cités grecques à partir de la seconde moitié du vie siècle avant notre ère. L’opposition entre Perses et Grecs se cristallise progressivement, dès lors, durant ce que l’on a coutume d’appeler les guerres médiques.

  • 1 Hérodote, VIII, 144.
  • 2 Hubert Gallet de Santerre, Entretiens sur l’Antiquité classique, t. VIII : Grecs et Barbares, Genèv (...)

2Dans ce contexte, en 480 avant notre ère, après l’incendie de l’acropole d’Athènes par les Perses, les Athéniens rappellent qu’il convient aux Grecs de punir les Barbares (il s’agit d’« un impérieux devoir ») et de s’unir face à eux1. Cet appel à une vengeance conjointe est fondé sur le partage d’un même sang et d’une même langue, par l’existence d’une communauté de dieux et de pratiques religieuses et, enfin, par de mêmes comportements. S’affirme ainsi une identité commune dans la confrontation avec l’Autre, à l’occasion des guerres médiques, qui conduisent les Hellènes à se penser eux-mêmes et à « inventer » le Barbare par une réélaboration des caractéristiques identitaires propres à chacun des deux peuples2.

  • 3 Sur le terme schêma, voir Michel Casevitz, « Étude lexicologique : du schêma au schématisme », in M (...)
  • 4 Voir par exemple Eschyle, Les Perses, 181-185.
  • 5 Songeons par exemple à l’adoption des « perseries », ces vêtements à l’accent étranger, par l’élite (...)

3Ce faisant, les Grecs ont notamment instrumentalisé, à partir de l’époque classique, les pratiques vestimentaires et corporelles des Asiatiques, pour proposer des discours sur les identités ethniques, doublés parfois de discours sur le genre, et forger ainsi un schêma barbare différent du schêma grec. Façonnant une distinction visuelle et idéologique, le schêma est, en effet, conçu comme un costume typique, reconnaissable par tous en raison de sa forme et de la perception qu’en a autrui. Il caractérise, de fait, la représentation visuelle qui conduit celui qui regarde à identifier précisément celui qui le porte : son origine ethnique, son genre, son statut social, politique ou religieux et, enfin, le comportement associé à cet accoutrement3. Aussi – pourrait-on dire de façon schématique – les Grecs ont-ils associé aux Perses le faste, le luxe excessif et la beauté artificielle manifestes, symptomatiques d’un mauvais régime politique, entre autres par le biais de leur vêtement. Un tel schêma serait contraire à la simplicité et à la beauté naturelle, avant tout dorienne4, mais surtout gymnique et virile de corps entraînés, propre aux citoyens des cités grecques, même si ces dichotomies sont plus complexes5.

4Cela étant posé, j’analyserai comment les dynamiques de genre structurent ces oppositions et établissent des hiérarchies. En me fondant sur deux exemples, celui de la « robe » médique, d’une part, et celui de la nudité d’un corps exercé au gymnase, d’autre part, je montrerai comment, à l’époque classique et dans le monde des cités grecques, les « mots du genre » sont porteurs d’une idéologie sociale et politique.

Le vêtement médique

  • 6 Hérodote, VII, 61, 1 et 62, 1 ; I, 135. Sur les anaxyrides, voir Adeline Grand-Clément, « Porter la (...)
  • 7 Sur le costume chez les Perses et les Iraniens comme parure porteuse de (incarnation du) pouvoir et (...)
  • 8 Sur l’association entre l’Orient et le féminin, voir par ex. Pierre Briant, Histoire de l’Empire pe (...)

5Les Perses, rapporte Hérodote, ont choisi, lors de leur conquête de l’Iran et du ProcheOrient au vie siècle avant notre ère, de revêtir l’habit des Mèdes – « des bonnets de feutre mou qu’on appelle des tiares », des tuniques à manches chamarrées et des pantalons (anaxyrides) – qu’ils ont trouvé plus beau que leur propre costume6. L’historien des guerres médiques souligne ainsi la beauté fastueuse de cet accoutrement. Manifestation d’excellence, celui-ci désigne et distingue les meilleurs. Il devient, en outre, progressivement au cours du ve siècle avant notre ère un marqueur ethnique, un signe de la richesse du souverain et de l’élite achéménides, caractéristique d’un régime despotique plein d’hybris7. À cet égard, d’une façon générale, et sauf exception, le luxe des vêtements orientaux tels que les connaissent les Grecs depuis l’époque archaïque n’ont que rarement, ou vraiment pas directement, une connotation genrée8. Dans cette perspective, les origines de la « robe » médique, qualifiée ainsi à tort dans diverses traductions et présentée souvent comme un vêtement émollient en raison de la longueur probable de la tunique à manches qui en constitue l’un des éléments – sont intéressantes. En effet, d’après Ctésias, médecin et historien grec du ve siècle avant notre ère :

