Pour une histoire culturelle plurielle
Résumés
Détentrices d’une technê, d’un savoir-faire technique, qui se transmet entre femmes, génération après génération, les épouses et les filles, dans le monde grec antique, confectionnent des étoffes et des vêtements qui sont portés, conservés, offerts, transmis ou encore consacrés dans les sanctuaires. Les plus somptueux, témoins de leur art / maîtrise, comportent des motifs figuratifs, parfois narratifs et historiés, colorés et bigarrés, inscrits dans la trame. Les textes littéraires depuis l’épopée, l’épigraphie, la culture matérielle, les images peintes sur les vases, les reliefs et la statuaire comme les quelques rares étoffes préservées par le temps en témoignent.
À partir d’un exemple littéraire précis, le fragment d’une comédie de Ménandre (fin IVe s. av. n. è.) relatif à des étoffes d’enfants aux ornements variés (poikilmata), notamment des langes, qui enveloppaient deux jumeaux exposés après leur naissance – comportant pour l’un des animaux et pour l’autre un chœur féminin, l’article veut montrer comment les questionnements et les analyses de ces motifs iconographiques permettent la construction d’une histoire résolument plurielle, aussi bien sociale que culturelle, dans une perspective anthropologique.
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- 1 Voir Adeline Grand-Clément, La fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs ancien (...)
1Si désormais de nombreux travaux de recherche existent sur les couleurs et la poikilia (bigarrure), leurs usages et leurs valeurs chez les Grecs de l’Antiquité1, peu d’études sont consacrées aux étoffes diaprées et historiées qui en constituent toutefois un pan non négligeable. En effet, ce type de vêtement comportant des motifs figuratifs spécifiques (formes géométriques, fleurs et végétation variées, personnages figurés, humains, dieux, animaux réels et imaginaires, êtres hybrides et fantastiques) est mentionné dans des contextes variés, aussi bien domestiques et conjugaux que politiques et religieux, par les auteurs anciens ; il peut être également repéré sur de multiples supports imagés. Les textes littéraires depuis l’épopée, l’épigraphie, les images peintes sur céramique, les reliefs, la statuaire et les quelques rares tissus préservés par le temps l’attestent. L’ensemble propose des discours particuliers sur les pratiques liées au tissage qui structurent la vie des hommes et des femmes, sur la beauté, sur la relation aux dieux, sur les hiérarchies sociales et politiques, sur la différence, et véhicule un imaginaire qu’il convient de décrypter. De plus, ces tissus exceptionnels, en raison de leur facture, sont le signe tangible de la maîtrise d’une technicité avancée, de compétences qui renvoient à un statut social, à un rang et à un genre. Ils permettent ainsi d’analyser les sociétés anciennes sous l’angle du vêtement et du luxe. Ils conduisent à interroger les modalités de leur fabrication, leurs usages et leurs circulations, et de ce point de vue leurs dimensions aussi bien économique que sociale, politique et religieuse. Ils témoignent enfin, en raison de leur décor imagé et coloré, d’une forte culture visuelle.
2Dans le cadre de cet article, je me focaliserai sur un seul exemple littéraire précis, relatif à l’Athènes classique. À partir du fragment d’une comédie de Ménandre, où l’auteur de la fin du IVe s. av. n. è., mobilise, comme support de l’intrigue, des étoffes d’enfants, dont des langes, aux ornements variés (poikilmata), je montrerai comment l’analyse de cet épisode permet la construction d’une histoire plurielle, aussi bien sociale que culturelle, dans une perspective anthropologique, donc attentive aux manières de faire et aux comportements ainsi qu’aux discours portés sur eux.
