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Comptes rendus

Emmanuelle Durand, L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation

2024. Paris : Premier Parallèle, Carnets parallèles / La vie des choses. 168 p.
Sébastien Jacquot
Référence(s) :

DURAND, Emmanuelle, 2024. L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation. Paris : Premier Parallèle, Carnets parallèles / La vie des choses. 168 p.

Texte intégral

1Cet ouvrage évoque les multiples vies des fripes, de Paris à Beyrouth, de Bruxelles à Dubaï, suivant une démarche multi-située, articulant des scènes d’enquête et des analyses de la filière globalisée du recyclage. Emmanuelle Durand, anthropologue, étudie « les vies sociales des rebuts, surplus et invendus textiles » (p. 12), du point de vue de ceux et celles qui les font circuler, à diverses échelles, en étant attentive aux « multiples requalifications (sociale, morale, symbolique et économique) » (p. 71) du vêtement usagé, sur le temps long et en divers lieux du monde. L’ouvrage, plaisant à lire, expose plusieurs enquêtes (doctorale et postdoctorale), ethnographiques ou d’observation participante au sein d’une boutique associative parisienne de collecte et redistribution de fripes. Il est structuré en trois parties, correspondant à une mise en perspective de la notion de fripe, une approche transnationale de ses circulations et une étude de la récupération et logistique de l’échange des fripes à Paris.

2La première partie positionne la fripe dans le temps long des transformations de la production textile, au regard de ses usages et imaginaires sociaux. Le vêtement relève d’une intimité longtemps intergénérationnelle. L’autrice évoque les robes transmises au sein de sa famille, qui renvoient à un « art de faire durer les choses » (p. 37), par reprises, raccommodages, retournements et retouches. Or ces gestes ont été progressivement dévalorisés. La confection artisanale sur-mesure, à partir de fibres naturelles, de vêtements traversant plusieurs générations, a été remplacée par la production industrielle du prêt-à-porter, utilisant des fibres textiles chimiques ou synthétiques, entraînant une uniformisation des vêtements. Cette industrialisation s’accompagne des premières délocalisations, notamment la production de soie de Lyon vers Alep dès le 19ème siècle, afin de réduire le coût de production auprès d’une main-d’œuvre moins organisée. Par la suite, le développement du prêt-à-porter s’accompagne de nouvelles délocalisations, vers la Chine, l’Inde ou le Pakistan.

3La massification textile transforme le rapport au vêtement usagé, socialement disqualifié. À Paris, la relégation de la fripe illustre ce processus, du Carreau du Temple, lieu majeur de la fripe au 19ème siècle, aux périphéries de Paris (Montreuil, Saint-Ouen). La fripe s’internationalise aussi, dès la première moitié du 20ème siècle, en lien avec des logiques coloniales puis par l’action d’institutions d’aide internationale (Croix-Rouge ou l’aide aux réfugiés sous l’égide de l’ONU), auxquelles s’ajoutent les rebuts de l’industrie textile. Les déchets intègrent des filières de récupération, donnant naissance à partir de 1980 à des acteurs privés de plus grande envergure, comme Soex, tandis que le développement de la fast fashion accélère encore l’obsolescence des produits textiles et donc leur transformation en déchets à récupérer.

4Ces objets au rebut entrent dans de nouvelles vies, et sont appréhendés dans leurs économies transnationales, en de multiples lieux de récupération, tri et remise en vente. Cette pluralité des lieux est unifiée par le fil conducteur de l’ouvrage, consistant, à partir des échoppes à Beyrouth, à « remonter les filières du recyclage et du réemploi » (p. 28), par une enquête ethnographique menée au Liban entre 2018 et 2022, suivant ainsi l’ordre inverse de la circulation, partant d’un lieu du Sud. Cette remontée de la filière nous amène auprès des fournisseurs basés à Tripoli au Liban, qui eux-mêmes importent des marchandises de Belgique ou d’Allemagne, qu’ils stockent dans des entrepôts du port en zone franche de Beyrouth, lorsqu’elles ne repartent pas vers de nouvelles destinations, par exemples vers l’Irak, des pays d’Afrique ou la Russie. Ces filières se reconfigurent, selon des logiques de recherche accrue de profit, en profitant de politiques fiscales ou de coût du travail plus avantageux. Les centres de tri de marchandises en Europe de l’Ouest sont désormais concurrencés par les établissements délocalisés à Dubaï ou Charjah, montrant l’inscription de ce commerce dans les logiques de la mondialisation.

