Bernard Cherubini et Christelle Pineau (dir.), La sublimation patrimoniale du vin et des régions viticoles
Bernard Cherubini et Christelle Pineau (dir.), La sublimation patrimoniale du vin et des régions viticoles, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (« Sociétés »), 2023, 192 p.
Texte intégral
1L’inflation patrimoniale s’étend, à l’évidence, désormais aux vignobles. En effet, l’inscription depuis une vingtaine d’années d’une grosse dizaine de régions viticoles – dont trois françaises – sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) institutionnalise les enjeux, culturels, économiques et politiques de ce secteur. Or, cette reconnaissance n’est qu’un des nombreux outils à la disposition des professionnels du vin pour se distinguer, comme le montre l’ouvrage collectif dirigé par deux ethnologues : BernardCherubini et Christelle Pineau. La sublimation patrimoniale du vin et des régions viticoles, qui résulte de deux journées d’étude à Pessac (Gironde), les 14 et 15 octobre 2021. On y retrouve presque toutes les interventions auxquelles s’ajoutent trois textes, une introduction rédigée par B.Cherubini et une conclusion par C. Pineau.
2Les douze contributions réunies ici abordent la question de la valorisation du vin à travers un large spectre disciplinaire (ethnologie, histoire, droit, science politique et science de l’information et communication) et géographique (les régions françaises traditionnelles – Bourgogne, Gironde et Languedoc-Roussillon – mais aussi l’île de La Réunion et des cas étrangers en Italie, Géorgie, Afrique du Sud et Californie) dans une perspective comparatiste. Le découpage de la table des matières avec ses trois parties répond à une logique chronologique, non suivie dans cette recension.
3Face à la grande disparité des cas et des sujets exposés, ne seront évoqués ici que ceux traitant de l’œnotourisme et des informations imprimées sur l’étiquette. En effet, ce petit papier est l’unique moyen de connaître les caractéristiques du contenu. D’où l’importance des appellations surtout en France, premier pays à avoir légiféré sur la question comme le rappelle Bernard Gallinato-Contino. L’historien du droit montre comment des élus girondins de cantons viticoles, dont des propriétaires, se sont battus avec succès sous la IIIe République pour que la marque “bordeaux” soit limitée à leur département afin de contrecarrer ces vins importés, mis en bouteille par des négociants et qui n’avaient « de bordeaux que l’étiquette » (p. 42).
4La période de l’entre-deux-guerres sera celle du décret-loi du30 juillet 1935, qui pose la création des appellations d’origine contrôlée (AOC) et du Comité national des appellations d’origine, avec pour conséquence que « les noms des crus supplantent ceux des maisons de commerce » (p. 49) sur les étiquettes, comme le note OlivierJacquet. Cette qualification, garante de qualité, a été utilisée avec succès pour faire connaître et vendre les vins français sur les marchés étrangers pendant les Trente glorieuses. Or, il arrive aussi que les AOC desservent l’image des vins. C’est notamment le cas de sud de france, trop imprécis qui aboutit à « une dilution des identités » (p. 113), comme l’explique Bernard Moizo. Afin de se singulariser, des appellations de terroirs sont créées (comme pic saint-loup dans l’Hérault). Clémentine Chazal nous apprend qu’en Afrique du Sud, dont le vin a connu une période de renaissance après l’Apartheid, l’attribution des AOP n’a finalement que peu d’influence. En l’absence de contrôle, c’est « le cépage qui reste le premier critère » (p. 68). Quant au vin réunionnais de Cilaos, explique B. Cherubini, malgré son appellation « vin de pays », obtenue en 2004, sa consommation et sa reconnaissance restent cantonnées à l’île desMascareignes. Enfin, plus étonnant, il y a ces vins français, sans appellation et qui se vendent bien à l’étranger : les vins nature (sans intrants pendant la vinification). Pour C. Pineau, spécialiste de ces vignerons non conventionnels – on se souvient de La corne et le microscope (La Découverte, 2019) – l’attirance de ces paysans vignerons pour l’export s’expliquerait par leur appartenance à des réseaux spécifiques de producteurs comme de consommateurs, dont ils partagent les valeurs.