3Dans La Tondue, datée d’environ 313 av. n. è., les personnages mis en scène échangent, en effet, au sujet de tissus, langes et habits d’enfants, à motifs figurés et d’autres objets, dont des bijoux d’or (colliers et diadème) qui servent à révéler une relation de parenté. Les étoffes pourvues de dessins inscrits dans la trame et les chrysia (objets en or) permettent à un garçonnet et à une petite fille, exposés à leur naissance par leur père dans une corbeille, puis séparés, de se retrouver, puis au père, lui-même, des années plus tard, de reconnaître ses enfants. Précisément, les langes (spargana) qui enveloppaient les jumeaux exposés, Glycère et Moschion, sont des « vêtements tissés ornés (ta poikila) » (v. 755) :
Pataicos : « (…) C’est bien celui qu’alors j’ai vu. N’y a-t-il pas sur les bords comme tu vois, un bouc ou un bœuf ou ce genre d’animal en pied ? »
Glycère ; « C’est une biche, cher ami, non un bouc »
Pataicos « C’est un animal à cornes, voilà ce que je sais. Et le troisième avec des ailes, un cheval. C’est à ma femme que l’on doit ces ornements variés (poikilmata). La malheureuse ! » (v. 767-773)
4De plus, comme le rappelle Glycère, parmi ces objets :
« Il y avait [aussi] des colliers, et petite, garnie de pierres précieuses, une parure (kosmos), signes de reconnaissance (gnôrismata) pour les enfants exposés » (v. 815-816).
5Et :
« De couleur pourpre : une ceinture (porphyra zônê) » (v. 820) […]
Un chœur de jeunes filles (choros parthenôn) y était représenté (v. 822) […]
Plus un fin manteau (diaphanes chlanidion), et, en or, un diadème (mitra). Tout le détail, je te l’ai dit (v. 824-825) ».
- 2 Voir Véronique Dasen, « Des langes pour Artémis », Kernos, 27, 2014, p. 64.
- 3 D’après Florence Gherchanoc, « Poikilia. Zur symbolischen Bedeutung von gemusterten Stoffgeschenken (...)
6Les étoffes ont été confectionnées par l’épouse de Pataicos, la mère des petits, avant son mariage ou durant sa grossesse2. L’une est décorée de motifs animaliers, d’un cervidé et d’un cheval ailé, un pégase, comme on peut en repérer sur des vêtements figurés sur la céramique attique d’époque classique. Par exemple, sur un skyphos (gobelet) à figures rouges daté du Ve siècle av. n. è., le grand métier à tisser porte la toile inachevée de Pénélope, un linceul aux bordures travaillées avec des personnages ailés figurés – êtres humains et chevaux – en train de courir, ainsi qu’une étoile (fig. 1)3.
Fig. 1. Pénélope assise face à Télémaque, devant un grand métier à tisser
Skyphos attique à figures rouges ; Chiusi, Museo Archeologico Nazionale, 63.564, vers 450-400 av. n. è.
7Quant à la ceinture à la belle couleur, elle figure un chœur féminin comme on en voit par exemple sur l’habit des statuettes du type « dame de Sybaris » trouvées dans le sanctuaire d’Athéna à Francavilla Maritima et datées du troisième quart du VIIe siècle av. n. è. La « robe », décorée d’écailles sur sa partie haute, ceinturée à la taille, est ornée, sur sa partie basse, de scènes figurées : Ajax portant le corps d’Achille ; un chœur de jeunes filles et des danseurs nus ; des animaux fantastiques (fig. 2).
Fig. 2 Dame de Sybaris
MANN, collezione Santangelo, 106, vers 650-625 av. n.è. Collezione Santangelo, 106, vers 650-625 av. n. è.
Photo F. Gherchanoc
- 4 Voir Florence Gherchanoc, « Se vêtir pour les dieux. Costumes de fête, beauté et performance rituel (...)
8Il s’agit de la représentation d’un vêtement somptueux à motifs figuratifs et historiés, digne de ceux que l’on revêt lors d’une fête ou que l’on réalise pour une divinité4. Une épigramme votive d’époque hellénistique, un poème associé à des offrandes ou en tenant lieu, de l’Anthologie palatine, fait également référence à des tissages de filles, conçus collectivement et rituellement, qui comportent ce type d’ornements :
- 5 Anthologie Palatine, VI, 287 (attribuée à Antipater de Sidon ; IIe s. av. n. è.).