  • 9 Ctésias, Persica, FGrHist 688 F1bn 184-189 (d’après Diodore de Sicile, II, 6, 6).

D’abord, comme elle [Sémiramis] s’apprêtait à faire un voyage de plusieurs jours, elle se fit un vêtement (στολὴν) dans lequel il était impossible de savoir si on avait affaire à un homme ou une femme (πότερον ἀνήρ ἐστιν ἢ γυνή). Il lui était bien utile pour la marche en plein soleil car il protégeait la blancheur de sa peau ; elle pouvait faire grâce à son ampleur tout ce qu’elle voulait ; il était fluide et fait pour une jeune personne (νεανική), et l’ensemble avait tant de charme (χάρις) que par la suite les Mèdes l’adoptèrent lorsqu’ils furent maîtres de l’Asie, et après eux les Perses9.

  • 10 Vincent Azoulay, Violaine Sebillotte, « Sexe, genre et politique : le vêtement comme opérateur dans (...)

6Comme l’ont démontré Vincent Azoulay et Violaine Sebillotte, utile, cet habit (stolê) et non pas une « robe », mais un vêtement long et ample – inventé par la reine assyrienne, cache et protège la blancheur de sa peau ; il est adapté aux voyages pénibles et donc aux travaux de la guerre. De plus, il produit de la charis et symbolise la jeunesse. Enfin, il « gomme le genre10 ». Il s’agit d’un vêtement unisexe et de genre neutre.

  • 11 Strabon, Géographie, XI, 13, 9, trad. modifiée de François Lasserre, Les Belles Lettres (CUF), 1975 (...)
  • 12 Strabon, Géographie, XI, 13, 10.
  • 13 Ibid., XI, 13, 9, trad. modifiée de François Lasserre, op. cit.

7Surtout, ce vêtement « neutralise » (plutôt qu’il gomme) le genre de l’individu qui le porte, le rendant imperceptible. C’est ce que souligne plus précisément encore le récit sensiblement comparable de Strabon (ier s. av. n. è.-ier s.) relatif à son étiologie. En effet, le géographe rapporte que l’« habit dit aujourd’hui persique » (Περσικὴ στολὴ) composé de la tiare (τιάρα), du turban (κίταρις), de la toque de feutre (πῖλος), de la tunique à manches longues (χειριδωτοὶ χιτῶνες) et de pantalons bouffants (ἀναξυρίδες)11 aurait été introduit dans ces contrées par Médée (d’où son nom) et conçu pour dissimuler son visage (son genre). Il lui permettait, en effet, de « paraître en public au lieu et place du roi » Jason, avec lequel elle régnait conjointement12. Ce costume est néanmoins qualifié de féminin par Strabon car il se substitue à la nudité des corps (ὥστ' ἀντὶ γυμνητῶν καὶ ψιλῶν θηλυστολε), aux étoffes légères et simples que les Perses avaient portées jusqu’alors. Enfin, vêtement imposant (σεμνὰ), il est « approprié au caractère auguste et majestueux d’une monarchie (τοῦ βασιλικοῦ προσχήματος οἰκεῖα)13. »

  • 14 Thucidyde, I, 130 et XI, 44.
  • 15 Larissa Bonfante, « Nudity as costume in Classical Art », American Journal of Archaeology, 93, no 4 (...)