5L’œnotourisme – défini par B. Cherubini comme « une offre de visite […], d’un évènement de type concours, salon ou portes ouvertes » (p. 7) dans une région viticole à l’échelle d’une appellation ou d’un espace de regroupements de producteurs – est le second grand thème abordé dans cet ouvrage. Ce phénomène est passablement amplifié avec l’effet Unesco. Ainsi, le territoire du prosecco, dont les ventes ont dépassé en volume celles du champagne, est victime de son succès depuis son inscription en 2019 sur la prestigieuse liste. Rita Vianello montre notamment que l’afflux de touristes engendre des situations conflictuelles, les visiteurs causant de sérieux dommages dans les vignes. Ana Cheishvili observe en Géorgie, pays viticole depuis des millénaires, des effets néfastes suite à l’inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2013 de sa méthode ancienne de vinification dans un kvevri, récipient en terre. En effet, l’« afflux considérable de touristes étrangers » (p. 98) a provoqué une demande tout aussi considérable de bouteilles, demande certes satisfaite, mais au détriment de la qualité.
6On remarque une situation différente en France. La Bourgogne viticole – plus étendue que la Bourgogne administrative – semble se réjouir du classement en 2015 de ses climats (terme bourguignon définissant les terroirs). Les visites de caves, des vignes et autres dégustations commentées, ont permis, explique Charles Rigaux, de « construire une identité et une image viticole » (p. 95). Enfin, Audrey Moutat et Cristina Badulescu présentent le cas bordelais de la Cité du vin, qualifiée par la presse locale de « plus grand musée du monde consacré au vin » (p. 170), alors qu’il n’y a pas d’exposition d’objet ni de collection. Y sont proposées des expériences immersives, virtuelles, numériques, des séances de dégustation ou encore des ateliers, avec une muséographie très éloignée de celle des arts et traditions populaires.
7La diversité des vignobles, des situations et des approches, est probablement ce qui caractérise ce livre, en fait sa richesse et peut-être aussi sa faiblesse. Un tel tour d’horizon perd parfois le lecteur qui peine à voir la cohérence entre ces textes à la qualité inégale. L’intitulé des trois parties (« Des combats en première ligne », « Des ressourcements contemporains » et « Des soubresauts de la mondialisation ») ne viendra pas l’éclairer. Par ailleurs, certains auteurs omettent de rappeler qu’avant d’être un patrimoine, un vignoble est une entreprise commerciale avec, pour les plus importantes, une personne ou une agence chargée de concevoir le marketing, soigner le packaging, concevoir la communication et donc son identité de marque.
8On pourra se demander aussi pourquoi la notion même de patrimoine est-elle si peu questionnée dans ces textes. Qu’est-ce qui est reçu ? Transmis ? Conservé ? S’agit-il d’un patrimoine matériel, immatériel, naturel ? N’est-ce pas, précisément, dans le domaine viticole que ces trois dimensions patrimoniales se trouvent représentées ? « Si l’objectif est de transmettre et de faire savoir, la question de qui choisit de transmettre, quoi et à quel moment dans l’histoire des savoirs et des techniques, est fondamentale » (p. 183), rappelle très justement C. Pineau dans sa conclusion.
Pour citer cet article
Référence papier
Anne Both, « Bernard Cherubini et Christelle Pineau (dir.), La sublimation patrimoniale du vin et des régions viticoles », Études rurales, 214 | 2024, 168-170.
Référence électronique
Anne Both, « Bernard Cherubini et Christelle Pineau (dir.), La sublimation patrimoniale du vin et des régions viticoles », Études rurales [En ligne], 214 | 2024, mis en ligne le 15 décembre 2024, consulté le 20 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/33982 ; DOI : https://doi.org/10.4000/136my
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