« Artémis, c’est pour toi, vierge glorieuse, souveraine des femmes, que nous avons à nous trois, confectionné cet unique ouvrage : un pan de robe brodé (pezan hyphênametha). De la main de Bitia, sont ces jeunes filles, qui forment de joyeux chœurs de danse, et les replis du Méandre au cours sinueux ; la blonde Antianeira a imaginé tous les motifs (kosmos) qui se développent, non loin de là, sur la rive gauche du fleuve ; et ceux qu’on voit près de la rive droite, c’est Bittion qui les a exécutés, sur une longueur d’un empan plus une palme »5.
9Le programme décoratif vestimentaire comprend en son centre un chœur de jeunes filles, un motif fréquent de l’iconographie attique, où tissage, activité chorale et mariage sont souvent associés comme sur un lécythe à figures noires daté vers 500 av. n. è. (fig. 3a-b). Le bel habit est destiné à Artémis, une divinité qui fait grandir et rend notamment propice le passage des filles de l’enfance au mariage.
Fig. 3 a-b. Activités féminines liées au tissage (corps du vase) et chœur (sur le col)
New York, Metropolitan Museum of Art, 31.11.10 vers 500 av. n. è.
D’après https://commons.wikimedia.org/wiki/File : Terracotta_lekythos_(oil_flask) _MET_gr31.11.10.R.jpg
- 6 Voir Alain Schnapp, Le Chasseur et la cité Chasse et érotique dans la Grèce ancienne, Paris, Albin (...)
- 7 Voir Pauline Schmitt Pantel, « Apatouria et la ceinture : les aspects féminins des Apatouries à Ath (...)
- 8 Cf. Anthologie Palatine, VI, 280 ; Pausanias, II, 33, 1.
- 9 Voir Claude Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque. Morphologie, fonction religieus (...)
10Ces vêtements tissés, bigarrés et diaprés (ta poikila) destinés à chacun des nouveau-nés dans la comédie de Ménandre, à l’exception de la petite chlanide fine, sont genrés et comportent des dessins qui coïncident avec des assignations sociales : chasse (extraordinaire) pour le garçon ; ceinture et activité chorale pour la fille. La chasse est, en effet, une activité masculine, héroïque et de futurs citoyens, caractéristique de l’éducation des jeunes dans les cités grecques qui leur permet de se familiariser avec les composantes territoriales de leur cité (terres, faune et flore) comme de se préparer à la guerre6. En outre, en lien avec les étapes marquantes de leur vie, les filles nouent puis dénouent une ceinture au moment de la puberté, du mariage et lors de l’accouchement – des gestes qui indiquent un changement de statut social. La ceinture est un accessoire sexuellement connoté qui est doté d’une valeur religieuse, sociale et politique7. En particulier, au moment de se marier, les fillettes se défont des objets qui ont accompagné leur enfance et offrent entre autres, aux côtés de mèches de cheveux, de tambourins et autres jouets, des bandeaux et résilles qui retiennent les cheveux à Artémis, comme à Limnatis en Laconie, et leur ceinture à Athéna Apatouria, en tout cas à Trézène, pour que leur mariage soit heureux8. Elles participent également à des chœurs en contexte rituel lors des grandes fêtes de la cité, occasions de mettre en valeur leur tempérance comme leur beauté au service de la célébration9. Ici, les étoffes agrémentées de dessins en référence à leur vie future accompagnent les bébés Mochion et Glycère dont la mère espérait bien la survie.
- 10 Voir Françoise Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope, Paris, Seuil, 2009, p (...)