5Ces circulations de fripe ne sont pas homogènes : les circulations sociales et géographiques des fripes dépendent de leur qualité. Le travail des fripes est d’abord celui de leur tri, c’est-à-dire de leur catégorisation, en de multiples lieux de la filière, des centres de gros en Belgique ou aux Émirats arabes unis aux divers lieux de l’ouverture des balles de fripes achetées à Beyrouth. Ainsi sont séparées la crème, la supercrème, la catégorie 1, jusqu’aux fripes destinées à devenir chiffons. Ce tri et ces catégories sont fonction de leur valeur potentielle sur différents marchés, en divers pays d’Europe de l’Est, d’Afrique, du Moyen-Orient mais aussi en France. Le même vêtement est l'objet de nombreux tris, du consommateur qui décide de le revendre sur Vinted ou s’en débarrasser, aux acteurs qui le font circuler et le remettent en marché. Ces filières ne sont donc pas seulement Nord-Sud. La fripe est réévaluée, elle devient un élément de contre-cultures dès les années 1960, étendard de la génération punk puis du Do It Yourself. En France, la remise en vente de vêtements usagés est désormais parée de vertus écologiques dont profitent les friperies ou certaines plateformes comme Vinted qui en font un argument du développement de leur activité.

6Afin d’éviter un « fétichisme de la fripe » (p. 26), l’autrice présente les façons de travailler des hommes et femmes de la filière de la fripe, afin de les rendre visibles. Ils sont présentés dans la diversité de leurs origines, positions et statuts : commerçants détaillants et grossistes, livreurs, employé·es du tri, responsables des centres de relais, ouvriers et ouvrières logistiques, auto-entrepreneuses sur Vinted, femmes retraitées bénévoles du tri au sein d’un magasin associatif à Paris. L’écriture prend le parti de descriptions ethnographiques, permettant d’appréhender le travail concret en lien avec ses gestes et sensations : charger et décharger des marchandises, transporter des balles de fripes, trier les vêtements selon leur qualité et état, préparer la mise en scène des vêtements sur Vinted, acheminer un colis. Ces mondes du travail sont situés dans leurs contextes socio-géopolitiques : certains vendeurs ont des trajectoires marquées par la violence, comme ces commerçants syriens qui fuient Alep pour le Liban, et les relations professionnelles prennent place dans des réseaux sociaux d'entraide et solidarité, qui n’empêchent pas des formes de domination, à la fois le long de la filière et au sein des établissements.

7Au final, cet ouvrage questionne le capitalisme globalisé au prisme du recyclage des fripes. L’autrice explique avoir voulu donner corps aux notions de « productivisme, capitalisme, consumérisme, mondialisation » (p. 156). Le productivisme est révélé par les incitations au renouvellement des vêtements par la fast fashion, faisant des invendus des marchandises intégrant le circuit des fripes, mais aussi par la bonne conscience de leur donner une seconde vie sur Vinted. L’autrice mène un « détour historique » (p. 73) permettant de « dévoiler l’étroitesse des rapports entre l’industrie de la fast fashion et l’économie de la fripe », qui agit davantage comme « correction » que comme « alternative » à ce consumérisme. L’économie de cette filière est qualifiée de « capitalisme d’entrepôt », car structurée par la logistique, condition de possibilité des stratégies de rentabilité, de Vinted aux mises en circulation transnationales des fripes.

8Cette filière de la fripe est alors marquée par des asymétries tout au long de ses nœuds, révélant un système pyramidal hiérarchique. L’idée d’une économie circulaire ne doit pas occulter des captations de valeur inégalement distribuées, entre ceux qui contrôlent ou distribuent les fripes, et ceux qui détaillent, trient, et assurent le quotidien des fonctions logistiques. La géographie de cette économie circulaire globalisée est aussi un enjeu, avec le développement de « territoires dérogatoires » comme Dubaï, devenu par l’instauration de zones franches une centralité du tri et de la redistribution des fripes à l’échelle mondiale, concurrençant voire remplaçant d’autres centralités du travail de la fripe. Comme l’évoque E. Durand, ce travail permet de questionner certains « paradigmes dichotomiques » : fast fashion / seconde main, linéaire / circulaire, formel / informel, neuf / vieux, Nord / Sud, à partir des vies de nos objets les plus intimes et quotidiens.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sébastien Jacquot, « Emmanuelle Durand, L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation »Géocarrefour [En ligne], 99/2 | 2025, mis en ligne le 05 décembre 2025, consulté le 19 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/25679 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15ahk

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Auteur

Sébastien Jacquot

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
sebastien.jacquot [at] univ-paris1.fr

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