Geraldine Biddle-Perry (dir.), A Cultural History of Hair
Geraldine Biddle-Perry (dir.), A Cultural History of Hair, Bloomsbury Academic, Londres, 2019, 6 volumes
Texte intégral
1Pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas encore, les séries publiées par Bloomsbury, telles que celle-ci, sont constituées d’une demi-douzaine d’ouvrages collectifs consacrés à une thématique et organisés par périodes. Ce genre d’entreprise semblera peut-être similaire à ce qui se voit proposé par certains éditeurs français, comme les Éditions du Seuil (et leur histoire du corps, de la vie privée, etc.), à cela près que nous avons spécifiquement affaire à une optique d’histoire culturelle.
2Évidemment, la périodisation est plutôt britannique (Early Modern History, Age of Empire) mais s’adapte volontiers au sujet. Ainsi, apparaît-il assez logique que l’hexalogie sur les Lois ait un tome sur « L’âge de la Réforme » et celle sur les Objets un sur « L’âge de l’industrie ». Grosso modo, les chapitres respectifs suivent un canevas identique (en l’occurrence pour les cheveux, « Religion and Ritualized Belief », « Self and Society », « Fashion and Adornment », « Production and Practice », « Health and Hygiene », « Gender and Sexuality », « Race and Ethnicity », « Class and Social Status », « Cultural Representations »). Cependant, il arrive que les intitulés diffèrent légèrement (mettant plutôt l’accent sur le statut ou la classe sociale, par exemple, ou optant pour une perspective particulière, annoncée par un sous-titre : Evangelical Hair, Women Wearing Wigs, African American Women in the United States…).
3Le grand intérêt de ce type d’agencement est qu’un lecteur concerné par une problématique peut aisément s’informer de ce qui s’en trouve dit au cours des âges, découvrir les principaux acquis de la recherche période par période, et bénéficier d’un savoir synthétique. En revanche, il faut admettre que qui prend la peine de lire la totalité des volumes s’expose à quelques redondances. C’est le cas ici, entre autres, des références aux épisodes bibliques (Absalom, Samson, etc.) au sein du volume sur le Moyen Age, ou d’une même citation qui court dans celui sur les Lumières ; mais il convient de préciser que cette dernière est due aux deux responsables du quatrième tome (Margaret K. Powell & Joseph Roach), dont les écrits antérieurs sont abondamment repris par les contributeurs.
- 1 Raymond Firth, Symbols: Public and private, Londres, George Allen & Unwin, 1973 (Chap. 8: «Hair as (...)
4Sur le fond, comme l’avait bien démontré l’anthropologue culturaliste, Raymond Firth1 (qui est légitimement mentionné), il apparaît impossible d’aboutir à des généralisations structuralistes à propos des cheveux. Certains auteurs ont bien essayé de suggérer des régularités : les longs seraient un signe de distinction, de sainteté ou de marginalité, tandis que les courts traduiraient le contrôle social, à l’instar des soldats, des prisonniers ou des nonnes… Cependant, il ne se révèle guère difficile de fournir des contre-exemples ou des éléments de complexité. Ainsi, comme il est justement rappelé, au Moyen Age les chevelures déployées étaient plutôt l’expression des seigneurs mais leur domestication celle de leurs épouses.
5Aux cheveux s’attachent pléthore de codes selon les sociétés et les siècles. Cette partie du corps particulièrement visible (quoiqu’il soit toujours possible de la tondre, de la dissimuler, de l’articuler avec une coiffe), et aisément manipulable ou augmentée (par des postiches, des perruques), jouit d’un statut singulier dans de nombreuses cultures depuis des millénaires. À cet égard, les six volumes contribuent à nous faire prendre la mesure de l’hétérogénéité des représentations et des pratiques, d’autant que des passages sont parallèlement consacrés à la taille des systèmes pileux masculins comme à l’éradication des poils pubiens féminins (en relation avec les âges de la vie ou les catégories sociales). Au sortir de ces livres, on se trouve donc conforté dans une impression d’extraordinaire diversité.
- 2 Volume 6: In the Modern Age (chap. 8).
6Le lecteur n’en demeure pas moins marqué par bien des images. Il en va ainsi de la jeune paysanne obligée de vendre ses beaux cheveux pour pouvoir manger, satisfaisant à la demande élitiste pour les énormes chignons protubérants des années 1870. Ou encore, de la femme de la haute société en villégiature sur la Côte d’Azur à la Belle Époque, qui fait modifier sa coiffure jusqu’à huit fois par jour : pour le lever, la matinée, le déjeuner, la baignade, le thé, le dîner, le bal, le coucher, chaque moment requérant un style approprié2…
Notes
1 Raymond Firth, Symbols: Public and private, Londres, George Allen & Unwin, 1973 (Chap. 8: «Hair as Private Asset and Public Symbol»).
2 Volume 6: In the Modern Age (chap. 8).
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Jean-Pascal Daloz, « Geraldine Biddle-Perry (dir.), A Cultural History of Hair », Revue d’histoire culturelle [En ligne], 6 | 2023, mis en ligne le 01 juin 2023, consulté le 15 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/rhc/3794 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhc.3794
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
Haut de page