11Ces étoffes remarquables démontrent de façon manifeste la maîtrise d’un savoir-faire acquis depuis le plus jeune âge et qui se transmet entre femmes dans un cadre domestique. Elles révèlent les compétences techniques des meilleures tisseuses, filles et épouses, à produire de beaux travaux (erga kala) – un signe, pour les premières, de leur aptitude à être données en mariage, et, pour les secondes, de leurs qualités de ménagères, de leur valeur et de leur pouvoir, du lien qui les unit à leur époux puis aux autres membres de leur famille10.
- 11 Voir Pierre Brulé, La fille d’Athènes. La religion des filles à Athènes à l’époque classique. Mythe (...)
- 12 Cf. Euripide, Iphigénie en Tauride, 1464-1467.
- 13 Charles Michel, Recueil d’inscriptions grecques, Bruxelles, 1900, n° 819, l. 31-32 = IG II2 1514.
- 14 Cf. également pour d’autres exemples, deux pelikés attiques à figures rouges : Paris, Musée du Louv (...)
12Au IVe siècle av. n. è., ces tissages féminins associés au cycle de la vie des femmes sont notamment attestés dans les inventaires du sanctuaire de Brauron en Attique, dédié à Artémis. Les parures sont enregistrées en fonction de leur nature, de leur couleur, de leur taille, de leur état de conservation, de leur décoration et de leur lieu d’exposition dans le sanctuaire. Elles sont offertes à Artémis au moins en trois occasions : mort en couches, naissances, et premières règles11. Elles comprennent, néanmoins, beaucoup de pièces dites usées (rakhoi). Pour autant, certaines pourraient se distinguer par leur belle trame, comme les peploi (voiles) laissés dans leur foyer par les femmes mortes en couches et déposés comme agalma (objet désirable) pour Iphigénie sur sa tombe dans ce même sanctuaire12. Ainsi, dans un inventaire de 345-344 av. n. è., un vêtement aux motifs figuratifs qui couvrait la statue en pierre de la divinité assise a été répertorié (l. 27-28). Consacré par Nikoboulê, il est mentionné entre un « chitoniskos (tunique courte) de garçon, non inscrit et coupé » (l. 28) et un manteau (epiblêma). Ce « manteau neuf à motifs bariolés (epiblêma poikilon kainon) a comme signe distinctif (sêmeion) en son centre Dionysos qui verse une libation tandis qu’une femme porte une œnochoé »13. La scène tissée dans l’habit est notamment comparable dans sa conception à l’image peinte sur une amphore à figures rouges, datée vers 480-460 av. n. è., qui représente un couple exécutant des gestes sensiblement identiques : de part et d’autre d’un autel, se font face, Dionysos à droite, barbu, aux longs cheveux couronnés de lierre, vêtu d’un chitôn (tunique) à manches longues et d’un himation (manteau), et une nymphe, Nymphsea, à gauche, vêtue d’un chitôn à manches longues en tissu épais avec apoptygma (repli supérieur) et d’un bonnet allongé et pointu (sakkos) décoré de petits pois et de lignes plus épaisses sur les bordures. Lui, tient dans sa main droite un canthare (en partie détruit) d’où coule du vin ; elle, verse du vin d’une oenochoé de sa main droite dans le canthare du dieu, tandis qu’avec sa gauche elle soulève un pan de son vêtement (fig. 4)14.
Fig. 4. Dionysos et une nymphe exécutant une libation au-dessus d’un autel.
Londres, British Museum, 1837,0609.34, vers 480-460 av. n. è.
© The Trustees of the British Museum.
- 15 Voir Adeline Grand-Clément, « L’étoffe des dieux. Les consécrations de vêtements dans le monde grec (...)
13Le motif choisi pour le manteau offert par Nikoboulê est connu et somme toute, présent sur des supports variés, assez commun. Le vêtement a été consacré par ou pour cette femme à Artémis, mais pour quel événement ? Est-ce en vue ou en remerciement d’une heureuse naissance ? Pour protéger un nouveau-né ? La question reste entière. Quoi qu’il en soit, ce tissage sophistiqué est ainsi le témoin de l’aisance et de la dextérité de la donatrice. Élaboré pour plaire à la déesse, il a également une dimension mémorielle que fixe l’inscription15.