8Ainsi, l’habit des Mèdes, composé de différentes pièces vestimentaires, « plus beau » d’après Hérodote, « majestueux » et royal d’après Strabon, n’est pas nécessairement connoté comme féminin. En outre, cet habit est la marque d’un pouvoir personnel, voire excessif : adopté et porté par le roi Pausanias de Sparte lors de son périple asiatique, vers 478-477 avant notre ère, le vêtement médique le qualifie précisément comme tyran14. Enfin, pour les Grecs, ce costume se distingue de celui d’un corps nu et entraîné au gymnase. Partant de là, je voudrais maintenant démontrer que le genre devient davantage un opérateur de distinction ethnique si l’on considère la nudité ou les corps nus compris comme des costumes15 opposés à des corps parés de vêtements longs, amples, éclatants et chamarrés.

La nudité des corps

  • 16 Thucydide, I, 6, 4-5.

9En effet, le corps nu des Barbares, contrairement à leur corps vêtu, manque d’éclat. Il est souvent présenté comme déplaisant et risible, dénué de séduction et d’érotisme. Se développe ainsi un discours visant à disqualifier un adversaire, à le rendre moins terrifiant une fois qu’il est décrit/montré dévêtu, en particulier dans des récits qui concernent des chefs militaires de Sparte, première cité à adopter un « costume tout simple (μετρίᾳ) » et où les hommes s’exercent nus, d’après Thucydide16.

10Ainsi, le roi de Sparte Agésilas, souhaitant encourager ses soldats durant sa campagne d’Asie entre 396 et 394 avant notre ère, compare les Barbares à des femmes :

  • 17 Xénophon, Agésilas, I, 28, trad. Michel Casevitz, Les Belles Lettres, La roue à livres, 2008 ; voir (...)

D’autre part, jugeant que le mépris de l’ennemi donne du cœur à combattre, il ordonne aux hérauts de mettre en vente tout nus les ennemis pris par les maraudeurs. Alors, les soldats, voyant les corps blancs (λευκοὺς) des Barbares, parce qu’ils ne se mettaient jamais nus, chargés de graisse et dénués de vigueur (πίονας δὲ καὶ ἀπόνους), parce qu’ils sont toujours en voiture, pensèrent que se battre avec eux c’était tout comme s’ils avaient à se battre avec des femmes (εἰ γυναιξὶ δέοι μάχεσθαι17.)

  • 18 Platon, République, V, 452 a-e.
  • 19 Françoise Frontisi-Ducroux, « La beauté en question », Uranie, 10, 2003, p. 33-53 ; Ana Iriarte, «  (...)
  • 20 Hippocrate, Des maladies des femmes, I, 1 (trad. Émile Littré, Jean-Baptiste Baillière, 1853) : « L (...)

11La carnation blanche et des chairs grasses et molles énoncent l’altérité des Barbares. La couleur de leur peau, comme l’embonpoint et l’absence de vigueur, de force, donc la mollesse, s’expliquent par le fait que les Barbares ne quittent jamais leurs vêtements. En effet, contrairement aux Grecs, ils ne s’exercent pas nus. Ne fréquentant pas le gymnase, ils ne connaissent pas le ponos (labeur) de l’entraînement, une différence présentée comme un trait spécifiquement distinctif des Grecs et des Barbares18. Ces derniers constituent donc des contremodèles à la beauté virile « athlétique » de corps entraînés, nus et grecs. Leur beauté et les qualités qui y sont attachées sont donc artificielles et fragiles19. Une fois nus ne restent que des corps masculins aponoi (sans vigueur), agumnastoi (non exercés) et anandroi (dénués de courage/virilité) semblables à ceux des femmes20.

12Ce topos relatif au corps barbare est utilisé aussi bien dans un contexte militaire que politique. À cet égard, un épisode de la vie de Naucleidès de Sparte que l’on peut situer à la fin du ve siècle avant notre ère est significatif :

  • 21 Athénée, XII, 550c-f, trad. légèrement modifiée de Jean-Baptiste Lefebvre de Villebrune, Paris, 178 (...)

