2L’organisation du colloque était fondamentalement thématique autour de trois sections. La première fut consacrée au vêtement et aux accessoires à travers leurs formes et leurs différentes déclinaisons qui se multiplient au cours du xviii^e siècle. Une seconde section a permis de souligner les nombreuses modalités de fabrication, de confection et les significations données aux textiles utilisés. Enfin, la troisième section a été l’occasion de définir les différentes modes qui ont caractérisées l’Espagne des Bourbons.

3Lors de la première session, il a été rappelé combien l’accessoire ou le complément d’un vêtement constituait un élément à part entière du vêtement. En ce sens, les bijoux, les cosmétiques, la coiffure et ce qui relevait de la parure ou de l’ornement, comme la mantille et l’éventail, apparaissent également comme des reflets significatifs des évolutions ou des goûts. Dans l’Espagne du xviii^e siècle, les phénomènes de mode sont clairement perceptibles comme le sont aussi la circulation d’emprunts variés entre la France, l’Espagne, la Grande-Bretagne ou encore la Pologne. Les deux sessions suivantes furent ensuite consacrées à la production de textiles et à la confection des vêtements. La législation somptuaire n’avait disparu mais les remises en cause la rendirent en partie inopérante. À l’inverse, les réglementations sur le textile n’ont pas interdit la modernisation des styles, ce que confirme l’usage de colorants qui profitèrent des progrès en chimie. La production de vêtements représentait un secteur économique loin d’être marginal puisque si la consommation de textiles divers et variés progresse, il demeurait coûteux de s’habiller notamment pour les classes populaires tout au long du siècle. Cette ambivalence est particulièrement décelable à Madrid, ville de cour où les commandes pour les élites se traduisaient aussi par une segmentation très forte du marché du travail. La production de textiles était étroitement liée aux conditions locales radicalement différentes entre la capitale et d’autres territoires comme en Catalogne ou aux Canaries. Confectionner un vêtement n’est pas un acte anodin à l’écart des débats et des discussions propres au xviii^e siècle comme le soulignent les traités, la diffusion de patrons ou encore les planches de L’Encyclopédie. Le siècle de la conversation fut aussi marqué par des polémiques sur la signification ou l’identité que le vêtement confère à celui qui le porte. À une époque où la politisation des sociétés progressa rapidement, l’habillement offrait un sujet de choix : l’opposition entre un costume « national » et celui qui serait le produit de modes venues d’ailleurs n’est pas nouvelle mais se trouve renouvelée à l’aune des préoccupations d’alors.

5S’il est difficile de synthétiser l’ensemble des apports, connaissances et pistes de recherches de cette rencontre, on peut néanmoins proposer quelques problématiques qui ont été abordées directement ou indirectement par différentes communications. Il ne s’agit que d’une proposition de relecture des différents éléments sans pour autant viser à l’exhaustivité. La matérialité des vêtements, costumes et étoffes a été abordée à de nombreuses reprises, ce qui a permis de mettre en évidence combien leurs représentations étaient indissociables de leurs usages. Utilisées dans de nombreux textiles, la laine et de la soie impliquaient des circuits de fabrication et de diffusion auxquels les représentations étaient liées : un matériau local et accessible par opposition à celui qui est luxueux arrivé d’ailleurs.

6Comme le suggérait le titre du colloque, la question des influences a été posée à plusieurs reprises. À la faveur de liens dynastiques entre les Bourbons régnants en France et en Espagne, la circulation de nouveautés d’usages et de textiles constitue une réalité peu contestable. Cependant, il est difficile – voire impossible – de nourrir l’idée d’une influence française qui contrecarrerait des goûts locaux – ici espagnols – tant les pratiques ou les instrumentalisations d’une couleur ou d’un vêtement sont liés à un contexte politique ou encore plus simplement à la signification qu’on lui donnait alors. Le débat et les échanges ont la plupart conclu à la grande prudence qu’il convient d’adopter tant les mots renvoyaient à des sens ou des significations différentes en fonction de celui qui les utilisait. Un habillement pouvait être désigné différemment et une formule comme « la robe à la française » ou « la robe à la polonaise » avait des significations différentes.

7Si le port d’un vêtement s’inscrivait dans un contexte politique et social précis, ce colloque a heureusement mis en évidence la diversité des situations géographiques. Toute généralisation sur les pratiques, les significations ou les caractéristiques (matière, couleur, forme) d’un vêtement est à proscrire tant la diversité des situations et des exemples est à l’image d’une monarchie composite étendue sur différents continents. Ce constat existe aussi pour la France, mais la multiplication des études enrichit nos connaissances sur les différentes variantes.

8S’interroger sur la mode en Espagne a également donné lieu à d’utiles développements sur les déclinaisons féminines et masculines de ce phénomène tout à la fois social et culturel. Le costume masculin, qu’il soit civil ou militaire, a été marqué par des évolutions similaires à celles qui ont caractérisé le féminin : ornements, couleur et débats sur son emploi. La relation entre le vêtement et le corps constituerait un utile prolongement aux interrogations par ailleurs soulevées par plusieurs intervenants. En effet, à travers le vêtement, c’est à la fois une projection de soi, la « culture des apparences », mais aussi un rapport à l’être et donc à la conception de l’individu qui apparaît.

9Si l’organisation centrait les approches sur les aspects thématiques d’un long xviii^e siècle, la dimension diachronique réapparut à plusieurs reprises ou tout simplement au fil des communications. Elle est pourtant centrale à qui étudie la mode et/ou l’histoire du vêtement. La conférence d’ouverture consacrée à la mode au xviii^e siècle et celle qui clôtura le colloque par l’analyse des maisons de mode de Rose Bertin l’ont rappelée chacune à leur manière. En effet, la mode comme moyen d’une définition sociale et d’une identité transparaît dans les nombreux tableaux ou portraits dont les élites européennes étaient friandes. On y perçoit des inclinaisons communes entre différentes aires géographiques mais selon des rythmes variés. C’est d’ailleurs par les tableaux que l’on perçoit aisément la porosité des temporalités évoquées. À la manière des tableaux, l’architecture et les arts décoratifs inscrivent également le phénomène de mode dans de multiples chronologies dont Lourdes Cerrillo Rubio a souligné combien elles allaient bien au-delà du seul xviii^e siècle. C’est là l’un des paradoxes de l’étude de la mode sous ses diverses formes : en étant dans un présent perpétuel, elle ne cesse pas d’être datée.