- 16 Voir Véronique Dasen, « Des langes pour Artémis », art. cité, p. 51-73.
- 17 Un thème comparable est présent dans la tragédie d’Euripide Ion. Trois objets accompagnent le nourr (...)
14De fait, les épouses, au seuil de la maternité et une fois mères, confectionnent des parures, notamment de beaux langes (spargana) et des habits d’enfants souvent associés à d’autres objets (bijoux, etc.) destinés à protéger le nouveau-né16. Ces étoffes tissées (hyphasmata) sont aussi susceptibles de fonctionner comme des tekmêria, des signes de reconnaissance d’une parenté17.
- 18 Sur l’alliance de l’or et de la pourpre comme marqueur d’excellence, voir Adeline Grand-Clément, « (...)
15Ce tissage particulier d’habits aux motifs figuratifs colorés et les chrysa permettent, ainsi, à Pataicos, leur père, d’identifier ses enfants devenus adultes. Il reconnaît immédiatement l’ouvrage aux ornements variés (poikilmata : v. 772) réalisé par sa femme, morte en couches (v. 803-804). Enfin, ces parures, porteuses de mémoire et signes de reconnaissance, attestent, en raison de leur richesse (or, pierres précieuses, poikilia des dessins et choix d’une couleur pourpre), que les jumeaux sont nés dans une famille aisée, avant d’être exposés par leur père à la suite du décès de son épouse et de ses revers économiques18.
- 19 Sur la transmission de la culture par les femmes, voir Richard Buxton, La Grèce et l’imaginaire. Le (...)
16Ces vêtements tissés avec art, reconnaissables aux dessins variés et colorés qu’ils comportent, parfois témoins d’une union, d’une naissance ou encore d’un décès, sont intéressants à plusieurs égards. D’une part, fabriqués par des mains expertes de femmes ou des mains novices de filles, ils acquièrent de la valeur en raison de leur texture, de leurs couleurs ainsi que des motifs iconographiques qui les composent et les agrémentent. Le tissage de motifs figuratifs colorés et assemblés construit la bigarrure, la poikilia, la beauté et l’éclat, la valeur de l’étoffe, aussi bien effective que symbolique. D’autre part, ces belles étoffes, en raison de leur qualité et de leur prix, sont conservées, entreposées dans les trésors des maisons mais aussi, à l’occasion, offertes, circulent et sont montrées, exposées au regard et parfois consacrées dans les sanctuaires. En outre, leur belle facture fait d’elles des marqueurs de mémoire et d’identité, d’un lien familial, d’un âge, d’un passage, d’un lien religieux et aussi parfois d’un lien politique. Enfin, ces parures chamarrées à motifs figuratifs sont fabriquées par des femmes et des filles nourries d’histoires en tout genre transmises oralement et de récits mis en images véhiculés par différents supports visuels – céramiques, reliefs, statuaire, etc. Aussi ces femmes transmettent-elles par leurs récits et aussi, sans doute, par le biais de la navette le patrimoine culturel familial, politique et panhellénique à leurs frères et sœurs, à leurs enfants, aux futurs citoyens et à leurs futures épouses. Elles sont à travers le tissage vecteur d’identité et de mémoire. D’une façon ou d’une autre, pour elles, activités textiles, tissage poétique et récits qu’animent aussi bien leurs paroles que la navette sont liés19.