[C]hez les Lacédémoniens, il était anormal de paraître dans une attitude (schêma) dépourvue de virilité, ou de montrer un ventre proéminent (εἴ τις ἢ τὸ σχῆμα ἀνανδρότερον ἔχων ἢ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος προπετῆ ἐφαίνετο) ; c’est pourquoi, tous les dix jours, les jeunes avaient obligation de se mettre nus devant les éphores […]. Dans ce même livre XXVII, Agatharchidès raconte que les Lacédémoniens firent comparaître dans leur assemblée Naucleidès, fils de Polybiadès, parce qu’on estimait que son corps était devenu trop obèse et épais, la conséquence d’une vie de luxe excessif (ὑπερσαρκοῦντα τῷ σώματι καὶ παχὺν διὰ τρυφὴν γενόμενον). D’emblée, Lysandre l’accabla de reproches à cause de son comportement excessif (ὡς τρυφῶντι) : peu s’en fallut qu’il ne fût expulsé de la cité. Toutefois, on ne le fit pas, mais il fut averti qu’il serait banni s’il ne corrigeait pas son mode de vie. Pour l’occasion, Lysandre rappela ce que fit Agésilas, quand il luttait contre les Barbares, près de l’Hellespont. Constatant que les Asiatiques étaient parés de riches vêtements (ὁρῶν τοὺς ᾽Ασιαγενεῖς ταῖς μὲν στολαῖς πολυτελῶς ἠσκημένους), mais que leur corps étaient bons à rien (τοῖς σώμασιν δ' οὕτως ἀχρείους ὄντας), il ordonna que les captifs fussent amenés devant le héraut, dépouillés de leurs manteaux, et vendus séparément de leur bel accoutrement : Lysandre voulait faire comprendre à ses alliés que leur combat, pour amasser un riche butin, avait lieu avec des hommes peu impressionnants (εὐτελεῖς), le but étant, bien sûr, de motiver encore davantage leur ardeur (προθυμότερον)21.

13Habillés, les Barbares restent impressionnants par le faste de leur habit. Nus, c’est tout le contraire. En outre, il y a une relation explicite entre le corps, la timê (honneur) et la citoyenneté. En cette fin de ve siècle, une corpulence excessive, hors norme, est signe de tryphê (luxe excessif), un genre de vie qui convient davantage à un Barbare qu’à un Grec, en particulier quand ce dernier est Lacédémonien. Élien aux iie-iiie siècles rapportant les lois et usages des Lacédémoniens établit le parallèle : Naucleidès est menacé

  • 22 Élien, Histoire variée, XIV, 7, trad. Bon-Joseph Dacier, Paris, Delalain, 1827.

de l’exil s’il continuait à mener le genre de vie honteux auquel il s’était livré jusqu’alors, et qui convenait mieux à un Ionien qu’à un Lacédémonien, ajoutant que son apparence et toute l’habitude de son corps déshonoraient Sparte et ses lois22.

  • 23 Florence Gherchanoc, « De beaux corps, “ni trop maigres”, “ni trop gras”, en Grèce ancienne », in E (...)
  • 24 Anton Powell, « Sparte : comment déchiffrer ses idéaux ? », in Lydie Bodiou, Véronique Mehl, Jacque (...)
  • 25 Ce topos est repris au iie siècle de n. è. par Lucien dans un dialogue fictif, placé au vie siècle (...)

14Les capacités du citoyen à représenter les idéaux de la cité se lisent sur son corps ; il faut être « bien conformé et robuste » et non pas gros et flasque ; la citoyenneté est incorporée. Une couleur de peau non virile, donc un teint blafard, associée à de l’embonpoint et à une mauvaise diète stigmatisent et désignent les aponoi, ceux qui ne s’exercent pas correctement au gymnase ni ne se nourrissent avec modération23. Or, quand on appartient au groupe de ceux qui se nomment les Semblables (Homoioi), on ne peut se singulariser ainsi par son corps24. Car, notamment, un tel corps contredit la virilité et l’ardeur attendue au combat25.

  • 26 Christian Jacob, Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Armand Colin, 2017 [1991] ; Mireille (...)
  • 27 Hippocrate, Airs, eaux, lieux, XII, 1-6, trad. Jacques Jouanna, Les Belles Lettres (CUF), 1996. Voi (...)
  • 28 Hippocrate, Airs, eaux, lieux, XV, 1 ; Jacques Jouanna, « Les causes de la défaite des Barbares che (...)

