• 1 Mylène Beaufils, Géraud Buffa, Claudine Cartier (dir.), In Situ. Revue des patrimoines, n^o 50 : La (...)

2Non pas comme on en vient aux mains, mais comme on revient, enfin, aux sources. Ce n’est pas peu dire qu’il est à la mode, précisément, d’ouvrir enfin les pages des revues savantes à la question des modes, comme en témoignent les numéros thématiques, parus concomitamment au nôtre, d’In Situ et des Cahiers du Musée d’art moderne1. Mais cela ne saurait être vu comme un effet de mode : tout au contraire, le récent enthousiasme dont bénéficie ce champ répond à une poussée que les digues disciplinaires ne suffisent heureusement plus à contenir. Qu’est-elle ? Qu’indique-t-elle ? À quoi ouvre-t-elle ? C’est précisément ce qu’une discipline élaborant, à partir des formes, une histoire matérielle, sociale et culturelle se doit d’aller regarder, et ce qu’une revue d’historiographie ne saurait ignorer. S’attacher, en effet, à appréhender les tendances – cycles, élans, retours et oublis – qui pavent le chemin de la construction d’un terrain d’étude, n’est-ce pas avant tout regarder les modalités de son existence au fil du temps – comment il se bâtit, ce qu’on y érige comme ce qui s’y défait ?

• 3 Paul Valéry, L’Idée fixe, dans Œuvres, II, Paris, Gallimard, 1960, p. 215.
• 4 Voir les archives vidéo de Lynn Margulis, dont The Tissue of Gaia, 1993, dans la version numérique (...)

6Avec elle, la mode entre donc de plain-pied à l’Université, où elle n’était significativement ni absente ni réellement visible, et dans ces pages où l’on discute de l’histoire d’un champ façonné tour à tour par les études antiquaires et les intérêts historicistes pour un monde de costumes et de coutumes, par le développement des fashion studies et de la dress history au sein des mondes académiques anglophones, et par l’engouement, ancien à vrai dire, mais puissamment renouvelé ces dernières années, des musées pour les expositions de mode. Dans le spectre large des formes artistiques et des développements esthétiques qu’observe l’histoire de l’art, la mode est enfin reconnue pour son caractère matriciel : elle est ce fait visuel, symbolique et social que nous avons tous en partage. « Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau3 » disait Valéry, qu’il faut pour une fois contredire : il n’y a rien de plus profond que nos oripeaux. S’y pencher, c’est se confronter aux formes premières de nos modes de visibilité, incarnés par et autour du vivant. C’est déceler combien ce qui pourrait sembler le plus superficiel est en fait le plus complexe et le plus composé, et trouver à la surface des corps – corps individuel, corps social, corps contemporains et corps passés – l’espace liminal de la construction des identités, des expressions de soi et de son rapport aux autres, de la performativité des manières d’être et de faire le monde. Une « zone critique », donc, au sens de la pensée latourienne : soit cet espace poreux et réticulaire, éminemment vivant, où se jouent les échanges, les métissages et les réinventions des manières de se dire et de vivre, ensemble – de se dédire ou de se distinguer, aussi. Un manteau de Gaïa4 retaillé à la mesure des individus, tout à la fois singulier et commun, où s’échangent les regards et les désirs, où se signalent les identités et les appartenances, où scintillent les mises en forme et en couleurs de nos incarnations. Un espace, en surface des êtres, où nous nous approchons toutes et tous d’un processus artistique sur un mode vernaculaire.

• 5 Émilie Hammen, L’Idée de mode, une nouvelle histoire, t. I, Paris, B42, 2023.

7Mais la mode est indéfinissable, volatile et instable sans doute, et l’idée qu’on s’en fait n’est jamais que le précipité d’un air du temps qu’elle permet de saisir, précisément parce qu’elle en épouse le caractère sans cesse pluriel et changeant, sans en épuiser les sens. Pratique des humbles et jeu des élites, matière de toutes les transformations et de toutes les subversions, elle exprime les hiérarchies tout en autorisant à les déjouer. Elle ne saurait, quoi qu’on en dise, être réduite à la grande marche en avant des cycles, aux téléologies des boucles. Tout au contraire, faite d’incessants pas de côtés, d’emprunts et de retours, la mode appartient à toutes et tous, et chamboule les échelles de valeur avec une désinvolture déconcertante. Le potentiel explicateur de l’histoire s’en trouve nécessairement bousculé, et c’est là, croyons-nous, que l’étude de la mode gagne à être approfondie : ce potentiel heuristique, pour les disciplines qu’elle irrigue comme pour la compréhension de leurs développements passés et à venir, est une chance dont on ne saurait se passer. Car l’infinie plasticité de l’idée de mode, dont Émilie Hammen a commencé à rendre compte dans le premier tome, récemment paru, d’un ouvrage séminal5, en fait un opérateur de réflexion sur l’histoire et la vie des formes particulièrement stimulant – un puissant outil pour secouer les certitudes, aussi bien que pour rétablir certains régimes de vérités féconds et provisoires.