17Ces tissages exceptionnels et féminins peuvent ainsi devenir le support d’une analyse sur les enjeux d’une histoire qui se veut résolument plurielle, aussi bien sociale que culturelle. Dans cette perspective, le dossier étudié dans cet article soulève une multitude de questions :
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sur l’analyse des pratiques, ici sur les compétences techniques, leur acquisition et la matérialité des habits, du tissage comme savoir-faire féminin et, en l’occurrence, maternel, de la relation des parents aux nouveau-nés, des liens entre dessins et paideia [éducation] genrée, sur la relation aux dieux ;
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sur les discours que l’on tient sur elles, des représentations et de l’imaginaire véhiculé, qui ouvrent une réflexion sur les identités, ici familiales, la beauté et le luxe, la valeur réelle et symbolique des vêtements, ici langes et habits d’enfants, leur pouvoir intrinsèque comme visuel, leur rôle comme vecteur de lien et symbole d’appartenance, sur la mémoire (ce sont des tissus de reconnaissance) ;
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sur les relations entre textes et « art » (en particulier sur les ekphraseis, descriptions littéraires d’images) et la culture visuelle dans les cités grecques, avec des motifs et des ornements colorés, diaprés, historiés et aussi genrés que l’on trouve sur divers supports, des tissus aux images peintes, aux reliefs, sur la statuaire et sur les boucliers figurés comme réels.
18Ces interrogations et les analyses qu’elles sous-tendent constituent les bases d’une histoire culturelle – faut-il dire au sens large ? – fondée sur l’étude des pratiques, des attitudes et des manières d’être, des discours que l’on tient sur elles, des représentations donc et d’un imaginaire pour appréhender, entre autres, les sociétés anciennes.
Notes
1 Voir Adeline Grand-Clément, La fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs anciens (VIIIe – début du Ve s. av. n. è.), Paris, De Boccard, 2011 ; Ead., « Couleurs et polychromie dans l’Antiquité », Perspective [En ligne], 1 | 2018, URL : http://journals.openedition.org/perspective/9377 ; DOI : https://doi.org/10.4000/perspective.9377 ; et surtout « Poikilia », dans Pierre Destrée et Pénélope Murray (dir.), A Companion to Ancient Aesthetics, Malden, Wiley Blackwell, 2015, p. 406-421. L’historienne étudie comment se construisait la chamarrure, souvent éclatante, par une polychromie protéiforme, un mélange de couleurs (pourpre, or, blanc et noir), et par un assemblage de motifs et dessins (géométriques, floraux, etc.), en s’attachant à en comprendre les valeurs. Voir aussi Liza Cleland et Karen Stears (dir.), Colour in the Ancient Mediterranean World, Oxford-Hedges, BAR (International series ; 1267), 2004. Lire également, parmi les travaux précurseurs de Michel Pastoureau, Couleurs, images, symboles : études d’histoire et d’anthropologie, Paris, Le Léopard d’Or, 1989 ; Id., Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Points, 2004 ; L’étoffe du diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés, Paris, Points, 2014.
2 Voir Véronique Dasen, « Des langes pour Artémis », Kernos, 27, 2014, p. 64.
3 D’après Florence Gherchanoc, « Poikilia. Zur symbolischen Bedeutung von gemusterten Stoffgeschenken in Übergangsriten im antiken Griechenland », dans Hg. von Beate Wagner-Hasel und Marie Louise Nosch (unter Mitarbeit von Stephanie Kirsch), Gaben, Waren und Tribute : Stoffkreisläufe und antike Textilökonomie, Stuttgart, Steiner Verlag, 2019, p. 378.
4 Voir Florence Gherchanoc, « Se vêtir pour les dieux. Costumes de fête, beauté et performance rituelle en Grèce ancienne », dans Florence Gherchanoc et Valérie Huet (dir.), Agents rituels et performances corporelles dans l’Antiquité grecque, étrusque et romaine, Archimède. Archéologie et histoire ancienne [En ligne] 9, 2022, p. 99-116 (DOI : https://doi.org/10.47245/archimede.0009.ds1.15) ; Louise Bruit Zaidman, « Vêtir les dieux : des offrandes d’étoffe aux péplophories en Grèce antique », dans Ibid., p. 8-20 (DOI : https://doi.org/10.47245/archimede.0009.ds1.02).