15Enfin, si les pratiques sociales et politiques justifient ces différences corporelles, les théories environnementales grecques explicitent également l’absence de fougue et de courage des Asiatiques, révélateurs d’une virilité diminuée voire nulle26. En effet, géographie et climat justifient des différences morphologiques et de comportements entre peuples d’Asie et d’Europe. Ainsi, suivant les discours hippocratiques, le « pays [l’Asie] est plus doux que l’autre et les caractères des hommes y sont plus amènes et plus faciles ». La cause en est que l’Asie est située à égale distance des levers de soleil, du côté de l’Orient, et à une plus grande distance du froid ; à « égale distance du chaud et du froid ». Les hommes y sont donc très beaux de corps. « Mais le courage, l’endurance, le goût de l’effort et la fougue ne sauraient exister en une telle nature (Τὸ δὲ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ταλαίπωρον καὶ τὸ ἔμπονον καὶ τὸ θυμοειδὲς οὐκ ἂν δύναιτο ἐν τοιαύτῃ φύσει ἐγγίγνεσθαι27. » Aussi l’éloge de la partie médiane de l’Asie est-elle tempérée par une réserve relative au caractère de ces peuples dits « impropres à la guerre (ἀπολεμώτεροί) » par rapport aux Européens. En effet, la douceur (XII, 2 : ἠπιώτερα) n’est pas compatible avec le courage, l’endurance, le goût de l’effort et de la fougue. Et cette absence de combativité s’explique, en outre, par un mauvais régime politique : les Asiatiques soumis à des rois sont des sujets, donc sans liberté28. Cette idée est également présente chez Aristote :

  • 29 Aristote, Politique, VII, 7, 2-3 ; 1327 b27-33, trad. Jean Aubonnet, Les Belles Lettres (CUF), 1986

Les peuples de l’Asie, au contraire, sont dotés d’une nature intelligente et de capacité technique, mais ils manquent de courage (ἄθυμα), aussi demeurent-ils dans une soumission et un esclavage perpétuels. Quant à la race des Hellènes, comme elle a géographiquement une position intermédiaire, ainsi participet-elle à ces deux types : elle est, en effet, courageuse (ἔνθυμον) et douée d’intelligence ; c’est pourquoi elle demeure libre, jouit d’une meilleure organisation politique et est capable de commander à tous les peuples, si elle parvient à une unité de constitution29.

16Ainsi, l’absence de courage viril (ἀνανδρείη) et le manque d’ardeur (ἀθυμίη) constituent les traits caractéristiques des Asiatiques, qui fondent la vraie différence avec les Grecs.

17Si le vêtement est bien un marqueur d’identité, il est aussi plus qu’un « simple » marqueur ethnique. Pour les Perses, la nudité virile et athlétique est inconcevable. Les vêtements, leur richesse et leur beauté sont les manifestations d’un statut social et politique élevé, de l’appartenance à l’élite, voire de la majesté. De tels costumes amples, longs et fastueux, en particulier l’habit médique souvent présenté comme un vêtement émollient, n’enlèvent en rien courage et virilité à ceux qui les revêtent ; « au pire », ils neutralisent leur genre.

18En revanche, pour les Grecs, la nudité athlétique énonce la virilité, le courage et la beauté. C’est pourquoi, une fois nus, les Barbares perdent leur brillance, leur capacité à fasciner et éventuellement à terrifier ; ils n’en imposent plus : leur corps blanc, non exercé, gras et mou, sans force, fait d’eux des êtres semblables aux femmes.

19Enfin, ces deux types de pratiques vestimentaires et corporelles renvoient à deux modèles politiques : la cité, d’un côté, et le despotisme barbare, de l’autre. À cet égard, vêtements et corps construisent des frontières culturelles, symboliques et politiques, énoncent l’altérité et hiérarchisent les individus. Les « mots du genre », dans le contexte notamment des guerres médiques, sous-tendent, ainsi, ou accompagnent une idéologie sociale et politique chez les Grecs, en particulier à Athènes et Lacédémone, les deux principales cités hégémoniques de l’époque classique.

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Notes

1 Hérodote, VIII, 144.

2 Hubert Gallet de Santerre, Entretiens sur l’Antiquité classique, t. VIII : Grecs et Barbares, Genève-Vandœuvres, Fondation Hardt, 1962 ; François Hartog, Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Gallimard, 1980 ; Edith Hall, Inventing the Barbarian. Greek Self‑Definition Through Tragedy, Oxford University Press, 1989 ; Paul Cartledge, The Greek, A portrait of Self and Other, Oxford University Press, 1993 ; Pericles Georges, Barbarian Asia and Greek Experience. From the Archaic Period to the Age of Xenophon, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1994 ; Reinhold Bichler, Herodots Welt. Der Aufbau der Historie am Bild der fremden Länder und Völker, ihrer Zivilisation und ihrer Geschichte, Berlin, Akademie Verlag, 2001 ; Yves Perrin et Didier Nourisson (éd.), Le Barbare, l’étranger : images de l’autre, Presses Universitaires de SaintÉtienne, 2005 ; Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2011.

3 Sur le terme schêma, voir Michel Casevitz, « Étude lexicologique : du schêma au schématisme », in Maria Silvana Celentano, Pierre Chiron, Marie-Pierre Noël (éd.), Skhema/Figura. Formes et figures chez les anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, Éd. Rue d’Ulm, 2004, p. 15-30, ainsi que Maria Papadopoulou, « The term “Schema” as Garb ; Two Incompatible Notions? », in Susanne Lervad, Peder Flemestad, Lotte Weilgaard Christensen, (ed.), Verbal and Nonverbal Representation in Terminology. Proceedings of the TOTh Workshop on Terminology and Ontology: Theories and Applications, Copenhagen, 2013, p. 133-146. Sur le vêtement comme marqueur d’ethnicité, voir Joanne B. Eicher, Dress and Ethnicity. Change accross Space and Time, Oxford, Berg Fashion Library, 1995. Sur ces questions d’ethnicité, voir Jonathan M. Hall, Ethnic identity in Greek Antiquity, Cambridge University Press, 1997 et Hellenicity: Between Ethnicity and Culture, University of Chicago Press, 2005 ; Irad Malkin (ed.), Ancient Perceptions of Greek Ethnicity, Washington D.C.-Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2001 ; Jean-Marc Luce (éd.), Identités ethniques dans le monde grec antique, Pallas, no 73, 2007 ; Jeremy McInerney, A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean. Chichester, Wiley Blackwell, 2014.

4 Voir par exemple Eschyle, Les Perses, 181-185.

5 Songeons par exemple à l’adoption des « perseries », ces vêtements à l’accent étranger, par l’élite athénienne : voir Margaret C. Miller, Athens and Persia in Fifth Century BC. A Study in Cultural Receptivity, Cambridge University Press, 1997, p. 153-187 et 192-209. Sur la fascination que ceux-ci exercent, voir également Josef Wiesehöfer, « Persien, der faszinierende Feind der Griechen », in Robert Rollinger, Christopher Ulf (ed.), Commerce and Monetary System in the Ancient World : Means of Transmission and Cultural Interaction, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004, p. 295-310 et « Greeks and Persians », in Kurt A. Raaflaub, Hans Van Wees (ed.), A Companion to Archaic Greece, Chichester, Wiley Blackwell, 2009, p. 162-185 ; Anne C. Gunter, Greek Art and the Orient, Cambridge University Press, 2009.

6 Hérodote, VII, 61, 1 et 62, 1 ; I, 135. Sur les anaxyrides, voir Adeline Grand-Clément, « Porter la culotte : enquête sur l’imaginaire du pantalon dans le monde grec », in Sandra Boehringer, Violaine Sebillotte Cuchet (dir.), Des femmes en action, l’individu et la fonction en Grèce antique, Mètis, Hors série, Éd. de l’EHESS, 2013, p. 199-216.

7 Sur le costume chez les Perses et les Iraniens comme parure porteuse de (incarnation du) pouvoir et sa capacité à l’empowerment, voir Lloyd Llewellyn-Jones, « That My Body is Strong’: The Physique and Appearance of the Achaemenid Monarch », in Frank Wascheck, Alan H. Shapiro (éd.), Fluide Körper‑Bodies in Transition, Cologne, Wilhelm Fink Verlag, 2015, p. 235-239 [p. 211-248].