5 Anthologie Palatine, VI, 287 (attribuée à Antipater de Sidon ; IIe s. av. n. è.).
6 Voir Alain Schnapp, Le Chasseur et la cité Chasse et érotique dans la Grèce ancienne, Paris, Albin Michel, 1997.
7 Voir Pauline Schmitt Pantel, « Apatouria et la ceinture : les aspects féminins des Apatouries à Athènes », Annales ESC, 6, nov.-déc. 1977, p. 1059-1071.
8 Cf. Anthologie Palatine, VI, 280 ; Pausanias, II, 33, 1.
9 Voir Claude Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque. Morphologie, fonction religieuse et sociale, t. 1, Rome, éditions de l’Ateneo, 1977 ; Deborah T. Steiner, Choral Constructions in Greek Culture : The Idea of the Chorus in the Poetry, Art and Social Practices of the Archaic and Early Classical Period, Cambridge, CUP, 2021.
10 Voir Françoise Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope, Paris, Seuil, 2009, p. 10, sur l’association entre l’adresse et la beauté des femmes. Sur le tissage des femmes comme marqueur de leur compétences et pouvoirs domestiques, voir Beate Wagner-Hasel, « Geschlecht und Gabe : Zum Brautgütersystem bei Homer », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung, 115/1, 1988, p. 32-73 : https://doi.org/10.7767/zrgra.1988.105.1.32.
11 Voir Pierre Brulé, La fille d’Athènes. La religion des filles à Athènes à l’époque classique. Mythes, cultes et société, Paris-Besançon, Les Belles Lettres, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1987, p. 260. Voir également Tullia Linders, Studies in the Treasure Records of Artemis Brauronia found in Athens, Stockholm, P. Åström, 1972 ; Liza Cleland, The Brauron Clothing Catalogues. Text, Analysis, Glossary and Translation, Oxford-Hedges, BAR (International series ; 1428), 2005 et Ead., « The Semiosis of Description : Some Reflections on Fabric and Colour in the Brauron Inventories », dans Liza Cleland et Lloyd Llewellyn-Jones, (éd.), The Clothed Body in the Ancient World, Oxford, Oxbow, 2005, p. 87-95 ; Adeline Grand-Clément, « L’étoffe des dieux. Les consécrations de vêtements dans le monde grec : autour du culte attique d’Artémis Brauronia ».2014.hal-01314844.
12 Cf. Euripide, Iphigénie en Tauride, 1464-1467.
13 Charles Michel, Recueil d’inscriptions grecques, Bruxelles, 1900, n° 819, l. 31-32 = IG II2 1514.
14 Cf. également pour d’autres exemples, deux pelikés attiques à figures rouges : Paris, Musée du Louvre, G236, vers 480-470 ; Munich, Staatliche Antikensammlungen, 2359, vers 430 av. n. è. : https://commons.wikimedia.org/wiki/File :Libation_Dionysos_Staatliche_Antikensammlungen_2359.jpg).
15 Voir Adeline Grand-Clément, « L’étoffe des dieux. Les consécrations de vêtements dans le monde grec : autour du culte attique d’Artémis Brauronia », art. cité, p. 6, 7 et 13.
16 Voir Véronique Dasen, « Des langes pour Artémis », art. cité, p. 51-73.
17 Un thème comparable est présent dans la tragédie d’Euripide Ion. Trois objets accompagnent le nourrisson exposé à sa naissance par sa mère, Créuse. Et parmi eux, tels des langes, les peploi [v. 955] figurant Gorgone que celle-ci a tissée au centre de l’étoffe aux franges de serpents comme une égide, un travail imparfait de fille. Aux côtés d’un collier d’or à la forme de serpents dont les têtes se rejoignent et d’une couronne de feuilles d’olivier, l’habit orné de ce dessin tissé dans la trame rappelle les liens qui unissent Ion à Athènes et agit, de ce fait, comme un oracle (v. 1415-1424). Ce sont des lieux de mémoire, mémoire familiale (Ion est le fils de sa mère, violée alors qu’elle était encore parthenos (fille) par le dieu Apollon) et mémoire politique comme religieuse (il est lié à Athènes, à sa divinité poliade et appartient à une famille illustre ; il est le petit-fils d’Érechtée, le roi de la cité).