8 Sur l’association entre l’Orient et le féminin, voir par ex. Pierre Briant, Histoire de l’Empire perse. De Cyrus à Alexandre, Fayard, 1996, p. 32 ; Adeline Grand-Clément, « Du bon usage du vêtement bariolé en Grèce ancienne », in Lydie Bodiou, Florence Gherchanoc, Valérie Huet, Véronique Mehl (dir.), Parures et artifices : le corps exposé dans l’Antiquité, L’Harmattan 2011, p. 260 [p. 255-273]. Pour une thèse plus nuancée, voir Christopher Tuplin, Achaemenid Studies, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1996 [Historia Einzelschriften 99], p. 168 et, en dernier lieu, Florence Gherchanoc, « Dress, ethnic identity and gender in the Achaemenid Empire: Greek views on the Persians and political ideology in the classical time », in Jacqueline Fabre-Serris, Alison Keith & Florence Klein (ed.), Identities, Ethnicities, and Gender in Antiquity, Berlin, De Gruyter, 2021, p. 27-45 (Trends in Classics Supplementary Volumes).

9 Ctésias, Persica, FGrHist 688 F1bn 184-189 (d’après Diodore de Sicile, II, 6, 6).

10 Vincent Azoulay, Violaine Sebillotte, « Sexe, genre et politique : le vêtement comme opérateur dans les Persica de Ctésias », in Lydie Bodiou et al. (dir.), Parures et artifices, op. cit., p. 117-118 [p. 113-128].

11 Strabon, Géographie, XI, 13, 9, trad. modifiée de François Lasserre, Les Belles Lettres (CUF), 1975. Voir Hérodote, I, 135 ; Hellanicos, Persica (FGrHist. 4F178) sur la tiare et les pantalons typiques du costume perse.

12 Strabon, Géographie, XI, 13, 10.

13 Ibid., XI, 13, 9, trad. modifiée de François Lasserre, op. cit.

14 Thucidyde, I, 130 et XI, 44.

15 Larissa Bonfante, « Nudity as costume in Classical Art », American Journal of Archaeology, 93, no 4, Oct. 1989, p. 543-570

16 Thucydide, I, 6, 4-5.

17 Xénophon, Agésilas, I, 28, trad. Michel Casevitz, Les Belles Lettres, La roue à livres, 2008 ; voir Les Helléniques, III, 4, 19. Vers 346 avant notre ère, Isocrate (V. À Philippe, 90) use d’arguments comparables pour soutenir une alliance militaire entre Philippe II de Macédoine et les Grecs contre les Perses.

18 Platon, République, V, 452 a-e.

19 Françoise Frontisi-Ducroux, « La beauté en question », Uranie, 10, 2003, p. 33-53 ; Ana Iriarte, « Le genre des habits et le tissage de la nudité », in Violaine Sebillotte Cuchet, Nathalie Ernoult (éd.), Problèmes du genre en Grèce ancienne, Les Publications de la Sorbonne, 2007, p. 299-300 ; Florence Gherchanoc, « Nudités athlétiques et identités en Grèce ancienne », in Florence Gherchanoc, Valérie Huet (éd.), S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens, Mètis, no 6, Éd. de l’EHESS, 2008, p. 75-101.

20 Hippocrate, Des maladies des femmes, I, 1 (trad. Émile Littré, Jean-Baptiste Baillière, 1853) : « La femme a la chair plus flasque (ἀραιοσαρκοτέρην) et plus molle (ἁπαλωτέρην) que l’homme. » Sur les chairs et la corpulence, voir Karine Karila-Cohen, « Les gourmands grecs sont-ils bien en chair ? », in Karine Karila-Cohen, Florent Quellier (dir.), Le Corps du gourmand, d’Héraclès à Alexandre le Bienheureux. PUR, Presses Universitaires François-Rabelais, 2012, p. 121-127. Sur la blancheur de la peau, voir Adeline Grand-Clément, « Blancheur et altérité : le corps des femmes et des vieillards en Grèce ancienne », Corps, no 3, 2007, p. 32-39.

21 Athénée, XII, 550c-f, trad. légèrement modifiée de Jean-Baptiste Lefebvre de Villebrune, Paris, 1789.

22 Élien, Histoire variée, XIV, 7, trad. Bon-Joseph Dacier, Paris, Delalain, 1827.

23 Florence Gherchanoc, « De beaux corps, “ni trop maigres”, “ni trop gras”, en Grèce ancienne », in Estelle Galbois, Sylvie Rougier-Blanc (éd.), Maigreur et minceur dans les sociétés anciennes. Grèce, Orient, Rome, p. 113-124 (no 132 de la collection Scripta Antiqua), Ausonius, 2020.