18 Sur l’alliance de l’or et de la pourpre comme marqueur d’excellence, voir Adeline Grand-Clément, « Les noces de l’or et de la pourpre dans le monde grec : à la recherche du juste accord chromatique », dans Philippe Jockey (dir.), Les arts de la couleur en Grèce ancienne… et ailleurs. Approches interdisciplinaires, Athènes, EFA (BCH suppl. 56), 2018, p. 275-292 ; Ead., « Pourpre et vêtements dans les sociétés grecques antiques », dans Gilles Boëtsch, Dominique Chevé et Hélène Claudot-Hawad (éd.), Décors des corps, Paris, CNRS éditions, 2010, p. 89-97 et « Gold and Purple : Brilliance, Materiality and Agency of Color in Ancient Greece », dans Rachael Goldman (éd.), Essays in Global Color History : Interpreting the Ancient Spectrum, Piscataway, De Gruyter (Gorgias Studies in Classical and Late Antiquity), 2016, p. 121-137.
19 Sur la transmission de la culture par les femmes, voir Richard Buxton, La Grèce et l’imaginaire. Les contextes de la mythologie, Paris, La Découverte, 1996, p. 33-34. John Heath, « Women’s Work : Female Transmission of Mythical Narrative », Transactions of the American Philological Association, 141/1, 2011, p. 69-104 ; Andromache Karanika, Voices at Work. Performance, and Labor in Ancient Greece, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2014.
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|---|---|
| Titre | Fig. 1. Pénélope assise face à Télémaque, devant un grand métier à tisser |
| Légende | Skyphos attique à figures rouges ; Chiusi, Museo Archeologico Nazionale, 63.564, vers 450-400 av. n. è. |
| Crédits | https://commons.wikimedia.org/wiki/File :Penelope_Painter_-_ARV_1300_2_-_Telemachos_leaving_Penelope_-_Odysseus_recognized_by_his_nurse_-_Chiusi_MAN_1831_-_02.jpg |
| URL | http://journals.openedition.org/rhc/docannexe/image/14616/img-1.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 77k |
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| Titre | Fig. 2 Dame de Sybaris |
| Légende | MANN, collezione Santangelo, 106, vers 650-625 av. n.è. Collezione Santangelo, 106, vers 650-625 av. n. è. |
| Crédits | Photo F. Gherchanoc |
| URL | http://journals.openedition.org/rhc/docannexe/image/14616/img-2.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 32k |
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| Titre | Fig. 3 a-b. Activités féminines liées au tissage (corps du vase) et chœur (sur le col) |
| Légende | New York, Metropolitan Museum of Art, 31.11.10 vers 500 av. n. è. |
| Crédits | D’après https://commons.wikimedia.org/wiki/File : Terracotta_lekythos_(oil_flask) _MET_gr31.11.10.R.jpg |
| URL | http://journals.openedition.org/rhc/docannexe/image/14616/img-3.png |
| Fichier | image/png, 135k |
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| Titre | Fig. 4. Dionysos et une nymphe exécutant une libation au-dessus d’un autel. |
| Légende | Londres, British Museum, 1837,0609.34, vers 480-460 av. n. è. |
| Crédits | © The Trustees of the British Museum. |
| URL | http://journals.openedition.org/rhc/docannexe/image/14616/img-4.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 127k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Florence Gherchanoc, « Pour une histoire culturelle plurielle », Revue d’histoire culturelle [En ligne], 10 | 2025, mis en ligne le 15 septembre 2025, consulté le 12 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/rhc/14616 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14z4i
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