24 Anton Powell, « Sparte : comment déchiffrer ses idéaux ? », in Lydie Bodiou, Véronique Mehl, Jacques Oulhen, Francis Prost, Jérôme Wilgaux (dir.), Chemin faisant : mythes, cultes et société en Grèce ancienne. Mélanges en l’honneur de Pierre Brulé, PUR, 2009, p. 75 [p. 71-86].

25 Ce topos est repris au iie siècle de n. è. par Lucien dans un dialogue fictif, placé au vie siècle avant n. è., entre l’archonte athénien Solon et le roi-philosophe scythe Anacharsis : contrairement aux femmes et aux Barbares, les jeunes Grecs « n’ont ni cet embonpoint pesant, ni ce teint blanc (οὐ πολυσαρκίαν ἀργὸν καὶ λευκὴν), ni cette maigreur jaune pâle (ἀσαρκίαν μετὰ ὠχρότητος), ordinaire aux corps des femmes ». Anacharsis, 25 ; trad. légèrement modifiée d’Eugène Talbot, Hachette, 1912.

26 Christian Jacob, Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Armand Colin, 2017 [1991] ; Mireille Courrènt, « De l’humidité au soleil : le corps des peuples dans la littérature gréco-latine », in Paul Carmignani, Mireille Courrènt, Thierry Éloi, Joël Thomas (éd.), Le corps dans les cultures méditerranéennes, Presses Universitaires de Perpignan, 2007, p. 43-57.

27 Hippocrate, Airs, eaux, lieux, XII, 1-6, trad. Jacques Jouanna, Les Belles Lettres (CUF), 1996. Voir également Hérodote (IX, 22) qui explique ainsi pourquoi les Perses « choisirent de commander tout en habitant un pays infertile, plutôt que d’être esclaves d’autrui en cultivant de grasses plaines ». Car « ce n’est pas le fait du même terroir de produire d’admirables fruits et des hommes vaillants/braves à la guerre (οὐ γὰρ τι τῆς αὐτῆς γῆς εἶναι καρπόν τε θωμαστὸν φύειν καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέμια). » Hérodote, trad. Philippe-Ernest Legrand, Les Belles Lettres (CUF), 1955.

28 Hippocrate, Airs, eaux, lieux, XV, 1 ; Jacques Jouanna, « Les causes de la défaite des Barbares chez Eschyle, Hérodote et Hippocrate », Ktéma, no 6, Presses Universitaires de Strasbourg, 1981, p. 3-15.

29 Aristote, Politique, VII, 7, 2-3 ; 1327 b27-33, trad. Jean Aubonnet, Les Belles Lettres (CUF), 1986.

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Pour citer cet article

Référence papier

Florence Gherchanoc, « Corps barbares, vêtus et dévêtus, à l’épreuve du genre : de la « robe » médique à la nudité gymnique en Grèce classique »Écrire l'histoire, 20-21 | 2021, 87-94.

Référence électronique

Florence Gherchanoc, « Corps barbares, vêtus et dévêtus, à l’épreuve du genre : de la « robe » médique à la nudité gymnique en Grèce classique »Écrire l'histoire [En ligne], 20-21 | 2021, mis en ligne le 01 septembre 2022, consulté le 09 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/elh/2819 ; DOI : https://doi.org/10.4000/elh.2819

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Auteur

Florence Gherchanoc

Florence Gherchanoc est professeure d’histoire grecque à l’Université de Paris. Elle appartient à l’équipe de recherche ANHIMA, UMR 8210. Spécialiste de l’histoire de la famille, ses travaux de recherche portent plus spécifiquement depuis une dizaine d’années sur le corps et le vêtement en Grèce ancienne dans une perspective d’anthropologie historique. Par ce biais, elle analyse la construction des identités sociales et politiques dans les cités grecques, à travers les pratiques comme l’imaginaire. Elle a notamment publié L’Oikos en fête. Célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne (Publications de la Sorbonne, 2012) et Concours de beauté et beautés du corps en Grèce ancienne. Discours et pratiques, (Ausonius, 2016).

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